Существует возможность сконструировать шнековую модель – как одно-, так и двухступечатую, шнекороторную. Первой будет достаточно для эксплуатации в условиях редких обильных снегопадов, вторая пригодится жителям суровых климатических зон с продолжительными и богатыми на снег зимами.

Выбор типа привода

В зависимости от двигателя, используемого для приведения в действие снегоуборщика, последние подразделяют на электрические и бензиновые.

Устройства с электроприводом предназначены для выполнения работ вблизи точки подключения к электрической сети (розетки), то есть могут быть использованы только вблизи дома. Такие машины более экономичны с точки зрения расхода энергетических ресурсов в пересчете на деньги, но менее маневренны.

Важно! Если вы собрались конструировать снегоуборочную машину с электрическим приводом, имейте в виду, что стандартный электропитающий кабель в условиях пониженных температур становится хрупким, теряя свою эластичность. Отдавайте предпочтения кабельным изделиям типа ПГВКВ, КГ-ХЛ и т.п.

Кроме того, агрессивные условия окружающей среды, в частности, повышенная влажность, являются опасными для электрического двигателя, поэтому последний обязательно должен быть хорошо гидроизолирован.

Бензиновый снегоуборщик

Бензиновые снегоуборщики принято считать более универсальными, но и цена таких устройств, и расходы на их эксплуатацию и обслуживание заметно выше, чем в случае с электрическими снегоуборочными агрегатами.

Соответственно, при выборе двигателя также учитываются индивидуальные потребности потребителя и особенности работ, которые вашему снегоуборщику предстоит выполнять.

В качестве привода для снегоуборочной техники можно использовать двигатель от мотоблока или газонокосилки. Достаточно будет взять привод мощностью 6,5 лошадиных сил. Целесообразно предусмотреть такое устройство снегоуборщика, при котором двигатель монтируется на быстросъемную платформу (в целях облегчения его обслуживания, демонтажа или ремонта).

Помимо этого, рационально организовать запуск мотора в ручном режиме по той причине, что дополнительная установка аккумулятора и генератора значительно утяжелит создаваемую конструкцию, что, в свою очередь, ухудшит характеристики ее маневренности и управляемости.

Кроме того, для уборки снега можно применять полноценный мотоболок, в котором все равно нет необходимости в зимнее время года. Для этого используются специальные снегоуборочные насадки (снегоотбрасыватели) – как заводского производства, так и самодельные.

Виды снегоотбрасывателей

Снегоотбрасыватели встречаются в трех вариантах исполнения:

• вращающиеся щетки;
• подвесная лопата с ножами;
• роторный снегоотбрасывтель.

Роторный снегоотбрасыватель

1. Первый вариант представляет собой жесткие вращающие щетки, крепящиеся под навесом вращающегося шнекового элемента. Ширина захвата изделия такого типа может достигать 1 метра. В таких отбрасывателях снега возможно отрегулировать угол данного захвата в трех направлениях: вправо, влево и вперед. Щеточные стегоочистители идеально подходят для недавно выпавшего снега, а также для очистки поверхностей, оформленных декоративным покрытием, повреждение которого весьма нежелательно.
2. Второй вариант исполнения, подвесная лопата с ножами, присоединяется к тяговому устройству посредством универсальной сцепки. Нижняя сторона лопаты прорезинена во избежание возникновения повреждений – как очищаемой поверхности, так и самой лопаты. При работе такого устройства воплощается в жизнь принцип мини-бульдозера: оно взрыхляет слой снега, захватывая его и перенося в отвал. Ширина захвата, как у и вышеописанной модификации, достигает 1 метра. Лопаточные снегоуборщики подойдут для уже залежалого снежного покрова.
3. Снегоочистители роторного типа считаются самыми эффективными моделями. Основными элементом их конструкции является шнек с колесом, на котором имеются лопасти. Приведенный во вращение, от захватывает снег, перемещая его вверх при помощи колеса. Снежные массы, проходя через специально предназначенный для этого раструб, выбрасываются достаточно далеко за пределы очищаемой площадки. Это самый производительный вариант исполнения снегоотбрасывающей насадки.

Снегоуборочная техника для дома своими руками

Итак, стандартный ручной снегоочиститель состоит из таких неотъемлемых частей, как колесная рама, двигатель, топливный бак (если двигатель функционирует по принципу внутреннего сгорания) и снегоотбрасыватель (ковш, лопатка, щетки и т.п.). Важно, чтобы база снегоуборщика была легкой и прочной одновременно.

Давайте рассмотрим, каким образом можно соорудить снегоочиститель с насадкой роторного типа своими руками. Его конструкция являет собой корпус из металла со шнековым валом внутри. Вал в данном случае можно использовать готовый либо сделать его самостоятельно.

Для вращения такого вала можно использовать подшипники под номером 203 либо 205.

Важно! Подшипники в обязательном порядке должны быть закрытого типа. Это необходимо для предотвращения попадания на них снега. В качестве защитного кожуха в данном случае может выступить опора от кардана старого автомобиля.

Для создания шнекового вала можно использовать трубу диаметром 25 миллиметров, которую следует пропилить насквозь в целях фиксации лопаток, необходимых для отбрасывания снега. Помимо этого, данную трубу необходимо снабдить двумя парами резиновых колец диаметром 28 сантиметров, которые можно вырезать из старой покрышки или транспортерной ленты.

Лопатки изготавливаются из листовой металла. Для этого следует вырезать из него четыре диска и, разрезав их пополам, изогнуть каждую деталь в виде спирали. Далее полученные спирали следует приварить к шнековой трубе в одну целостную спираль по четыре штуки с каждой стороны.

На концах этой же трубы крепятся подшипники. Чтобы собираемая конструкция с легкостью входила в подшипники, в ней можно сделать два пропила и слегка ее обстучать. Такие манипуляции позволят дополнительно уменьшить диаметр шнекового вала. Продолжением вышеописанной трубы должен служить желоб, предназначенный для выброса снега. Его диаметр должен превышать ширину металлической лопатки на шнеке.

Для изготовления корпуса шнека подойдет листовой алюминий. Указанный корпус крепится по краям снегоуборщика посредством болтовых соединений, которые следует надежно затянуть гайками. Ротор должен вращаться внутри барабана, в качестве которого можно приспособить алюминиевый котел объемом 20 литров. Он будет крепиться к передней стенке корпуса при помощи заклепок.

Ротор снегоуборочной машины приводится в действие посредством системы переходников от заднего вала отбора мощности мотоблочного устройства. Такие переходники обычно поставляются в комплекте к заводской насадке-снегоотбрасывателю. В нашем же случае придется приобрести их дополнительно.

Помимо вышеизложенного, необходимо собрать крутящий механизм передачи от мотоблока к снегоочистительной насадке. В этом качестве может выступить ремень А-100 и соответствующий шкив. В результате мы получим систему, в которой посредством клиноременной передачи крутящий момент подается с привода на вал мотоблока, который, в свою очередь, совмещен с валом снегоотбрасывателя.

Полезные советы

Напоследок представляем вашему вниманию несколько полезных советов по изготовлению и экспулатации снегоуборочной техники; они помогут вашему изделию прослужить как можно дольше без нареканий и отказов:

• во избежание попадания внутрь конструкции, в частности в ее приводной механизм, осколков льда либо камней целесообразно добавить в ее состав специализированные предохранительные болты либо втулки;
•  одним из основных рабочих элементов снегоочистительной машины являются ее подшипники, которые во многом влияют на длительность срока эксплуатации изделия на отказ; в связи с этим следует внимательно выбирать данный элемент конструкции, контролируя качество его исполнения;
•  целесообразно отдавать предпочтение именно ременной, а не жесткой передаче по той простой причине, что велика вероятность заклинивания подвижных элементов конструкции в результате попадания в них льда или камней;
• снегоуборочная техника, сконструированная на базе мотоблочного устройства, в обязательном порядке должна храниться в тепле – соблюдая это простое правило вы избавите себя от необходимости растрачивать драгоценное время и не менее драгоценное топливо на прогрев двигателя перед началом эксплуатации устойства;
• не стоит забывать о необходимости периодической замены масла для редукторного механизма; в зимнее время масло должно быть более жидким, так как в условиях пониженных температур оно достаточно быстро может загустеть.

Источник: Как сделать снегоуборщик своими руками

Конструкция сучкорезов

Сучкорезы являются одной из разновидностей обычного секатора. Основной отличительной чертой служит наличие удлиненных рукоятей, которые и помогают добраться до высоких ветвей. Многие модели дополнительно имеют телескопический механизм, позволяющий еще больше увеличить длину ручек.

По механическому принципу работы этот инструмент разделяется на 2 группы:

1. Плоскостные. Инструмент, работающий по принципу ножниц. Имеет 2 односторонне заточенные режущие кромки, встречно перемещающиеся в 1 плоскости. Рез в этом случае выходит ровным, менее травматичным и лучше заживает. Концы режущих поверхностей бывают прямые или изогнутые. Но обычно одно лезвие прямое, а второе изогнутое (в виде крюка). Изогнутым концом проще удержать ветку и не дать ей выскользнуть при обрезке. Чаще применяется для резки живых веток.
2. Контактные. Принцип работы похож на работу топора, так как имеется упорная пластина (контактная площадка) и движущееся лезвие, заостренное с обеих сторон. Усилий на произведение реза требуется меньше, но такой инструмент больше сдавливает ветку, чем режет ее. Рез будет не очень ровным и более доступным для проникновения различных инфекций, поэтому применяется для обрезки высохшей древесины.

Работа плоскостным сучкорезом

По способу приведения в действие сучкорезы для обрезки деревьев делятся на:

• механические — используют силу человеческих рук;
• электрические — питание осуществляется от сети электрического тока;
• аккумуляторные — питание от аккумуляторной батареи;
• бензиновые — оснащены двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине.

Механические

Данный тип инструмента работает исключительно за счет применения физической мускульной силы человека. Самый недорогой и простой в использовании. В работе очень удобен и не нужно дополнительных трат на электрическую энергию или топливо. Но требует достаточно больших мускульных усилий и обладает невысокой мощностью.

