Несмотря на то, что растение достаточно теплолюбиво, его можно выращивать в открытом грунте даже в условиях умеренного климата.

Описание растения и сорта

Базилик – травянистое растение, относящееся к семейству яснотковые. Культура огородная – представляет из себя сильно разветвленный кустик высотой от 30 до 70 см, с поверхностной корневой системой. Листья продолговатые, в зависимости от вида могут быть и крупными, и маленькими, шероховатые на ощупь, у отдельных растений гофрированные. Цвет варьируется от светло-зеленого до темно-фиолетового. На стеблях соцветия в виде кистей, собранных из 6 – 10 мелких цветков белого, бледно-розового или светло-лилового оттенка.

Внешний вид

Существует более 70 разновидностей базилика, которые различают по нескольким признакам:

• аромат (перечный, лимонный, коричный, анисовый, ментоловый, ванильный, гвоздичный, карамельный);
• цвет (зеленый и фиолетовый), фиолетовый более ароматный, чаще используется в азиатской и кавказской кухне, зеленый обладает менее ярким запахом, популярен в Европе;
• величина куста (низкорослые – 20-30 см, среднерослые – 30-60 см, высокорослые – 60-80 см);
• форма куста (компактный, полураскидистый, раскидистый);
• срок созревания (ранние, средние, поздние).

Наиболее популярные сорта базилика:

• генуэзский (или итальянский) – очень урожайный сорт с гвоздичным ароматом и свежим пикантным вкусом, основа для соуса «Песто»;
• лимонный – со вкусом и запахом цитруса;
• коричный – сорт с зелеными листьями и фиолетовыми цветами, во вкусе явно выраженные нотки корицы;
• анисовый (тайский) – яркий сладковатый аромат аниса делает его незаменимым в острых блюдах азиатской кухни;
• фиолетовый арарат (базилик обыкновенный) – один из популярнейших сортов в мире, обладающий мягким перечно-гвоздичным ароматом;
• эвенольный – зеленые листья со сложным запахом (мята с оттенками перца, лимона и гвоздики), вкус с легкой горчинкой.

Тайский базилик

Выращивание рассады из семян

Базилик можно сажать в грунт семенами или рассадой. Второй способ считается более надежным и продуктивным, поэтому используется чаще. Семена на рассаду сеют в конце – середине апреля. Процесс выращивания рассады базилика из семян несложен, главное соблюдать очередность действий и поддерживать оптимальные условия. Последовательность такова:

1. Подготовить емкости, заполненные питательной почвосмесью.
2. Сделать бороздки глубиной 1 см.
3. Полить почву водой комнатной температуры.
4. В углубления разложить семенной материал, присыпать землей.
5. Накрыть пленкой и поставить тару с семенами в теплое место.
6. Как только появились всходы (через 7 – 10 дней), пленку надо убрать, а тару с сеянцами переставить на более освещенное место.
7. Появившиеся всходы прореживают, оставляя самые крепкие.

После того, как на саженцах появляются по 2 настоящих листочка, их пересаживают в более просторную емкость. Предварительно грунт надо удобрить, добавив минеральное удобрение и древесную золу. Сеянцы высаживают на туже глубину – 1 см.

Рассада

После того, как саженцы прижились и подросли, их прищипывают на уровне 6 – 8 листа. Это стимулирует усиленный рост боковых побегов и соответственно большее количество зелени.

Подготовка к посадке

Высадку рассады в открытый грунт производят во второй половине мая, но необходимо ориентироваться и на погодные условия, в частности убедиться, что пора заморозков миновала.

Примерно за 2 недели до пересадки в открытый грунт рассаду закаливают. Это заключается в том, что ежедневно емкость с саженцами выносят на улицу. Первый раз пребывание на открытом воздухе стоит ограничить 1 часом. В конце срока рассада должна находится на улице круглые сутки.

До того, как сажать базилик, надо выбрать место и подготовить его. Требования к участку:

• хорошо освещенный;
• защищенный от ветра и сквозняков;
• плодородная, хорошо пропускающая воду почва.

Также желательно соблюдать правила севооборота. Базилик хорошо растет там, где до него выращивали бобовые культуры, помидоры, морковь, картофель.

Подготовка почвы

Готовить участок надо с осени. Землю перекапывают, удаляя растительные остатки. При перекопке добавляют органические удобрения (перегной, суперфосфат). Весной нужно выровнять грядки, можно внести минеральную подкормку (включающую азот, калий, фосфор).

Посадка семян или рассады в открытый грунт

Чтобы выращивание базилика в открытом грунте принесло хороший урожай, необходимо подождать с высадкой, пока воздух не прогреется до +150С. Тогда можно начинать высадку.