Среди достоинств можно отметить следующее:

1. В магазинах есть более мощные модели, оснащенные храповым механизмом. Это кинематическое устройство расположено внутри рукояти и представляет собой храповое колесо с натяжным кордом (рычагом), которое позволяет преобразовывать движения возвратно-вращательные в прерывисто-вращательные.
2. Режущая головка обладает довольно небольшим весом и размером. Благодаря этому инструмент очень маневренный, позволяет дотянуться в труднодоступные места и совершить необходимые манипуляции даже в ограниченном пространстве.
3. На рукоятку очень часто установлен ограничитель Т-образной формы, предотвращающий соскальзывание.
4. Инструмент абсолютно не привязан к источнику питания и позволяет использовать его в любых местностях.
5. При необходимости можно осуществить замену запасных частей самостоятельно, так как ремонт очень несложен.
6. В конструкции предусмотрен фиксатор для удобства хранения и транспортировки.

Сучкорез плоскостной с храповым механизмом и телескопической рукояткой

Механический секатор позволяет обрезать веточный материал толщиной до 5 см.

Электрические

Устройства работают от сети. Электрический сучкорез во время работы должен быть подключен к постоянному источнику питания. При отключении электроэнергии нет возможности производить обрезку. Визуально инструмент похож на маленькую цепную пилу, оснащенную выдвижной телескопической конструкцией.

Можно отметить следующие положительные качества:

1. Экологичность и отсутствие вредных выхлопов.
2. Рабочая часть инструмента может поворачиваться на 180°, что позволяет значительно улучшить обхват веток.
3. Небольшой вес позволяет с легкостью управляться с высоторезом даже физически не очень сильному человеку.
4. Простота управления.
5. Электрический сучкорез прост в техническом обслуживании, приобретение оригинальных запасных частей обычно не представляет сложностей.
6. Невысокий уровень шума при работе.
7. Качество резов очень хорошее благодаря профессиональной режущей цепной пиле.
8. Инструмент очень удобен, обладает надежным хватом, так как на конце штанги расположена рукоять, с размещенной на ней панелью управления.
9. В большинстве случаев штанга изготовлена с использованием противоскользящего покрытия.
10. Используя телескопический механизм, можно удалять ветви на высоте более 5,5 м.
11. Есть возможность дополнительного оснащения кордовым автоматом, который подтягивает шнур. Это избавляет от возможного запутывания и необходимости его постоянно перекладывать.

Сучкорез электрический

Электрический кусторез обладает не слишком большой мощностью, и им пилят только ветки диаметром до 2,5 см, но ни в коем случае не толстые стволы. Негативным моментом является наличие сетевого шнура, за которым надо постоянно следить и периодически выпутывать из веток. Необходимо иметь достаточной длины удлинитель, позволяющий добраться до самых дальних уголков.

Аккумуляторные

Аккумуляторный сучкорез соединяет в себе лучшие черты механического и электрического секаторов. Обладает хорошей производительностью, функциональностью и большой маневренностью. Электрический двигатель этого устройства питается от аккумулятора. Кусторез работает автономно.

Обладает рядом преимуществ:

1. Аккумуляторный двигатель позволяет свободно перемещаться по территории участка, не привязываясь к сети питания.
2. Есть функция автоматической смазки цепи. Для этого в рукоятку встроен резервуар определенного объема.
3. Имеется возможность приобретения батарей, обладающих большей емкостью.
4. Очень удобен в работе и имеет довольно небольшой вес, несмотря на наличие батарей.
5. Очень низкий уровень производимого шума.
6. Секаторы этого типа оснащены телескопическим устройством, позволяющим осуществлять обрезку на довольно большой высоте.

Высоторез-сучкорез аккумуляторный

Весь электрический инструмент оснащен специальным плечевым ремнем, который равномерно распределяет вес агрегата и одновременно снижает нагрузку на позвоночник. У ремня также есть специальная площадка (кармашек), в него при работе можно упереть сучкорез. Это значительно облегчает работу, и руки устают гораздо меньше.

Бензиновые

Кусторез этого типа обычно работает от двухтактного двигателя с воздушным охлаждением, который обладает меньшей массой и стоимостью по сравнению с четырехтактным. Органы управления расположены на штанге, там же размещаются элементы, защищающие от случайного включения.

Основные характеристики можно описать так:

1. Очень высокая производительность.
2. Работает абсолютно автономно и поэтому очень мобилен.
3. Позволяет использовать его в самых разных погодных условиях.
4. Имеет самую большую мощность среди устройств этого типа. Им можно срезать очень толстые ветки и даже стволы.
5. Обрезку можно осуществлять под любым углом.
6. Среди всех вышеперечисленных устройств обладает наибольшим весом.
7. При работе производит очень большой шум.
8. Бензиновому секатору требуются специализированное обслуживание.
9. Довольно значительная стоимость.

Бензиновый сучкорез

Высоторез бензиновый относится к профессиональному инструменту, позволяющему осуществлять уход за большим количеством деревьев. В таком инструменте предусмотрена возможность подсоединения специальной оснастки. Наиболее эффективно использование подобного сучкореза в промышленных масштабах на обширных площадях с большим количеством деревьев и кустарников, например в лесопарках и садах. Он может использоваться при работе с зелеными насаждениями разного возраста и размера.

Штанговый сучкорез

В отдельную категорию относят штанговый сучкорез. Он оснащен полой телескопической ручкой, внутри которой размешается шкив (цепь) для передачи усилия на режущие кромки. Усилие может увеличиваться благодаря имеющемуся зубчатому механизму. В несколько приемов можно одолеть весьма толстые ветки. Рукоятка обычно раскладывается в диапазоне от 2,4 до 4 м, что дает возможность подстригать деревья на различной высоте. Есть возможность подсоединения дополнительной трубки, тем самым увеличивая высоту среза до 6 м. Но это потребует уже значительных физических усилий, которые нужно будет приложить. Оптимальная высота ограничивается 4 м. Этим инструментом можно срезать ветви толщиной до 32 мм. При необходимости подключается пила, легко справляющаяся с сучьями, диаметром до 100 мм.

Такой сучкорез очень удобен для сбора урожая на высоте. Он оснащается специальным мешком, куда падают фрукты. Поворотная головка способна поворачиваться, угол среза составляет 200-230°. Иногда в комплектации есть специальные крюки, позволяющие навешивать режущую головку на ветки. Этим существенно облегчается процесс обрезки.

Сучкорез штанговый телескопический

Существенным недостатком таких секаторов является наличие довольно габаритной и большой системы управления. Шкив или внешняя веревка иногда запутывается в ветках, что очень мешает нормальной работе по обрезке. Но низкая цена компенсирует некоторое неудобство.

При выборе высотореза для обрезки деревьев следует учесть некоторые факторы. Прежде всего нужно руководствоваться количеством зеленых насаждений. При ограниченном бюджете и малом количестве растительности оптимальным будет использование механического сучкореза. Если же планируется ухаживать за садом или парковыми насаждениями, то логичнее воспользоваться бензиновым инструментом. Он наиболее удобен при работе с деревьями и кустами различной высоты.

Электрический кусторез позволяет подрезать и подравнивать кроны, практически не прилагая усилий. Его легкий вес является еще одним неоспоримым преимуществом. Очень важно, чтобы инструмент был надежным, износостойким и обладал длительным сроком эксплуатации. Приобретать его рекомендуется только у известных производителей. Не стоит соглашаться на дешевизну. Такие устройства могут не оправдать ожиданий в плане надежности и прочности.

Современная промышленность предлагает очень большой ассортимент инструментов по уходу ха садом. Правильно подобранные приспособления способны значительно облегчить труд и принести моральное удовлетворение от хорошо сделанной работы.

Источник: Какие бывают садовые сучкорезы

Часто при строительстве бывает необходим электролобзик, какой выбрать среди всех моделей, определить сложно, если не знать основных критериев. Производители предлагают множество различных вариантов, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящий.

Критерии выбора

Прежде чем решать, как выбрать лобзик, необходимо определиться с основными характеристиками, параметрами и свойствами, на которые обязательно нужно обращать внимание. Вот основные моменты, которые следует изучить:

1. Питание инструмента — электрическая сеть или аккумуляторы.
2. Тип двигателя и показатель его мощности. Что касается первого, то прибор может иметь как открытый, так и закрытый мотор.
3. Крепление полотна. Это могут быть специальные устройства прижимного типа и винты.
4. Категория прибора. Лобзик может быть промышленным, профессиональным и бытовым.

Кроме того, выбор необходимо делать в пользу инструмента, который удобнее и легче использовать. Также необходимо учитывать компанию-производителя, стоимость оборудования и наличие различных дополнений к такому прибору.

Если вы хотите выбрать лобзик электрический, то обязательно следует обратить внимание на количество ходов за минуту. Это параметр напрямую влияет на распиливание материала, аккуратность и точность процесса. Обычно этот показатель составляет до 3100 ходов в минуту, однако есть и более мощные модели. Если планируется в дальнейшем использовать лобзик для обработки различных материалов, то лучше всего выбирать тот, на котором есть кнопка регулирования количества ходов в минуту.

Работа с электролобзиком

Важно знать не только то, какой лобзик лучше, но и качество различных составляющих в приборе. К примеру, это касается системы замены пилок в устройстве. Фиксирование может осуществляться винтами или прижимными устройствами. Последний способ более быстрый и простой. Для его осуществления не понадобится вспомогательное оборудование, чего нельзя сказать о методе крепления посредством винтов. Еще одним приятным дополнением может быть расширенный комплект смазок, масел, пилок. Лучше всего сразу приобрести основные запчасти, так как в случае поломки на выбранном инструменте понадобится заменить неисправную деталь.

Виды электролобзиков

Сегодня на рынке строительных инструментов представлен большой ассортимент различных электрических лобзиков. Чтобы легче сделать выбор, необходимо разобраться с классификацией таких инструментов в зависимости от их питания и предназначения.