Землю предварительно поливают теплой водой. Семена сажают на глубину 10 – 15 мм, на расстоянии 10 см друг от друга. Дистанция между рядами 20 – 25 см. Лучше посадить чуть больше семян и потом проредить их. Семена присыпают землей и прикрывают пленкой. Ее надо убрать, как только появятся всходы.

Рассаду желательно высаживать в грунт в нежаркий день, выбрав время, когда солнце скрылось за облаками (можно вечером). В противном случае куст может не прижиться, а нежные листочки могут получить ожоги.

Первые всходы

Алгоритм действий следующий:

1. Выкопать ямки на расстоянии 30 – 40 см друг от друга (30 см достаточное расстояние для низкорослых сортов, 40 – для высоких).
2. Пролить водой ямки и рассаду.
3. Каждый кустик извлечь из ящика, оставив на корнях ком земли, и с ним поместить в ямку (земли лучше брать побольше, так саженцу будет проще прижиться).
4. Аккуратно разместить растение в ямке, присыпать корни землей, утрамбовать, полить.

В случае правильной, своевременной посадки и при минимальном уходе базилик порадует быстрым ростом.

Выращивание и уход

Выращивание базилика требует обычных агротехнических мероприятий: полив, рыхление, прополка, подкормка и борьба с вредителями.

Поскольку теплолюбивый базилик очень плохо реагирует на скачки температуры, для полива используют только подогретую воду. В среднем грядки поливают один раз в неделю, однако при жаркой погоде это надо делать чаще. Опасайтесь переусердствовать, так как переувлажнение растению тоже не идет на пользу. Перед поливом почву надо немного разрыхлить, тогда она лучше напитается влагой.

Прищипывание помогает получить больше зеленой массы, поэтому его периодически проводить нужно. Но надо не только прищипывать верхушки стеблей, но и отламывать цветоносы, чтобы растение не тратило на их рост силы и питательные вещества.

Прищипывание

Правильная подкормка также важна для получения хорошего урожая. Первый раз удобрения вносят примерно через 2 недели после высадки в открытый грунт. Затем процесс повторяют ежемесячно. Чаще всего используется раствор Нитрофоски в пропорции 2 столовых ложки средства на 10 л воды.

Базилик достаточно устойчив к нашествиям вредителей, поэтому они редко наносят посадкам ощутимый урон. Обычно огородники не прибегают к помощи химических препаратов, а используют для борьбы с насекомыми народные средства, например, золу или перечный раствор.

Болезни и вредители

Наиболее распространенные заболевания базилика:

• Серая гниль – распространяется, начиная с нижних листьев. Зараженные участки покрываются сухими коричневыми пятнами, которые со временем становятся водянистыми и покрываются серым пушком.
• Фузариоз – грибковая инфекция, поражающая внутреннюю структуру растения. Из-за выделяющихся токсинов, стебли базилика темнеют, постепенно высыхают и истончаются. Затем у куста засыхает и отмирает верхушка, он быстро вянет и погибает.
• Черная ножка – еще один грибок, который развиваясь провоцирует закупорку сосудов растения. Вследствие этого нарушается нормальное питание куста. Основание стебля становится мягким, чернеет. Куст желтеет, сохнет и погибает.

Выращивание

Кроме болезней, базилику может угрожать и нашествие насекомых:

• Тля – высасывает сок из листьев и стеблей. Куст перестает расти, сохнет, листья скручиваются, опадают. Кроме того, тля переносит множество вирусных заболеваний.
• Полевой или луговой клоп – вредитель, питающийся растительным соком. В результате его заселения, листья растения деформируются, поверхность покрывается белесыми пятнами, которые со временем становятся темно-коричневыми. Через непродолжительное время пораженные листья отмирают.

Уборка урожая и его хранение

Листья базилика собирают на протяжении всего сезона. Наиболее яркий аромат появляется к началу цветения. Используют и молодые и более зрелые листочки, а также верхушки побегов. Срывать их надо руками, действуя аккуратно, чтобы не повредить куст.

Хранить базилик можно несколькими способами:

• свежим в холодильнике (не более 2 недель)
• сушеным (в стеклянной хорошо закрытой банке или бумажном пакете);
• в морозилке;
• засолить (измельченную вручную зелень сложить в герметично закрывающуюся посуду, пересыпав солью – 200 г соли на 1 кг зелени).

Заключение

Базилик хорошо растет в открытом грунте. Соблюдая нехитрые правила и в умеренных широтах можно получить хороший урожай ароматной, полезной пряности.

Источник: Посадка и уход за базиликом при выращивании в открытом грунте

В зимнее время базилик не только разнообразит стол, но и привнесет в дом незабываемые ароматы лета, порадует свежей зеленью и потрясающим видом пышных кустиков в цветочном горшке.

Выбор семян и сорта

Чтобы базилик на подоконнике рос зимой быстро и давал урожай в течение длительного времени следует грамотно подойти к выбору сорта. Для выращивания в горшке подойдут мелколиственные, декоративные сорта невысокого роста. Чтобы в короткие сроки получить свежую, душистую зелень стоит выбрать базилик:

• Лимонный, обладающий приятным запахом лимона и светло-зелеными листьями;
• Гвоздичный, который в горшке образует зеленый шар, источающий терпкий гвоздично-лавровый аромат;
• Карлик – невысокий, с остро-пряным вкусом зелеными или фиолетовыми листьями.

Разновидности

Также в домашних условиях можно вырастить базилик сорта:

• Ереванский – пряный, с запахом перца и фиолетовой зеленью;
• Маркиз – компактный куст шаровидной формы.

Предпочтение при выборе лучше отдавать именно мелколиственным сортам, так как базилик с крупными листьями требует более сложного ухода, а именно регулярного внесения подкормок. Выращивают пикантную приправу на подоконнике не только из семян, но и из саженцев, выкопанных осенью с грядки. Но проблема заключается в том, что не все растения способны прижиться и дать новый урожай, хотя таким способом можно получить зелень быстро. Однако, для получения первого опыта в домашнем садоводстве лучше все-таки посеять семена.

Что понадобится для выращивания?

Для выращивания базилика в домашних условиях понадобятся:

• семена пряной специи;
• дренаж – галька или керамзит;
• почвосмесь;
• емкость с дренажными отверстиями – контейнер или горшок объемом около 2 л, высотой от 15 см;
• пленка для укрытия.

Важно! Высаживать семена лучше в начале весны, когда природа вступает в фазу биологического пробуждения. Особенно, актуален совет для начинающих домашних садоводов.

Внешний вид растения

Подготовка почвы и семян

Главным критерием успеха при выращивании душистой специи является рыхлая, насыщенная питательными элементами почва. Подойдет покупной грунт универсального назначения, смешанный с садовой землей. Не стоит использовать покупную почвосмесь без садовой земли, так как базилик при таком посеве будет требовать регулярных подкормок для активного роста и развития. Также универсальный грунт можно смешать с биогумусом в соотношении 1:4. Предварительно почвогрунт следует прокалить в духовке, что позволит избежать появления вредителей. Далее его обязательно нужно подкормить минеральными удобрениями. На дно емкости насыпают слой дренажа 2-3 см и насыпают подготовленную почву, не доходя до краев горшка 4-5 см. Поверхность разравнивают и проливают.

Чтобы успешно вырастить базилик дома необходимо правильно подготовить семена к посеву. Замачивание в слабом растворе марганцовки позволяет сократить время прорастания и избавить растения от вредителей. Алгоритм подготовки семян заключается в следующем:

• семена замачивают в теплой воде на 48 часов, меняя воду каждые 12 часов или чаще;
• на 2 часа их помещают в раствор марганцовки;
• извлекают из жидкости и просушивают на марлевой салфетке.

Посев

Сеют семена базилика в неглубокие борозды на расстоянии около 2 см друг от друга, после чего присыпают грунтом слоем 1,5 см. Для создания парникового эффекта емкость накрывают полиэтиленовой пленкой или обычным пакетом до появления всходов. Пока семена не проросли, контейнер можно держать в теплом, темном месте. Периодически пленку снимают для проветривания и опрыскивания посадки водой из пульверизатора. Всходы появляются через 8-12 дней.

Первые всходы

Пленку при появлении первых петелек сразу же снимают, а емкость переносят на хорошо освещенное место. Слабые ростки выдергивают, оставляя расстояние между оставшимися всходами около 10 см. Отлично базилик в горшке будет расти на южных окнах дома, так как является растением тепло- и светолюбивым.

Важно! Опрыскивание посевов теплой водой до появления всходов базилика дает возможность получить более сочную зелень.

Как вырастить на подоконнике?