По типу питания можно выбирать лобзики, которые работают от аккумуляторов или электрической сети. Особенности понятны из их наименований. Сетевые отличаются большей мощностью по сравнению с аккумуляторными. Но аккумуляторные модели являются более мобильными. Их можно использовать некоторое время без подключения к электрической сети или другому источнику.

По цели использования существуют такие разновидности лобзиков: бытовые, профессиональные и промышленные. Что касается профессиональных, то у них главными преимуществами являются устойчивость к износу и высокая мощность. Инструмент может проработать до 8 часов, причем не понадобится делать перерывы. Такое оборудование применяется для больших объемов работ.

Промышленный лобзик лучше по некоторым параметрам, но не всегда целесообразно его использовать. Он представляет собой станок, который активно используется в промышленности по деревообработке.

Аккумуляторный электролобзик

Что касается бытовых экземпляров, то такая группа считается очень распространенной. Эти модели являются наиболее дешевыми. Они подходят исключительно для домашних мастерских, просты в использовании. Мощность достаточно высокая. Кроме того, существует и множество других разновидностей лобзиков в зависимости от прочих факторов.

Конструкция электролобзика

Что касается конструкции, то сегодня все компании-производители электрических лобзиков стараются сделать свои модели более удобными в использовании. Делая выбор, обязательно нужно рассмотреть прибор. Он включает такие основные элементы:

1. Корпус. Очень важной деталью является сама ручка прибора, так как она должна быть максимально удобной. На многих моделях в этих целях делают еще и прокладку из резины на рукоятку.
2. Полотно для распила. Это могут быть пилы, которые предназначаются только для металлов либо других материалов.
3. Держатель для пилы. К нему фиксируют режущее полотно.
4. Подошва. Она представляет собой конструкцию, на которую опирается оборудование.
5. Кнопка включения и выключения устройства.
6. Кнопка для регулирования оборотов. Благодаря ей можно повышать и понижать количество оборотов, чтобы работа была более эффективной.
7. Патрубок для контейнера, куда попадает пыль. Такая деталь избавляет от большого количества пыли в ходе применения лобзика.

Все детали в приборе должны по максимуму соответствовать поставленным перед прибором задачам.

Основание электролобзика

Делая выбор, необходимо учитывать наличие у прибора дополнительных функций:

1. Наличие лазерной указки, чтобы распиливать материал более точно.
2. Наличие возможности регулировать частоту ходов и глубину распиливания материала. Это не только корректирует работу инструмента под определенный материал, но и повышает точность срезов.
3. Возможность подключить устройство к пылесборнику либо пылесосу, чтобы пыль не разлеталась, а собиралась в один контейнер.
4. Возможность регулировать механизм маятникового типа.
5. Сдувание опилок и пыли, которое осуществляется автоматически.

Все эти функции делают работу электрического лобзика более эффективной, но необходимо учитывать, что и стоимость оборудования тогда повышается. Так что если такой инструмент понадобится только для того, чтобы распиливать доски, причем еще и очень редко, то лучше всего не выбирать модели, которые имеют множество дополнительных функций.

Лучшие модели электролобзиков

Существует множество моделей электрических лобзиков. Все они отличаются по показателям работы, различным дополнительным функциям.

Вosch GST 65B — лучший вариант. Он занимает первые позиции во многих рейтингах. Главным преимуществом является то, что вибрация совсем незначительная. Кроме того, подошва закреплена очень надежно. Плюсом являются небольшие размеры и вес инструмента, что очень удобно. Рука будет меньше уставать при использовании такого лобзика. На это влияет еще и сама конструкция корпуса. Имеется дополнительная функция обдувания поверхности, так что можно будет тщательнее следить за линией разреза. Модель отлично работает не только с фанерой, но и с деревом, металлом, так что она считается универсальной.

Электролобзик BOSCH Professional GST 65 В

От этого производителя в рейтингах на первых местах стоит еще одна модель — Bosch PST 10.8 LI. Такой лобзик хорошо зарекомендовал себя. Главным преимуществом является то, что он работает на аккумуляторе. Благодаря этому с инструментом можно будет работать на улице. Кроме того, к плюсам относится плавность разгона мотора, возможность регулировать подошву. Вес у модели небольшой, что тоже является преимуществом. Интересной дополнительной функцией является подсветка светодиодного типа. Благодаря этому можно будет использовать инструмент даже при недостаточном освещении (например, вечером на улице). Замена полотна для древесины на полотно для металла осуществляется очень легко и быстро.

Мakita 4329 — еще одна модель лобзика, которая работает очень эффективно, но при этом создает минимум вибраций. Кроме того, преимуществом является наличие 3 режимов для хода маятникового типа. Рукоятка покрыта резиной. Есть возможность регулировать основную плоскость. Недостатком такого лобзика является только то, что заменять полотно придется долго.

AEG BST 18X — вариант, который считается одним из лучших. Обладает большим функционалом. Приятным бонусом является то, что есть специальный экран, чтобы защитить глаза и лицо. Кроме того, присутствуют тормоза электронного типа. Подошвы имеют литой тип, они выполнены из алюминия. Такой выбор точно оправдан. Стоимость прибора относительно невысокая. Единственным недостатком является довольно большой вес инструмента, если сравнивать его с другими электрическими лобзиками, которые работают от аккумулятора. Так что понадобится выделить стол.

Dewalt DW 349 — мощный инструмент с удобной рукояткой. Есть возможность регулировать вручную платформу. Скорость переключается кнопкой. Есть подсветка светодиодного типа и функция по сдуванию отходов и пыли. Имеется специальная накладка для подошвы, которая защищает распиливаемый материал. Она используется в тех случаях, когда нельзя допускать появления царапин на поверхности предмета.

Лобзик МП-100/700Э Интерскол

Dewalt 331K — еще одна популярная модель от того же производителя. Прибор является очень надежным. Имеет мотор закрытого типа, множество различных настроек. Есть возможность регулировать наклон полотна, при этом не используя ключ. Как и у предыдущей описываемой модели, тоже присутствует специальная мягкая накладка.

Ryobi CJS 180L — это тоже известный качественный электрический лобзик, но он не является слишком мощным. Зато отлично подойдет для работы по дому. Имеет небольшой вес, лазерную указку. Предусмотрены специальные ограждения с целью защиты. Недостатком является то, что придется приобрести дополнительно аккумулятор и зарядное устройство к такому прибору, так как они не входят в комплект.

Интерскол МП-100Э — тоже популярный лобзик. Эта модель является отечественной. Главным преимуществом считается небольшая стоимость. Кроме того, прибор устойчив к нагрузкам, имеет литой корпус редуктора, крышку откидного типа над мотором.

Источник: Какой электролобзик лучше выбрать

Такой инструмент, как сабельная пила, пользуется спросом в основном у специалистов. Не многие понимают смысл покупки такого товара. Поэтому стоит оценить все преимущества и недостатки инструмента такого типа, его направление.

Что представляет собой

Электрическая пила является универсальным инструментом, который по характеристикам похож на дрель и электролобзик.

Цепная электропила и электролобзик — это инструменты, схожие с сабельной пилой по некоторым техническим свойствам.

В состав конструкции входят корпус и режущее полотно. Электродвигатель является сердцем данного механизма, который располагается внутри корпуса. А подробное рассмотрение основных узлов приведено ниже.

Какое главное назначение инструмента? Данный механизм считается универсальным, точнее предназначен для работы с любым материалом. Им можно заменить такие инструменты, как электроножовка, циркулярная пила, электролобзик, болгарка, цепная пила и сучкорез.

Благодаря этому присутствует широкая область применения: от работ в саду до строительства на профессиональном уровне. А свою популярность данный инструмент обрел на западе, где любая работа выполняется с использованием специализированных приспособлений. В таком варианте работа выполняется быстрее и безопаснее. Но не у всех есть возможность покупать такой специальный инструмент для работы на один раз.

Резка блока сабельной пилой

Применение пилы

Для описания данного достоинства можно привести несколько примеров:

1. Пила по дереву. Использование данного инструмента в садовых работах при обрезке деревьев или кустарников сможет облегчить жизнь любого трудяги.
2. Разбор ветхого деревянного сооружения. Цепная пила сможет сделать эти работы быстрее, но если попадутся предметы с металлическими вставками, то этим инструментом не удастся поработать. А вот сабельная пила  с полотном по металлу позволяет без особых усилий производить такие работы.
3. Обрезание труб, арматуры в труднодоступных местах. Сабельная пила по металлу может справиться с такой задачей быстро и без затруднений.

И это только некоторые из вариантов использования сабельной пилы. Но самое важное достоинство — это высокий уровень безопасности. Во время резки металла не появляются искры, в отличие от болгарки. Обрезка дерева — быстрая, удобная и без приложения особых усилий.

Пропил пола сабельной пилой

Недостатков сравнительно немного. Сабельная пила универсальная, но в работах с металлом болгарка сможет выполнить все за более короткий промежуток времени. Это и есть главный минус сабельной пилы.

Характеристика пилы

Характеристиками данного механизма следующие:

1. Мощность устройства или емкость аккумулятора. Это самые значимые параметры. От уровня мощности механизма напрямую зависят его возможности и время исполнения всех работ. Если мощность составляет до 800 Вт, то назвать этот инструмент можно только садовым, но никак не универсальным. Время автономной работы устройства зависит от емкости аккумулятора. Можно сделать только один вывод — чем больше мощность и емкость аккумулятора пилы, тем шире список потенциальных возможностей.
2. Частота вращения, или поступательных движений за 60 сек. Чем выше уровень данной характеристики, тем более твердый материал сможет осилить этот инструмент. От этого показателя зависит затраченное на распиливание время. Во время покупки товара стоит найти инструмент с возможной регулировкой частоты хода ручного и электрического типа. Это будет полезным в некоторых ситуациях. При отсутствии такой функции, то есть аппарат работает на полную мощность всегда, это может сказаться на качестве резьбы и на самом обрабатываемом материале.
3. Маятниковая система. Эта система может повлиять на показатель скорости в работе и сохранить целостность полотна для сабельной пилы. При отсутствии такого рода системы при распиливании древесины можно быть уверенным, что усилий придется приложить столько же, сколько необходимо при работах с ручной ножовкой. Но если появится потребность в точности реза, то лучше покупать инструмент с регулируемой частотой маятникового колебания. Его цена может превысить ожидания, но такая покупка в любом варианте станет выигрышной.
4. Удобное использование. В этом любой фактор становится важным: как качественная система антивибрации, так и индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи. Если в списке характеристик нет системы антивибрации, то не рекомендуется покупать такую продукцию. Комфортной работы и точного распиливания с таким инструментом достигнуть не удастся. Безинструментная замена пилки — это также является необходимая функция. Она, помимо удобства в работе, позволяет обеспечить быстрое прохождение всех производимых действий.