Выращивание базилика на подоконнике не вызовет сложностей, если соблюдать следующие приемы агротехники:

• При достижении всходами высоты в 5-7 см в горшок подсыпают немного свежего грунта, что дает возможность образовываться молодым корешкам.
• В летнее время базилик поливают ежедневно утром, по мере необходимости опрыскивают. Следят за тем, чтобы почва в горшке была влажной, но не переувлажненной. Зимой частоту поливов сокращают – до 2 раз в неделю.
• Пикантная травка является теплолюбивой, поэтому температура воздуха не должна опускаться ниже +20⁰С градусов. Не допустимы в помещении, где растет базилик, и сквозняки. При низкой температуре и сквозняках растения будут плохо развиваться, а зелень не будет густой и сочной.
• Не вырастет базилик без достаточного освещения – для оптимального развития ему потребуется не менее 12 часов светового дня, а зимой посадки нуждаются в дополнительном искусственном освещении.
• При хорошо удобренной почве растения часто подкармливать не нужно. Раз в месяц достаточно вносить по чайной ложке биогумуса или Агролайфа, которые просто рассыпают по поверхности земли.

На подоконнике

Важно! Для подсветки базилика зимой подойдут фитолампы или светодиодные светильники, которые располагают на расстоянии 20 см от посадок.

Болезни и вредители

Очень редко базилик, выращиваемый в домашних условиях, в отличии от растений открытого грунта подвергается болезням и вредителям. Но, если заболеет хотя бы один кустик, то болезнь быстро распространится на остальные, что приведет к гибели насаждений. Базилик наиболее часто подвергается серой плесени, которая характеризуется образованием сероватого налета на листьях. При обнаружении грибкового заболевания поврежденные растения выкапывают и уничтожают. Бывает, что серая плесень появляется на грунте в горшке. Тогда верхний слой почвы убирают, сверху подсыпают свежий грунт, а поливы на 3-4 дня прекращают. Потом вместе с поливом вносят универсальную подкормку для овощных культур.

Сбор урожая

Чтобы зелень базилика была пушистой, разветвленной, нужно правильно срезать ее. Метод подщипывания на ранней стадии развития позволяет получать густую, с большим количеством листьев, зелень. Для этого в фазе 5-6 настоящих листьев, примерно, через 30-40 после появления всходов, с каждого ростка отщипывают по 2 верхних листика. Это первый урожай.

Чуть позже, когда появятся по 3 набора настоящих листьев, верхушку срезают над молодыми листочками, растущими из пазух. Желательно проводить процедуру прищипки раз в 2 недели, чтобы кустики были густыми и пушистыми. При сборе урожая следует помнить, что на нижней части стебля всегда должно оставаться не менее 4 листьев, поскольку при срезе нижних побегов базилик вытягивается в высоту, соответственно, урожайность значительно снижается. При появлении цветочных бутонов их немедленно удаляют вместе с 2 листочками под ними.

Урожай

Важно! Когда нужно несколько листиков для добавления в блюда, срезать их лучше со старых боковых побегов, в местах, где они соприкасаются с главным стеблем.

Заключение

Вырастить базилик дома несложно. Если соблюдать вышеперечисленные рекомендации, то уже в скором времени можно получить хороший урожай свежей, ароматной зелени. Пряная травка отлично разнообразит стол и насытит блюда полезными микроэлементами, витаминами, что особенно важно в зимне-весенний период.

Источник: О том, как вырастить базилик на подоконнике

До недавних пор этот способ применялся только в промышленных целях, но сейчас гидропоника стала доступна в домашних условиях, что позволяет вырастить свежую зелень круглогодично.

Суть способа, выращивая зелени на гидропонике

Данный метод выращивания растений основан на погружении корневой системы в водный питательный раствор. Используя беспочвенную технологию, получить хороший урожай намного проще. Это связано с тем, что достигнув максимального роста корневой системы необходимого для полноценного питания, растение все силы пускает на развитие надземной части.

Такой способ имеет массу преимуществ

Гидропоника значительно снижает трудоемкость процесса выращивания. Применяя этот метод, отпадает необходимость в таких процедурах, как прополка, рыхление, регулярный полив, обработка от вредителей. Кроме того, значительно ускорятся вегетация, цветение и плодообразование. Растения не тратят силы на поиск питания, так как все необходимые компоненты доходят к ним в доступной форме с водой.

Гидропонную установку для выращивания зелени в домашних условиях можно приобрести или сделать собственноручно. В первом случае это потребует серьезных затрат, что не всегда рационально при выращивании зелени для личных нужд.

Популярные промышленные установки:

• «Чудорост»;
• «Подсолнух»;
• «Гринфуд-3/150».

При самостоятельной сборке конструкции расходы будут минимальными, а также не потребуется много времени на ее установку и наладку.

Необходимые комплектующие:

• специальный субстрат (перлит, кокосовое волокно, минеральная вата, мелкий керамзит);
• глубокая непрозрачная емкость для раствора;
• аквариумная помпа для подачи воздуха;
• лист пенопласта толщиной 3 см;
• силиконовые шланги разного диаметра;
• рассадные горшки;
• камень – распылитель воздуха.

Важно! Бак для питательной жидкости должен быть не прозрачный, в противном случае вода в нем будет зеленеть.

Схема конструкции

Сборку конструкции нужно проводить в следующей последовательности:

1. Сделать из пенопласта крышку для емкости.
2. Проделать в ней отверстия таким же диаметром, что и у горшков для посадки растений.
3. Соединить с помощью шланга помпу для воздуха и камень-распылитель, а также сделать отвод от компрессора в бак через отверстие в крышке.
4. Наполнить емкость подготовленным раствором.
5. В рассадные горшки насыпать выбранный субстрат и установить их в бак таким образом, чтобы их низ на 1/3 был в воде.
6. Накрыть бак пенопластовой крышкой, совмещая отверстия с горшками.

Доливать раствор необходимо каждые 2 недели. Насос для обогащения воды кислородом может работать постоянно, но лучше использовать таймер, программируя его на 15-минутное включение 4 раза в сутки.

Полную замену жидкости в баке нужно проводить 1 раз в месяц. Использованным раствором можно поливать растения на грядке.

Питательный раствор

Помимо оборудования для гидропоники необходимо использовать специальный питательный раствор, который будет содержать все необходимые элементы для зелени. Основными компонентами этих удобрений является азот, фосфор, калий. Каждая культура нуждается в разной концентрации питательных веществ, поэтому при их добавлении необходимо внимательно читать инструкцию.

Для приготовления раствора необходимо приобрести минеральный комплекс серии «Унифлора–Рост». С помощью медицинского шприца нужно набрать необходимую норму для приготовления питательного раствора. Для зелени дозировка составляет 1,65 мг на 1 л воды.

Выращивание зелени

Помимо этого необходимо использовать и кальциевую селитру. В этом случае применяется 25% раствор. Для этого следует развести 250 г селитры на 1 л воды. Для приготовления питательной жидкости необходимо добавить 2 мл полученного концентрата на 1 л воды.

Внимание! Оба ингредиента для гидропоники смешивать предварительно нельзя. Изначально нужно ввести один и перемешать, а только потом другой.

Для приготовления питательного раствора необходимо использовать чистую воду без примесей. Поэтому подойдет дождевая или очищенная бытовыми фильтрами. Наиболее оптимальным вариантом считается дистиллированная жидкость.

Также важно при выращивании зелени на гидропонике в домашних условиях снижать жесткость воды. Для этого можно использовать специальные средства или угольные картриджи для фильтров. При их отсутствии решить проблему можно при помощи торфа. Для этого потребуется добавить 700 г компонента в ведро воды и настоять смесь 10-12 ч. По истечении времени воду очистить и можно использовать для питательного раствора.

Как сделать раствор своими руками?

Приготовить специальную жидкость для гидропоники можно и самостоятельно. Необходимо 3-4 кг готового компоста залить 10 л горячей воды (70-80⁰С). Полученную смесь перемешать и выдержать 24-48 ч. По истечении срока ожидания ее процедить, а оставшийся компост еще раз залить и настоять. Дополнительно добавить в раствор 30-50 мл любого комплексного минерального удобрения с повышенным содержанием азота.

По этому рецепту концентрация питательной жидкости будет составлять 0,3-0,5%, что вполне достаточно для полноценного роста зелени.

Многоярусная гидропоника

По мере расходования жидкости необходимо ее доливать, но при этом концентрация должна быть ниже. Поэтому аналогичный раствор следует разбавлять очищенной водой в пропорции 1 к 5.

Посадка и выращивание зелени

После того, как установлена конструкция, можно приступать к выращиванию салата или другой зелени на гидропонике. Для этого потребуется на дно рассадных горшочков положить слой керамзита, а сверху насыпать перлит или вермикулит. Посеять семена зелени, и обильно полить субстрат. После этого накрыть горшки стеклом или пленкой и поставить на проращивание в теплое место.

Как только появятся всходы, емкости следует переставить на подоконник. Молодые ростки следует постепенно приучать к окружающей среде, поэтому укрытие необходимо снимать постепенно. Изначально на 30 мин., а с каждым последующим днем увеличивать этот промежуток еще на полчаса. Через неделю рассаду можно полностью открыть.

Внимание! В период прорастания семян и на начальном этапе роста полив следует проводить обычной водой.