Эргономика устройства — та характеристика, которую следует проверять каждому перед покупкой. Необходимо подержать инструмент в своих руках.

Разнообразие полотен

Универсальность механизма обусловлена большим количеством видов полотна для различных материалов. Прямое предназначение сабельной пилы — прямой рез. Можно найти полотно для резки по кривой линии. Они имеют более узкий вид, но качество остается на низком уровне.

Полотно для сабельной пилы по дереву и пластику

От материала, который поддается обработке, зависит вид деления пилок. Возможна обработка:

1. Дерева.
2. Дерева с наличием гвоздей.
3. ДСП.
4. ДВП.
5. Пластика.
6. Сэндвич-панелей.
7. Стекловолокна.
8. Металла.
9. Цветного металла.
10. Кирпича и блока.

Хвостовик крепления чаще всего унифицирован и подойдет для любой модели от производителей разных стран. На этот фактор следует обращать внимание во время выбора инструмента. Это облегчит в будущем и приобретение пилки.

Полотно может быть разной длины — от 10 см до 40 см. Данных размеров вполне достаточно для большого разнообразия работ. Для точечного реза рекомендуется использование оптимальной длины пилки от 12 до 16 см.

Сфера применения

Сабельная пила имеет огромный список отраслей деятельности, в которых она применяется, по причине того что она позволяет осуществлять максимально быстрое и комфортное распиливание.

В отличие от цепной пилы, данный вид инструментов не использует принцип вращения режущих кромок — в пиле сабельного типа применяется возвратно-поступательное движение рабочего полотна, за счет чего и осуществляется пиление. И поэтому сабельная пила — это более безопасный инструмент для работ, хоть и уступает в производительности в некоторых моментах цепным моделям. Но несмотря на это, имеет широкий спектр использования на различных материалах: на пластике, древесине и металле. Рекомендовано использовать пилы сабельные для резки профильных заготовок из металла или пластика, для работы с пластиковыми трубами. Также можно применять ее на садовом участке для быстрой резки ветвей или сучьев или для обработки пиломатериалов.

Характеристики пилы

Во время сборки любой сабельной пилы используется электродвигатель со средним уровнем мощности (данная характеристика является важной во время выбора устройства для работ с высокопрочной древесиной и любым другим прочным материалом). К ключевым характеристикам пилы можно добавить скорость распиливания, длину хода, которая оказывает влияние на производительность, и общую длину шины.

Дизайн конструкции — это то, чему стоит уделить внимание во время выбора инструмента. При его покупке в строительном гипермаркете лучше подбирать для себя изделия с оптимальным уровнем балансировки, компактным размером и небольшой массой. Такая сабельная пила сможет стать удобным и практичным в применении инструментом. Не стоит забывать и о ценовых особенностях.

Существует два вида сабельных пил:

1. Профессиональная модель.
2. Бытовой инструмент.

Сравнение двух наиболее популярных моделей

Модель AEG USE 900 X. Данный инструмент имеет удобную форму конструкции, нескользящий корпус с резиновыми накладками. Система «безинструментая замена полотна» от фирмы Fixtec повышает показатель комфорта в работе и скорости. Предохранительная муфта обеспечивает защиту от возможного заклинивания пилки. Пусковая кнопка, которая находится на рукоятке, регулирует частоту хода. Больше никаких регулируемых характеристик не выделяется, опорную подошву регулировать нельзя, а маятниковая система отсутствует.

Компактный размер, небольшая масса и высокий уровень точности распиливания указывают на то, что такая пила больше относится к бытовым инструментам для легких работ. Средний показатель цены колеблется от 6000 до 7000 рублей. По мнению многих экспертов и пользователей, это завышенная цена, если оценивать функциональность инструмента. Хотя показатель качества исполнения достаточно высок.

Сабельная пила Интерскол

Интерскол НП — 120/1010Э. Несмотря на отсутствие резиновых накладок, не скользит в руке и удобно лежит. Присутствует система «безинструментая замена полотна», регулируется частота хода (на кнопке спуска располагается колесико). Также присутствует постоянная поддержка частоты хода под воздействием нагрузки, система маятникового хода и антивибрационная система. И производитель предусмотрел системы защиты редуктора, чтобы не заклинивало полотно. Называют ее предохранительной муфтой.

Подведение итогов

В целом можно сказать, что это хороший инструмент, имеющий идеальное соотношение цены и качества. Ресурс данного устройства составляет от 75 до 115 часов в работе.

Источник: Что собой представляет сабельная пила

Как известно, приспособления для создания плитки довольно дорогие, поэтому вопрос относительно того, как сделать вибростол своими руками, является весьма актуальным.

Оформление садовых дорожек в ландшафтном дизайне играет очень важную роль. Существует несколько способов того, как сделать проходы на участке, обустроить стоянку для авто и дворик перед домом. Наиболее прочным и удобным вариантом является плитка. Но этот материал недешевый. Когда приходится работать на большой территории, обустройство ландшафтного дизайна может потребовать чрезмерно высоких затрат.

Но для экономных мастеров всегда найдется выход. Плитку вполне реально изготовить своими руками. Для этого понадобится специальное оборудование. Но и вибростол для тротуарной плитки своими руками сделать не проблема. Главное — это иметь все необходимые материалы и обладать определенными навыками.

Даже простая брусчатка требует немалого количества времени и сил для изготовления. Более того, если просто загружать бетонную смесь в формы, то в последствии качество готового материала может быть далеким от идеального. И тут на помощь приходит вибростол. Он позволяет сэкономить время и силы при работе с садовой плиткой, но, главное, с его помощью можно получить действительно качественные элементы, которые прослужат долго и не будут требовать замены слишком рано.

Если приобретать вибростол для производства тротуарной плитки уже в готовом виде, то такая покупка будет серьезным ударом по семейному бюджету. Но в его изготовлении нет ничего сложного: это стол, к которому прикреплен двигатель, создающий вибрацию. Главное — это правильно подобрать нужные детали.

Единственное требование к мастеру — это умение работать со сварочным аппаратом. Это очень важный момент, так как все элементы должны крепиться максимально прочно и надежно. В противном случае под действием постоянной вибрации стол быстро распадется на части. После того, как все нужные элементы будут приварены, швы необходимо тщательно зачистить и покрыть стол краской с антикоррозионным эффектом.

Работа с каркасом

Вибростол от обычного стола внешне почти не отличается. Это квадратная либо прямоугольная конструкция с четырьмя ножками. Высота вибростола, как правило, составляет около 90 см. Желательно соорудить такой каркас, чтобы на него можно быть поместить столешницу минимум 70х70 см.

Раму вибростола необходимо изготовить из металла. Это очень важно: в противном случае конструкция не выдержит усиленной работы. Специалисты рекомендуют делать не только основной каркас, но и дополнительные горизонтальные подпорки, которые сделают стол более прочным.

Готовый каркас необходимо вымерить по горизонтали. Это очень важный момент, который нельзя упускать, иначе плитка будет неровной и ее просто не получится нормально использовать для создания аккуратных дорожек. Особое внимание нужно уделить прочности ножек. Их лучше всего изготовить из трубы, диаметр которой должен быть не менее 50 мм. Концы следует тщательно отторцевать, а после надеть на них пластиковые наконечники, чтобы не царапать пол во время использования агрегата. Стол можно сделать и стационарным. Для этого его ножки необходимо забетонировать на глубине 20 см.

Перед завершением работы над каркасом необходимо обязательно проверить все швы и прочность конструкции. Только после этого можно приступать к следующему этапу.

Работа со столешницей

Тут необходимы точные измерения. Столешница должна быть на 4-5 см больше, чем верхняя часть каркаса. Если она будет меньшей либо большей, конструкция может быть неудобной в использовании. Важно следить, чтобы материал, из которого изготовлена верхняя часть вибростола, не имела каких либо неровностей либо перепадов по высоте. Иначе получить качественную плитку на таком оборудовании не получится.

Лучше всего при изготовлении столешницы брать хороший стальной лист. Его толщина должна быть не менее 8 мм. Но, если найти подходящий металл не получилось, можно использовать оргстекло. Его толщина должна быть около 2 см. Подготовленная столешница крепится к основанию при помощи саморезов.

Для того чтобы во время вибрации формы не съезжали, стоит дополнить конструкцию бортиками. Они должны выступать от верха столешницы на 2 см. Лучше всего изготовить их из металлических полосок.

Как добиться хорошей вибрации?

Для лучшего вибрирования основание стола можно оборудовать пружинами. Они будут делить ножки на 2 части, благодаря чему устройство сможет работать в нескольких направлениях. Вибрация может быть горизонтальной либо вертикальной. Кроме того, можно установить режим всестороннего вибрирования.

Главное на этом этапе — правильно отрегулировать уровень отклонения стола. Процесс производится при помощи обрезки лишних витков на пружине.