При появлении 1-2 настоящих листов саженцы можно переносить на гидропонику. Для этого горшки нужно поместить в подготовленные отверстия, сделанные в крышке конструкции. Первые 7 дней бак-резервуар следует наполнять обычной очищенной водой, а после того, как растения адаптируются к новым условиям, перевести на питательный раствор.

Беспочвенный метод выращивания зелени не требует особого внимания. Но помимо полноценного питания растения нуждаются в хорошем освещении, поэтому световой день должен составлять 12-14 ч. При необходимости следует включать подсветку в вечернее время.

Требуется хорошее освещение

Внимание! При выращивании укропа, петрушки и лука на гидропонике дополнительное освещение не требуется, так как эти культуры теневыносливые.

Другие условия, которые необходимо соблюдать:

• менять питательную жидкость 1 раз в месяц;
• своевременно удалять собравшийся мусор по мере загрязнения;
• поддерживать температуру воды на уровне 20 градусов.

Заключение

Вырастить зелень на гидропонике не составит особых трудностей, если соблюдать изложенные рекомендации. Не стоит начинать со сложных конструкций, можно попробовать с минимальных приспособлений и только в дальнейшем приобрести профессиональное устройство, что позволит получать свежую зелень круглогодично, даже в домашних условиях.

Источник: Гидропоника и выращивание зелени в домашних условиях

Растение практически безотходное, в пищу употребляют и корни, и зелень. Чтобы наслаждаться свежим пряным вкусом не только в сезон созревания, но и зимой, надо знать, как правильно хранить сельдерей.

Варианты хранения корневого сельдерея

Собирая урожай, зеленую часть отделяют от корнеплодов, так как хранят их по-разному. Обрезать черешки надо на расстоянии 3-4 см от корня. На хранение закладывают только здоровые плоды, с гладкой кожицей, ровной без узлов поверхностью, без признаков гниения.

Для краткосрочного хранения предварительно вымытый и тщательно просушенный корешок достаточно плотно обернуть в несколько слоев пищевой пленки и положить в овощной отсек холодильника. Так он останется свежим и ароматным в течение 12 – 15 дней.

Корневой сельдерей

Существует несколько проверенных временем вариантов, как хранить корневой сельдерей на зиму.

• Деревянные ящики или плотные картонные коробки наполнить чистым, сухим песком. Вертикально воткнуть корешки в песок, оставив снаружи черешки. Ящики поставить в подвал или погреб. В таком состоянии овощ сохранит свои свойства в течение 4 – 6 месяцев.
• Корнеплоды сложить в полиэтиленовые мешки или деревянные ящики со сплошным дном и стенками, пересыпав сухим песком. Хранить в помещении с температурой воздуха не выше +10С и влажностью около 90%.
• Развести глину водой до консистенции сметаны. Каждый корнеплод обмакнуть в глиняный раствор, затем как следует просушить. Обработанные таким образом овощи сложить на полку в хранилище. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить глиняную оболочку.
• Можно просто сложить корневой сельдерей штабелями. Для этого надо организовать сухую подстилку (например, деревянный настил). Каждый слой корнеплодов пересыпают песком с добавлением толченого мела. Эта мера поможет защитить урожай от заражения грибком.
• Еще один вариант – вымытый и очищенный корень натереть на крупной терке, порционно разложить по небольшим пакетикам и заморозить.

• Удобно хранить корнеплоды в сушеном виде. Для этого с них счищают кожицу, а затем нарезают соломкой. Далее надо хорошенько просушить продукт в духовом шкафу или на солнце. В плотно закрытой стеклянной банке сушеный сельдерей может храниться до года.

Как хранить черешковый и листовой сельдерей

Для длительного хранения на зиму лучше всего подходят молодые стебли и листья, срезанные до появления стрелки и цветения. Выбирая стебли в магазине, надо обратить внимание на их ломкость. Именно она указывает на свежесть овоща. Если же черешки эластичные, значит они срезаны достаточно давно и уже потеряли часть полезных веществ.

Приобретая или снимая с грядки сельдерей, надо помнить о том, что его зелень вянет очень быстро. Поэтому надо либо сразу заняться заготовкой листового или черешкового сельдерея на зиму, либо (если такой возможности нет) попытаться продлить срок его свежести. Для этого стебли и листья перебирают, моют, просушивают, а затем заворачивают в фольгу и кладут в холодильник. В таком виде овощ останется свежим на протяжении 8 – 10 дней. Для сравнения – завернутый в пленку сельдерей, начинает вянуть уже на третий день.

Несколько способов сохранить листовой и черешковый сельдерей:

• Свежие листья и черешки можно заморозить. Перед этим их моют, просушивают. По желанию можно нарезать кусочками подходящего размера или убирать в морозилку целыми (что менее удобно). После этого овощи раскладывают по пакетам или контейнерам и убирают в морозилку.

Подготовка к заморозке

• Для более быстрой заморозки можно сначала разложить нарезанный сельдерей на разделочной доске в один слой, прикрыть пищевой пленкой и в таком виде поместить в морозилку. Уже через пару часов сырье будет заморожено. После этого его раскладывают в емкости для хранения и убирают в морозильную камеру, где он может оставаться пригодным для использования 10 – 12 месяцев.
• Еще одна хитрость. Чтобы овощ остался ароматным и красивым, перед заморозкой его бланшируют в кипятке 2-3 минуты, а затем сразу перекладывают в ледяную воду. Так сельдерей останется не только вкусным, но и сохранит свой первоначальный яркий цвет. После бланшировки схема действий та же – сушка, фасовка, заморозка.
• Измельченную зелень сельдерея раскладывают в формочки для льда, добавляют в каждую немного воды и замораживают. Сохраненный в таком виде сельдерей обычно используют без предварительной разморозки, сразу добавляя в супы или вторые блюда.
• Можно приготовить сушеную приправу из душистой зелени. Для этого листья и черешки нарезают, раскладывают тонким слоем на противне, прикрыв сверху пергаментом или листом бумаги. Примерно через месяц зелень полностью высохнет. После этого ее перекладывают в плотный бумажный пакет или стеклянную банку и хранят в темном месте.

Заготовки из сельдерея на зиму

Еще один популярный способ сохранить сельдерей надолго – засолить его или замариновать.

Засолка

Процесс засолки очень прост и состоит всего из нескольких шагов:

1. Отобранные, тщательно промытые овощи мелко нарезают. Можно пропустить сырье через мясорубку или измельчить с помощью блендера.
2. Овощную массу смешивают с солью. Пропорции: 100 г соли на полкило измельченной зелени.
3. Готовую смесь раскладывают по предварительно простерилизованным банкам, оставляя немного места для сока. Плотно закрыть крышкой и убрать в прохладное место.

Закрытую банку лучше поставить в холодильник. Если использовалась жестяная крышка и закатка, сельдерей можно хранить в подвале или гараже. Соль – хороший консервант, поэтому сельдерей прекрасно сохранит все свойства в течение года. Такую смесь добавляют в супы, вторые горячие блюда. При этом надо помнить о том, что сельдерей уже соленый, а значит общее количество соли в блюде следует уменьшить.

Засолку чаще используют для листьев и черешков, а вот корень сельдерея лучше мариновать. Существует множество вариантов, в основном отличающихся технологией приготовления маринада.

Основной ингредиент

Один из наиболее популярных рецептов следующий:

1. Корнеплоды помыть, снять кожицу. Нарезать небольшими ломтиками.
2. Для маринада на 1 л воды понадобится 30 – 40 г поваренной соли, 50 г сахара, 3 – 5 г лимонной кислоты, специи по вкусу.
3. Маринад довести до кипения, затем поместить в него нарезанный сельдерей.
4. На небольшом огне прокипятить 15 минут. Затем с помощью шумовки разложить овощи по предварительно простерилизованным банкам и залить горячим маринадом.
5. Закатать крышки. Укрыть чем-то теплым и держать до полного остывания. После убрать в затемненное прохладное место.

При температуре 0… +200С, влажности 70 – 80% и отсутствии прямого солнечного света маринованный сельдерей может храниться до двух лет.

Заключение

Сельдерей – достаточно неприхотливое растение, которое несложно вырастить на приусадебном участке. Также просто и сохранить его на зиму, если выбрать наиболее подходящий способ и соблюдать правила подготовки.

Источник: Способы, как хранить сельдерей на зиму

Активно используется в кулинарии, медицине, косметологии.

Описание и полезные свойства

Внешне ревень не очень презентабелен, похож на сорняк. Крупное травянистое растение, может вырасти на 2-3 м. Хорошо развитая корневая система – мощное, разветвленное корневище взрослого растения уходит в землю на 1 – 1,5 м. Стебли прямые, утолщенные. Листья большие, чаще всего округлой формы, на длинных черешках, собраны в розетку. Края листьев ровные, реже гофрированные или резные. Поверхность гладкая, цвет зеленый, иногда с вкраплениями красного. Черешки в форме многогранника или цилиндра в зависимости от сорта могут быть зелеными с переходом в вишневый или красный цвет.

Внешний вид

На верхушке стебля формируется крупное соцветие в виде метелки, состоящее из маленьких цветков светло-салатового, белого или розового цвета. При нормальном развитии растения цветки обоеполые. После опыления образуются плоды – трехгранные коричневые семянки, которые созревая быстро осыпаются.