Среди других настроек стоит выделить положение двигателя. От этого параметра зависит то, в какую сторону начнет вибрировать стол. Если установить вибромотор горизонтально, стол будет работать в вертикальном направлении, и наоборот. Если мастер желает, чтобы стол вибрировал в нескольких плоскостях, двигатель монтируется под углом в 45°.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Если заставить стол постоянно работать в вертикальном направлении, то это будет большой нагрузкой на вибромотор. Однако устанавливать двигатель для вибростола горизонтально будет намного проще и удобнее. Тут мотор нагружается не слишком сильно, поэтому и проработает он значительно дольше. Самым трудоемким будет процесс монтажа вибромотора под углом в 45° для обеспечения работы сразу в нескольких направлениях. Этот способ подходит только для тех мастеров, которые хорошо разбираются в технике.

Электродвигатель для вибростола

Для начала необходимо разобраться с тем, где именно будет находиться вибромотор. Чаще всего его располагают на самом столе либо же под столешницей. И в одном, и в другом случае очень важно обеспечить жесткое соединение двигателя и поверхности, на которой будут находиться формы для будущих бетонных изделий. Именно поэтому бывает очень проблематично установить мотор под углом либо вертикально. При его горизонтальном расположении добиться максимального контакта со столешницей будет значительно проще.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на то, что при установке вибромотора под столешницей работа будет проводиться проще. Однако такой способ быстро выводит из строя подшипники, поэтому через несколько циклов работы придется проводить ремонтные работы. Если установить двигатель на верхней части стола, монтаж будет несколько сложнее, но и для двигателя такой режим считается более щадящим.

После того, как мастер определится с тем, куда именно и в каком положении будет устанавливаться мотор, необходимо выбрать сам двигатель. Вибромотор несложно изготовить и своими руками из обычного электродвигателя. Важно, чтобы его мощность быть около 1 киловатта. Проводятся работы по созданию двигателя методом расбалансировки. Для этого существует несколько способов. Самым простым будет использование круглого шкива со сточенным участком окружности, который надевается на вал. Кроме того, можно просто приварить к шкиву гайку. От ее размера и веса будет зависеть уровень вибрации.

Но тут нужно учитывать, что изготовленный вибромотор своими руками может не выдержать больших нагрузок и его придется часто ремонтировать. Поэтому, если мастер планирует изготовить большое количество тротуарной плитки, лучше всего приобрести специальный электродвигатель. Самые качественные моторы такого типа выпускаются Ярославским электромеханическим заводом. Модели ИВ98, ИВ99Б и ИВ99Е не только долговечны, но и оснащены специальным устройством, при помощи которого можно регулировать амплитуду колебаний стола.

После того, как все подготовительные работы будут проведены, необходимо правильно и надежно установить мотор. Для этого следует использовать болты и гайки с прорезными шайбами. Так можно закрепить двигатель достаточно качественно, что позволит ему выдержать постоянную вибрацию и не отвалиться. Специальные шайбы будут препятствием для самопроизвольного откручивания гаек.

Вибромотор необходимо дополнительно защитить от воды и различных элементов, которые могут попасть на его в процессе работы. Оптимальным вариантом будет изготовление защитного кожуха. Не стоит забывать о безопасности мастера, который будет работать с данным аппаратом. Электродвигатель должен быть обязательно заземлен. Не будет лишним и монтаж кнопки либо рычага экстренной остановки. Иногда случаются ситуации, когда устройство нужно выключить быстро, не отходя от места изготовления плитки.

Источник: Как сделать вибростол для производства тротуарной плитки своими руками

Можно ли изготовить мельницу для зерна своими руками? Как она используется?

Домашняя мельница в настоящее время используется ценителями здорового образа жизни для получения в бытовых условиях муки из различного зерна — кукурузы, ржи или пшеницы. Есть модели, которые позволяют получить и другую продукцию — комбикорм и хлопья. Изготавливая продукцию самостоятельно, можно быть уверенным в ее качестве.

Виды бытовых мельниц

Мельницы для зерна бывают 2 видов: механические и электрические. Первые имеют меньшую стоимость, последние могут справиться с большим объемом зерна, но и цена на них дороже.

Механическое устройство удобно тем, что может использоваться вдали от источников электричества. При выборе стоит поинтересоваться, какого диаметра жернова: чем они больше, тем легче будет перерабатывать зерно. Стоит обратить внимание и на материал, из которого сделаны жернова, — это может быть гранит или керамика. Лучший материал — корундовая керамика, благодаря ей можно получить муку тончайшего помола.

Следует знать, что домашняя мельница не приспособлена для обработки масличных культур, таких как подсолнечник.

Мельница «Малютка»

Если у вас есть технические возможности, навыки работы с токарным станком и наличие материалов и инструментов, мини мельница для муки может быть реализована и самостоятельно. В любом случае, необходимые детали можно заказать у токаря. В первую очередь перед тем как сделать мельницу, стоит найти чертежи. Одна из самых простых и известных моделей называется «Малютка». Ее изобрели инженеры из Удмуртии, и она выгодно отличается от других моделей не только небольшими размерами и простотой конструкции, но и широкой функциональностью и отличной производительностью: за 5 минут она справится с целым ведром зерна.

Технические характеристики самодельной мельницы для зерна:

• вес — не более 15 кг;
• средняя производительность: овес, пшеница и прочие злаковые — 0,5 ведра в минуту, кукуруза — 0,2 ведра;
• потребляемая мощность — 180 Вт;
• производит 2 вида продукции — крупный помол и мелкий;
• габариты — не более 330x170x170 мм.

Список необходимых материалов для сборки устройства:

• электродвигатель (подойдет двигатель от сломанной стиральной машины);
• болты марки М16 для закрепления двигателя;
• стальной уголок используется для изготовления опоры двигателя;
• оцинкованное железо для изготовления короба (в короб будет поступать готовая мука);
• ротор, статор;
• подшипники;
• ось и 2 гайки М6;
• крышка для узла;
• ручка из дерева или другого материала.

Изготовление мельницы происходит в 3 этапа: нужно изготовить ротор, статор и станину. Первый вытачивается из стальной болванки толщиной 90 мм и диаметром 120 мм в соответствии с чертежом. Одна из самых сложных деталей в изготовлении — статор. Работы следует производить максимально аккуратно и точно, следуя чертежам. Ротор и статор в этом случае будут работать как жернова. Станину можно сделать из листового железа толщиной не менее 8 мм.

Мельница из стиральной машины

Интересна мукомолка, сделанная из стиральной машинки. Это несложное и мощное устройство, работает по принципу кофемолки. Подробной инструкции по изготовлению такой мельницы не существует, так как каждая стиральная машина отличается индивидуальными параметрами. Главное — уяснить смысл работы устройства: используются не жернова, а зерно перемалывается ножами, насаженными на ось, которая вращается с большой скоростью. В устройстве используются 2 электродвигателя, установленные противоположно, ножи вращаются противоположно друг от друга. От остроты их заточки будет зависеть скорость работы и качество конечного продукта. Для изготовления ножа используется стальной лист размерами 200×15 мм с толщиной 1,5 мм. Заточка выполняется по ходу вращения ножа, с ней можно экспериментировать. После окончания заточки в месте крепления ножа на ось высверливается отверстие. Нож надевается на ось и крепится с помощью 2 гаек с шайбами.

Из листового железа или другого материала необходимо изготовить контейнер, из которого будет поступать зерно в бак для перемолки. Контейнер и бак разделяются задвижкой, открываемой вручную.

В месте выхода готовой муки на мельницу для зерна устанавливаются сито и емкость для сбора муки. Для предотвращения потерь при выходе продукта рекомендуется использовать рукав из резины или пластика (можно его изготовить и из металла).

Для предотвращения выхода мельницы из строя рекомендуется очищать жернова каждую неделю.

Источник: Изготавливаем мельницу для помола зерна своими руками

У огородников с приходом весны начинается самый трудозатратный период в году. Именно в этот период на помощь приходит культиватор ручной для дачи, который помогает перекопать участок, подготовив почву к высадке культур.

Как известно, именно рыхление почвы является одним из самых трудоемких процессов для дачника. Большинство огородников берут по привычке в руки лопату, а после начинают работать до седьмого пота. Но всего этого можно избежать, если использовать простое, но очень удобное приспособление, а именно культиватор. Он может быть ручным либо электрическим. Первый тип отличается легкостью использования и малой стоимостью. Более того, при желании можно изготовить ручной культиватор для дачи своими руками. Любой инструмент такого типа, даже самый простой, сможет существенно облегчить жизнь дачника и ускорить процесс весенней обработки земли. Поэтому опытные огородники рекомендуют держать культиватор под рукой всем своим коллегам.

Что такое культиватор?

Многие дачники постоянно используют подобные устройства. Без них бывает очень сложно, когда речь идет о вскапывании земли. Культиваторы для огорода могут быть ручными и электрическими. Но любой из вариантов будет отличным помощником дачнику и огороднику.

Ручной маленький культиватор обходится значительно дешевле, чем тот, что оснащен мотором. Более того, у подобных моделей имеется и такое преимущество, как небольшой вес, поэтому прибор можно без проблем хранить и переносить с места на место. Некоторые производители предлагают максимально компактные и легкие модели, которые занимают мало места в сарае либо в отсеке для хранения садового инвентаря.

Особенностью культиватора является то, что он не только разрыхляет почву, но и позволяет устранить корни сорняков. Более того, при помощи культиватора можно более качественно вносить удобрение в землю. При всех своих положительных качествах данное приспособление не только обходится достаточно дешево, но и не требует соблюдения сложных требований при использовании и уходе.

Самодельный окучник

Стоит заметить, что легкий культиватор будет незаменимым помощником дачника не только в весенний период, когда нужно подготовить почву, но и в процессе ухода за растениями. К примеру, прибор прекрасно справляется с окучиванием грядок, прореживанием растений и рыхлением почвы.

Если сравнивать культиватор с лопатой, то преимущества первого очевидны. Однако по мощности и производительности этот инструмент не может сравниться с мотоблоком. Тем не менее, если речь идет о стандартном огороде в 6 соток, то обычные ручные культиваторы для обработки почвы на даче подойдут очень хорошо. При этом не придется раскошеливаться на дорогое оборудование и искать место для хранения большого агрегата. Среди дополнительных плюсов культиватора стоит отметить возможность использования на труднодоступных участках, что обусловлено его особенной конструкцией. С мотоблоком подобную работу выполнить невозможно.

Любой культиватор, как ручной, так и электрический, оснащен особенными фрезами. Это позволяет аппарату передвигаться по определенной траектории, которую выбирает человек. Таким образом, можно добиться качественного рыхления почвы.

Нередко производители оснащают стандартные культиваторы дополнительными насадками. Они в значительной степени помогают в работе на участке. К примеру, при помощи лап более удобно прореживать грядки и заниматься рыхлением почвы. Особый носок, который надевается на устройство, дает возможность разрезать даже сильно залежавшиеся слои земли, что упрощает ее дальнейшее рыхление.

При помощи культиватора можно создавать рядки для семян. Для этого используется насадка, которую называют окучником. Им же можно окучивать растения, когда из семян появятся ростки.

Для самых сложных ситуаций, когда почва покрыта сильной коркой, можно взять диск с иголками. Он быстро исправит ситуацию и даст возможность дальше работать с землей без каких-либо проблем. Кроме того, многие культиваторы оснащаются подкормочными ножами. Это специальное приспособление, которое дает возможность удобно вносить удобрение в почву.

Каким может быть культиватор?

Несмотря на то что наибольшей популярностью и спросом пользуется ручное устройство, выбирая культиваторы, необходимо помнить, что они бывают нескольких типов. При этом они значительно отличаются по цене, а также могут иметь некоторые преимущества для работы в той или иной ситуации.

Одним из самых удобных вариантов считается ротационный. Это конструкция, которая состоит из 4 одинаковых дисков, которые вращаются, когда культиватор задействован в работе. Кроме того, здесь присутствует двигающийся нож, скобы, черенок и ручка с дополнительными колесиками.

При использовании такой конструкции нет необходимости держать ее в руках. Культиватор передвигается за счет вспомогательных колесиков и дисков, которые сразу разрыхляют землю. В такой комплектации устройство может не только подготовить почву к дальнейшей посадке, но и избавить ее от сорняков. Это очень удобный вариант для тех, у кого достаточно большой участок.

Тем, кто использует немного земли для посадок либо вовсе планирует приобрести прибор для работы в парниках и теплицах, стоит выбрать культиватор класса мини. Это небольшое устройство, которым удобно работать на небольших территориях и рыхлить почву около кустов и деревьев. Кроме того, мини культиваторы для дачи подходят для экспресс-удаления сорняков на клумбах.

Если работа предстоит большая, а площадь участка не ограничена 6 сотками, стоит выбрать культиватор бензиновый. Это уже мотоблок, только в самом простом исполнении. Он работает быстро и способен прокапывать почву на глубину до 150 мм. Его удобно использовать не только для рыхления почвы на огороде, но и для формирования ландшафта придомовой территории.

Бензиновые культиваторы, в отличие от большинства ручных, способны справиться даже с самым тяжелым грунтом. При этом они одновременно удаляют сорняки, корешки и иные не нужные элементы из почвы.

Если же задачей огородника является лишь весеннее рыхление почвы, то можно использовать миникультиватор-рыхлитель. Это простой вариант, который можно сравнить с граблями. На конце ручки будут находиться несколько заостренных зубцов, которые проникают в почву и прекрасно ее разрыхляют, одновременно позволяя выкапывать сорняки, которые не слишком глубоко пустили корни. Такой рыхлитель будет отличным помощником при уходе за клумбами и даже комнатными растениями.

Одним из популярных вариантов такого разрыхлителя является Торнадо. Это приспособление, которое не только качественно вспахивает верхний слой грунта, но и быстро удаляет большое количество сорняков. Его особенностью являются зубцы, направленные в разные стороны. За счет этого культиватор работает быстро и качественно выполняет свою задачу. Торнадо может рыхлить почву на глубине до 20 см, что считается прекрасным показателем.

Самые дорогие модели относятся к классу электрических. Они достаточно маневренны и подходят для газона, то есть его посадки, окучивания кустов, деревьев, обработки грядок. Но при покупке подобного приспособления нужно обратить внимание на такой момент, как наличие аккумулятора. Если возможности автономной работы у культиватора не будет, то придется использовать шнур, то есть устройство не сможет функционировать на огороде, который расположен вдали от дома.

Культиватор из велосипеда

Для того чтобы получить надежного помощника, а также быстро и удобно обрабатывать землю весной и летом, вовсе не обязательно тратиться на покупку культиватора. Подобное приспособление вполне можно изготовить и своими руками. Для этого не понадобятся сложные детали, достаточно подготовить старый велосипед, двуручную пилу, дрель, болгарку, сверло и ключи. Не играет роли, в каком состоянии будет велосипед, так как от него нужна лишь рама и заднее колесо.

На то место, где колесо будет отсутствовать, необходимо прикрепить лопасти, которые смогут разрезать и рыхлить землю. В данном случае среди заготовок была двуручная пила, которая и пойдет в расход. Лучшим вариантом будет использование старой головки от настоящего культиватора. Но при ее отсутствии можно использовать и пилу либо заостренные прутья. Приспособление, которое будет выполнять роль лопастей, разбивающих почву, необходимо прикрепить на место отсутствующего колеса. Дополнительно можно модифицировать и ручки велосипеда, чтобы они были более удобными и пригодными для тяжелой работы.

Самодельные культиваторы

Устройство из старого велосипеда, сделанное своими руками, является самым простым вариантом, для которого не нужны особые навыки работы с инструментами. Но если за дело возьмется профессионал, можно в домашних условиях изготовить и электрический культиватор. Для этого достаточно использовать обычную промышленную мясорубку. Но тут понадобятся и навыки работы со сваркой, и некоторые инструменты.

Если у мастера есть возможность работать с металлом, то можно своими руками создать и подобие модели Торнадо. Но тут придется самостоятельно изготавливать закрученные и заостренные зубчики, а после правильно размещать их на основной трубе. Если разобраться, то ничего сложного в изготовлении Торнадо своими руками нет. Главное — это правильно изготовить зубчики, а также уметь пользоваться сварочным аппаратом для того чтобы их надежно прикрепить.

Источник: Можно ли сделать ручной культиватор для дачи своими руками

Когда приходится заготавливать большое количество дров, колун своими руками становится тем приспособлением, которое позволяет сэкономить физические силы и массу времени. Известно много разных вариантов таких устройств, которые имеют различные принципы действия, но выполняют одну задачу: облегчить труд человека в домашнем хозяйстве. Конечно, колуны реализуются в готовом виде и считаются надежными установками, однако самостоятельное изготовление поможет избавиться от лишних затрат, при этом обеспечивая достижение поставленной цели.

Сущность приспособления

Под термином «колун» понимается приспособление для заготовки дров раскалыванием достаточно больших элементов ствола дерева. В свою очередь, раскалывание представляет собой разрыв древесных волокон при резком внедрении острого клина в продольном направлении по отношению к волокнам.

Таким образом, колун, или дровокол, — это устройство , позволяющее колоть дрова ручным или механизированным способом. Чаще всего под такое понятие попадает специальный ручной топор. Чем он отличается от обычного топора? При всей внешней похожести они различаются по принципу действия. Обычный топор предназначен рубить дерево, т.е. внедряться в древесину, срезая ее ткани. Для этого он обладает достаточно тонкой и острой рабочей частью. Однако разрубить им большую колоду на дрова очень трудно — его постоянно заклинивает в толще материала.

Колун в отличие от обычного топора имеет клиновидную рабочую часть с заостренной кромкой. Такая конструкция, с усилием вводимая между волокнами, раздвигает их, что и приводит к разрушению древесины. Эффективность и раскалывающая способность напрямую зависят от интенсивности воздействия, а именно от силы удара — физических данных человека и массы рабочей части. Раскалывание может осуществиться одним ударом, но чаще приходится обеспечить несколько махов.

С древних времен для заготовки дровяных запасов использовался ручной колун. Однако его масса для раскалывания крупных колод порой превышает 5-6 кг, а количество взмахов на приготовление достаточного количества дров может достигать 90-100. Естественно, что такая процедура становится настоящим физическим испытанием человека.

Проблема решается при механизации процесса. Используя различные виды привода, можно создать аппарат для колки дров, которым не придется взмахивать, то есть затрачивать усилия. Известно несколько вариантов таких систем: дровокол механический, дровокол гидравлический, электро-станок и винтовое приспособление для колки дров.

Ручной колун

Рабочая часть ручного колуна представляет собой металлический клин массой порядка 4-6 кг. Кромку не обязательно слишком остро затачивать — режущая часть предназначена для внедрения между волокнами, а дальнейшее продвижение происходит не за счет остроты грани, а массы развиваемого усилия.

Важное отличие колуна состоит в ручке. Если для плотницкого топора важна точность работы — а потому топорище имеет небольшую длину — то ручной дровокол своими руками должен развивать при ударе максимальную силу, для чего требуется удлиненная прочная ручка. При изготовлении такого топорища предпочтение отдается вязким разновидностям древесины (например, клен, вяз). При невозможности их применения можно взять березу.

Ручной колун

В хозяйстве с достаточно большой потребностью в дровах, как правило, имеется как минимум 2 колуна: клиновидный топор с укороченной ручкой и мощный колун с длинным топорищем. Первый вариант используется при колке свежесрубленного дерева и сырой древесины. Более мощный дровокол пригодится при работе с сухим материалом и раскалывании больших деревянных колод.

Механические устройства

Для облегчения ручного труда разработано много конструкций, в которых мощный удар дровокола обеспечивается малоинтенсивным ручным приводом. Усиление нагрузки достигается пружинным механизмом. Такая система позволяет значительно увеличить массу колуна, при этом снижая мышечную нагрузку человека.

Оборудование с механизацией можно сделать своими руками в нескольких вариантах:

1. Колун устанавливается на балке, горизонтально закрепленной на вертикальной опоре. Собирается такое устройство для рубки дров следующим образом. На небольшом бетонном фундаменте монтируется опора в виде столба из деревянной балки, металлического профиля (трубы) или железобетона. На опоре подвижно крепится балка, причем один ее торец имеет пружинный амортизатор, а на другом неподвижно на кронштейне укреплен рабочий орган — клинообразный топор. Под рабочим органом устанавливается колода для фиксации деревянного элемента, который требуется расколоть.
2. Колун, работающий по принципу механического станка для забивания свай. Задача — поднять утяжеленную клинообразную рабочую часть на определенную высоту и обеспечить ее свободное падение в заданную точку. Для этого устанавливаются направляющие и шток, на котором закреплен колун. Для подъема штока монтируется рычажный механизм.
3. Раскалывание снизу. Достаточно эффективным способом раскалывания древесины считается воздействие с нижней стороны чурбака. Сделанные на таком принципе устройства имеют рабочий клин на нижнем основании, а раскалываемое полено поднимается вверх и резко опускается на острие колуна.

Использование гидравлики

Гидравлический дровокол своими руками — это достаточно популярный механизированный колун. Как и любой гидравлический инструмент, такое устройство использует энергию сжатой жидкости, т.е. принцип действия гидравлического пресса. В этом варианте сжатая жидкость поступает на поршень, на котором крепится рабочий орган. В свою очередь, он внедряется в древесину и раздвигает волокна.

Наиболее простой способ объединяет механический и гидравлический принципы. Для реализации его используется домкрат. Как сделать дровокол механическо-гидравлического типа? На вертикальной стойке закрепляется автомобильный домкрат сверху и основание для установки деревянного чурбака снизу. К площадке домкрата приваривается клин колуна. Для раскалывания древесины острие рабочего органа совмещается с поленом, после чего приводится в действие домкрат, который вдавливает колун в дерево, раздвигая его волокна.

Чисто гидравлический колун изготавливается из гидравлического пресса. Несущим элементом такого дровокольного станка является станина, собираемая из прочного стального швеллера. Вдоль станины движется поршень с приваренным к нему колуном. Наиболее рационально рабочую часть изготавливать из нескольких режущих клиньев, что обеспечивает раскалывание деревянной колоды на несколько частей за 1 заход. Важно в таком станке обеспечить четкое прямолинейное движение поршня, для чего устанавливаются соответствующие направляющие.

Колуны с электрическим приводом

Наиболее современно и практично смотрится электростанок для колки дров. Использование электродвигателя при проведении такой операции позволяет в значительной степени автоматизировать процесс. Наиболее простой вариант основывается на внедрении в древесину конусообразного вращающегося элемента. Конусное исполнение органа позволяет расколоть бревно, но для этого надо практическим путем правильно подобрать угол конусности.

Электрический колун включает такие основные элементы: электро-двигатель и основной вал. На валу должны быть шпоночные пазы для монтажа ведущего шкива. Крутящий момент на рабочий орган может передаваться через ременную передачу. При изготовлении электрического станка важно обеспечить вхождение вращающегося конуса в древесину строго в вертикальном направлении. Любое боковое смещение не допускается, т.к. может привести к поломке колющей части или вылету полена из гнезда, что опасно для обслуживающего персонала.

Типичным представителем электрических колунов считается реечный дровокол своими руками. В его конструкции использованы следующие особенности:

• от шестерни выходного вала двигателя движение передается подвижной рейке с зубчатым зацеплением;
• с другой стороны рейка неподвижно соединена со станиной, куда укладывается деревянная колода;
• для обеспечения зацепления рейки с шестерней в конструкции предусматривается ручка управления;
• колун закрепляется прочно на раме станка;
• при движении рейки бревно подается на неподвижный колун и раскалывается.

Винтовой принцип

Еще один вариант механизированного колуна базируется на использовании винтовой (червячной) передачи. В таком устройстве происходит изменение вращательного движения на поступательное. В принципе, для раскладывания древесины не нужны большие скорости и огромные усилия — важно обеспечить внедрение в материал клинообразного или конусного колуна. Именно поэтому интерес представляет инструмент винтового типа.

Вращательное движение от любого источника (электрический или бензиновый двигатель) обеспечивается на валу, расположенном горизонтально. Конец вала выполнен в виде винта. На него насажена своеобразная гайка с приваренным к ней штоком. Он при вращении винта приобретает поступательное движение. Если на шток закрепить клин рабочего органа, то он способен колоть древесину.

При заготовке дров в большом количестве процесс колки требует значительных трудозатрат. Облегчить труд помогают различные механизмы. Изготовить механизированный колун можно своими руками, выбрав нужную его конструкцию и принцип действия.

Источник: Как сделать колун своими руками

Как заточить цепь бензопилы своими руками? Этот вопрос часто задают многочисленные владельцы этого нужного в хозяйстве инструмента. В целом, такой процесс достаточно продолжителен и требует определенных трудозатрат, аккуратности и навыков. Однако, он вполне по силам любому человеку, но при этом необходимо учитывать рекомендации специалистов. Неправильная заточка режущего приспособления только усугубит проблему.

Почему возникает проблема

Бензопила представляет собой ручной инструмент, используемый для распила древесины, а его режущим элементом является цепь с кромкой из зубьев, заточенных в особом порядке. Несмотря на относительную мягкость дерева, в ходе активной эксплуатации режущий участок подвергается естественному износу с затуплением кромки и появлением мелких дефектов в виде сколов и деформаций. В результате этого устройство перестает эффективно выполнять свои функции, что выражается в значительном утяжелении и удлинении процесса пиления. Заточка цепи бензопилы своими руками позволяет вернуть инструменту прежнюю работоспособность. Это стандартная операция, которая может осуществляться с использованием различных приспособлений.

Как определить момент, когда пришло время затачивать цепь? За выраженные признаки существенного износа режущего инструмента принято считать следующие проявления: «гуляние» инструмента из стороны в сторону при пилении дерева; значительное уменьшение скорости разрезания древесины даже на предельных оборотах электродвигателя; появление явных дефектов пиления в форме чрезмерной ширины и неровности распила; появление излишне мелкой стружки измененной конфигурации.

При затупившейся цепи увеличивается время пиления

Затупившаяся цепь резко снижает производительность работ. При пилении приходится прикладывать дополнительные усилия, что, кроме усталости работника, повышает вероятность выхода из строя инструмента, обрыва цепи и повреждения ее отдельных звеньев. Указанные обстоятельства говорят о необходимости решения вопроса о том, как точить цепь бензопилы. В инструкциях на инструмент нет сроков осуществления операции по заточке цепи, он устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально по фактическому состоянию режущей кромки.

Конструктивные элементы

Для того чтобы решать проблему, как правильно точить цепь бензопилы, необходимо четко представлять себе ее конструктивные особенности. Процесс пиления обеспечивается специфической формой режущих зубьев в звене цепи. Каждый такой зуб имеет боковую (торцевую) и верхнюю режущую кромку с характерным углом заточки их лезвия. Резание древесины осуществляется по принципу ее строгания, причем глубина внедрения зуба в нее изменяется с помощью ограничителя.

Наиболее важные характеристики процесса задаются величинами углов заточки кромок. Спинка зуба формирует задний угол верхней кромки, отвечающий за внедрение в дерево. Данный угол обеспечивает необходимый наклон верхнего лезвия назад и составляет порядка 49-58o. Задний угол боковой кромки создается лопаткой и обеспечивает срезание древесины сбоку. Боковое лезвие в совокупности с поверхностью скольжения звена формирует передний угол. Он должен быть в диапазоне 59-84o (отличается у разных типов бензопилы). В целом, можно говорить о том, что верхнее лезвие является основным режущим элементом, причем наиболее важной характеристикой признается его задний угол.

Особое внимание заднему углу звена

Как правильно определить угол заточки. Он измеряется от верхнего режущего лезвия под прямым углом к направляющей шине. Изменение его величины приводит к таким особенностям: увеличение — к ускорению пиления материалов мягкой структуры, а уменьшение — к равномерному и качественному распиливанию древесины твердого типа. Оптимальный размер этого угла лежит в пределах 26-36o. В общем, основными параметрами признаются: угол заточки, передний угол и угол верхней кромки. Они тщательно контролируются во время заточки цепи.

Еще один контролируемый параметр — расстояние ограничителя глубины. Оно представляет собой разницу высот верхнего лезвия и передней кромки спинки. Эта характеристика отвечает за толщину древесной стружки, снимаемой при разрезании. В норме это расстояние должно быть в пределах 0,44-0,76 мм, а наиболее часто устанавливается — 0,60-0,65 мм. Следует учитывать, что при заточке уменьшается высота спинки, что требует уменьшать и высоту ограничителя, т.е. стачивать его. Кроме того, принимается в расчет, что завышенный зазор снижает качество пиления и увеличивает отдачу пилы при распиливании.

Заточка напильником

Самый простой и доступный способ решение рассматриваемой проблемы: точить цепь бензопилы напильником. Эта ручная методика требует аккуратности и тщательного контроля параметров зубьев. Для проведения проверки правильности действий используются специальные приспособления.

Для реализации данной методики своими руками потребуются следующие инструменты: напильники плоской и круглой формы разного размера и зернистости; державка, в которой крепится напильник; специальный шаблон; приспособление крючкообразного вида для извлечения остатков металлической стружки и застрявших опилок; тиски. Основным инструментом считается напильник круглого типа диаметром 4-6 мм, с помощью которого производятся основные действия. При работе должны обеспечиваться точные углы, а потому напильник устанавливается в державке, обеспечивающей нужное его положение относительно зубьев. С помощью державки инструмент фиксируется с вылетом над спинкой зуба на 20% от своего диаметра.

Заточка пилы напильником

Операция по уменьшению высоты ограничителя обеспечивается плоским напильником. Для того чтобы не убрать лишний металл, применяется специальный шаблон. Во время заточки он монтируется на цепи пилы, при этом она пропускается в отверстие, расположенное в центре шаблона. Напильник при обработке имеет опору на ролики и движется строго параллельно боковым граням шаблона.

Для того чтобы точно наточить цепь бензопилы ручным способом, необходимо учитывать следующие правила заточки:

1. Параметры зубьев и ограничителя взаимосвязаны, а их значения могут отличаться для разных типов инструмента и должны соответствовать инструкции на бензопилу.
2. Важно обеспечить идентичность заточки всех звеньев цепи, что вызывает необходимость выравнивать все зубья по тому элементу, который имеет наименьшую высоту.
3. Правильная заточка обеспечивается при расположении напильника параллельно пола и с поворотом на угол 26-31o в горизонтальной плоскости.
4. Снятие металла обеспечивается только при движении напильника в направлении от себя, делать это необходимо плавно и расчетливо.
5. На первом этапе затачиваются все зубья одного направления, а потом после переворота цепи обрабатываются элементы другой направленности.

Ручная процедура заточки проводится в таком порядке:

• обеспечение надежной фиксации бензопилы и установка стопора цепного движения, при этом допускается удерживать инструмент между коленями, но для более надежной фиксации рекомендуется его зажимать в тисках;
• маркировка начального зуба для устранения риска повторной обработки;
• проведение поочередной заточки всех зубьев одного направления по всей длине цепи;
• переворачивание пилы и повторение заточки, но с зубьями второго направления;
• обработка ограничителя с установкой специального шаблона.

Возможность использования болгарки

Ручной способ с применением напильника считается наиболее подходящим вариантом для неопытных владельцев инструмента. Недостатком его является повышенная трудоемкость и длительность процедуры. Обработка затачиваемого инструмента может обеспечиваться болгаркой. По своему принципу такая технология мало отличается от предыдущего способа, но позволяет механизировать процесс. Другое дело, что применение болгарки требует определенных навыков работы с ней, и при малейшем неверном движении будет снято чрезмерное количество металла.

Использование болгарки

Именно поэтому обработка болгаркой требует особой осторожности и аккуратности.

При реализации данного механизированного способа следует учитывать такие нюансы:

1. Цепь не снимается с бензопилы, а все работы осуществляются на собранном инструменте.
2. На болгарку устанавливается диск для обработки металла диаметром не менее 3 см, при этом не стоит стремиться использовать новый диск, т.к. ранее пользованный диск имеет более скругленные кромки.
3. Между цепью и низом шины бензопилы устанавливается блокировка в виде деревянного клина.
4. Важно правильно определить угол, под которым обеспечивается заточка, причем он устанавливается индивидуально для каждого инструмента.

Использование станков

Наиболее качественно заточенная цепь бензопилы выходит при использовании ручных станков, специально предназначенных для этих целей. Основное преимущество заключается в том, что они обеспечивают необходимую обработку даже при сильном повреждении режущих элементов. В настоящее время выбор такого оборудования достаточно обширен. Станки выпускаются в малогабаритном, переносном исполнении и в виде стационарного устройства.

В качестве примера можно привести достаточно популярный станок для заточки компании Stihl. Он может поставляться в 2-х вариантах: переносной аппарат марки FG1 и стационарное устройство марки FG2. Важная особенность таких станков заключается в возможности тонкой регулировки всех основных параметров процесса заточки. Они основываются на ручной технологии с использованием напильника. В станке четко фиксируется специальный инструмент, аналогичный напильнику, а исполнитель обеспечивает заточку зуба 3-4 движениями этого инструмента.

Более совершенные станки позволяют полностью механизировать манипуляции. Кроме того, ряд разновидностей станков осуществляют заточку по принципу болгарки. В этом случае применяется не инструмент с поступательным движением, а крутящийся наждачный диск (круг).

Любой инструмент в процессе эксплуатации подвергается износу, и бензопила не является исключением. Затупившаяся ее цепь резко снижает качество пиления и скорость резания, да и пользование таким режущим элементом может привести к выходу из строя всего инструмента. В нужный момент необходимо обеспечить заточку цепи. Такую операцию можно провести своими руками, но при этом следует очень точно соблюдать все параметры, указанные в инструкции на бензопилу.

Источник: Как правильно заточить цепь бензопилы своими руками

Необходимость в пиломатериале в частном доме рано или поздно приведет к решению сделать пилораму своими руками в домашних условиях. Потребность в недорогой профильной древесине, качественном строительном материале особенно актуальна для частных домашних хозяйств. Привлекает возможность недорогой обработки древесины, изготовление профилей различной конфигурации, возможности использования в основных конструкциях, при капитальном домостроении, в ремонте, применение в отделке внешней и внутренней, строительстве ограждающих и вспомогательных конструкций различного назначения.

Пиломатериал любого профиля и качества сегодня можно приобрести на любом строительном рынке или базе, но любой рачительный хозяин, планирующий строительство дома или работы, требующей применения большого количества изделий из дерева, задумывается об экономии. Если сделать пилораму, появится возможность меньшими затратами производить работы на своем участке или в хозяйстве, избыточный материал можно реализовывать или расплачиваться за сырье.

Общее описание пилорамы

Ленточная пилорама, или лесопилка — универсальный станок для продольной распиловки бревен, чтобы получить различный профильный пиломатериал: доски, брусок, дранку и пр. Конструкция пилорамы включает четыре основных части:

• ленточная пила с приводом;
• устройство подачи рамы пилы;
• регулировочный механизм высоты режущего полотна;
• зажимное и крепежное приспособление для бревен.

Приводной механизм пилорамы запускает электродвигатель, или она работает на бензине (дизеле).

Для бытовых пилорам средней мощности подойдет асинхронный электродвигатель 5 кВт или дизельный (бензиновый) мощностью 6-8 л/с. Это позволит обеспечить бесперебойное функционирование установки в номинальном режиме без перегрузок.

Ленточная пилорама

Схема работы пилорамы заключается в передаче момента вращения на шкив с закольцованной пилящей лентой шириной до 6 см. Провис ленты компенсирует гидравлический или пружинный механизм.

Рама установки с приводным механизмом движется по рельсам, смонтированным на бетонном фундаменте. Движение обеспечивают стальные закаленные ролики на закрытых шарикоподшипниках, закрепленные внизу корпуса установки. Длина рельсов задает максимальный продольный размер обработки пиломатериала.

Механизм, включающий резьбовую передачу и приводной элемент, регулирует высоту рабочего полотна пилы и задает размер среза. Два вращающихся винта по бокам каретки задают ее движение по направляющим, не допускают перекашивания пилы.

Заготовка, подготовленная для роспуска, укладывается между направляющими, фиксируется зацепами, которые расклиниваются ударами кувалдой. Каретку с пилой подводят к торцу бревна и выставляют высоту рабочего полотна. Затем станок запускают и постепенно перемещают раму с пилой по рельсам, срезая доски заданной толщины. Достигнув окончания бревна, свежесрезанная доска убирается. После этого пилу поднимают и механизм возвращают в исходное состояние.

Зажим, сделанный из направляющей обычной трубы, на которой установлены втулки с зацепами, не допускает смещение бревна при подаче. Неподвижность бревна при обработке обеспечивается заклиниванием механизма и перекосом подвижного узла с закрепленными когтями.

Приведенное описание характеризует сделанную простейшую ленточную пилораму своими руками, используя чертежи. Схема поэтапного строительства лесопилки описана ниже.

Как сделать ленточную пилораму и что для этого требуется

Рельсовые направляющие делаются из швеллера или балки с выдержанной геометрией или заводских рельсов с узкоколейки.

Ролики вытачиваются на токарном станке и закаливаются. В роликах лучше применить подшипники качения.

Рама, место для заготовок и пильная каретка производятся из толстостенных профилей прямоугольного и квадратного сечения для обеспечения необходимой прочности при изменении нагрузок.

Механизм, регулирующий высоту рабочей каретки, изготавливают из металлических квадратных профилей с ползунами и двумя болтами с гайками. Детали используют со старых токарных станков или вытачивают новые.

Колеса, полотно ленты и валы с подшипниками качения можно взять от списанных комбайнов или другой сельхозтехники. Размер сечения направляющей должен быть порядка 500 мм во избежание механических напряжений конструкции и повреждений у основания зубьев пильного полотна.

Затраты на изготовление пилорамы в домашних условиях могут составить несколько десятков тысяч рублей. Желательно собирать лесопилку, имея чертежи.

Самодельная ленточная пилорама своими руками собирается с использованием следующих инструментов:

• углошлифовальная машина;
• бытовой сварочный аппарат;
• вертикально-сверлильный станок;
• дрель;
• буры по бетону;
• сверла;
• слесарные струбцины;
• ключи торцовые и рожковые;
• плоскогубцы;
• метизы и крепеж;
• лазерный уровень.

Оптимальная площадка для сооружения пилорамы — 3х6 м, при условии длины продукции до 6 м. Размещать установку желательно в помещении или соорудить потом навес из подручных средств для возможности работы в любую погоду. Главное, чтобы площадка делалась добросовестно.

Рекомендации по эксплуатации ленточной самодельной пилорамы

Необходимо следить за натяжкой пильного полотна, не эксплуатировать пилораму более 2 часов без перерыва. Регулярно менять рабочее полотно, подвешивать, чтобы снять скопившееся внутреннее напряжение. Необходимо использовать смазочную жидкость, летом можно водный состав с Ферри, в холодное время смешивать керосин с соляркой и масло для двигателя в соотношении 5:1.

После остановки пилы в конце работы необходимо ослабить натяжители.

Регулярно затачивать и разводить зубья пилы. Свежеспиленный лес сразу в работу брать не желательно, дать отлежаться месяц и обтесать кору. Регулярно нужно обслуживать установку, делать периодически контрольную протяжку и смазку для поддержания работоспособности пилорамы.

Приведенный пример сборки может служить для оценки возможности строительства собственной пилорамы с применением многих подручных материалов и деталей. При соблюдении всех технических параметров и правильном монтаже и эксплуатации пилорама будет бесперебойно функционировать длительное время.

При более свободном бюджете лучше применять больше деталей фабричного изготовления.

Источник: Как делается пилорама своими руками в домашних условиях