Химический состав ревеня богат полезными веществами. В овоще содержатся:

• витамины (С, PP, группы В, Е, К);
• кислоты (аскорбиновая, щавелевая, лимонная, фолиевая, янтарная, уксусная);
• минеральные соли;
• микро- и макроэлементы.

Наибольшую пользу человек получает от употребления черешков ревеня. Они воздействуют на различные системы организма и оказывают благотворное влияние на здоровье:

• нормализует содержание сахара в крови и поддерживает его стабильный уровень, в том числе при диабете;
• благодаря большому содержанию органических кислот, участвующих в процессе обмена веществ, помогает снизить вредное влияние свободных радикалов на организм;
• способствует образованию и выведению желчи, нормализует работу почек, снимает отеки;
• из-за небольшой калорийности, а также наличия пищевых волокон, используется в программах питания для снижения веса;
• благоприятно влияет на работу ЖКТ, помогает при запорах, так как оказывает слабительный эффект;
• имеет антитоксическое свойство, помогает бороться с интоксикацией любой этиологии, так как поглощает и выводит из организма вредные вещества, яды, продукты распада;
• действует как заживляющее и антибактериальное средство, помогает в лечении акне, угревой сыпи, фурункулах, псориазе;
• щавелевая и яблочная кислоты улучшают работу пищеварительной системы, способствуют лучшему усвоению пищи;

Улучшает работу пищеварительной системы

• благодаря наличию в составе дубильных веществ, в малых дозах ревень оказывает вяжущее действие;
• оказывает противовоспалительное действие, используется при подагре, артритах;
• набор витаминов и минералов помогает укрепить иммунитет, оказывает общеукрепляющее действие, помогают бороться с хронической усталостью, восстановиться после болезни;
• помогает избавиться от пигментных пятен на коже, веснушек, используется для укрепления волос и ногтей.

Рекомендуется употреблять в пищу молодые черешки, чтобы избежать передозировки щавелевой кислоты. Кроме того, не следует злоупотреблять овощем, есть его постоянно и помногу.

Посадка

Участок для посева надо подготовить заранее. Это не обязательно должно быть хорошо освещенное место, ревень отлично растет и в тени, а вот состав почвы имеет значение. Растение предпочитает хорошо увлажненный, рыхлый и плодородный грунт. Так что грядки надо заблаговременно перекопать, добавив органические удобрения. Излишнюю кислотность почвы нейтрализуют добавлением известняка.

Несмотря на то, что ревень считается нетребовательным растением, урожай напрямую зависит от способа и времени посадки, а также ухода. Ревень высаживают тремя способами:

• семенами,
• рассадой,
• корневищем.

Наиболее популярен третий способ, но и первые два применяют достаточно часто.

1. Посев семенами. Поскольку семена ревеня морозоустойчивы, их можно сажать в открытый грунт и весной, и поздней осенью. Предварительно семена вымачивают, поместив на 8 – 10 часов в теплую воду или на 2-3 дня в воду комнатной температуры.

Первые входы

Затем посевной материал обеззараживают. Для этого семена достаточно на час поместить в раствор марганцовки. После этого их помещают в сложенную в несколько слоев влажную марлю, по не появятся ростки. Пророщенные семена тщательно просушивают, после чего их можно сажать. Если посадка планируется под зиму, то все предварительные этапы не нужны, семена пройдут их в естественной среде.

В почве делают неглубокие бороздки (2 – 2,5 см), в них раскладывают семена на расстоянии примерно 20 см друг от друга. Если посадка была произведена в октябре – ноябре, то в апреле появятся всходы. Если же семена высажены в открытый грунт весной, то всходы появляются примерно через 10 – 15 дней. Подросшие растения надо рассадить с учетом будущих размеров куста, на расстояние 80 – 100 см друг от друга. Можно пропустить этот шаг, если сразу сажать семена выдерживая нужную дистанцию.

2. Выращивание рассады. Подготовка посевного материала производится также, как для высадки семенами и включает замачивание, обеззараживание и проращивание. После появления ростков длиной 1,5 – 2 см, подсушенные семена высаживают в подготовленные торфяные горшочки (1 семечко в 1 горшок) или в емкость с универсальным грунтом. Тару с саженцами размещают в теплом, затененном месте и накрывают пленкой. Периодически почву надо опрыскивать, чтобы она оставалась влажной. После того, как показались всходы, пленку убирают, а саженцы помещают в солнечное место.

Рассада

Высаживать рассаду в открытый грунт можно, когда растения достигнут 25 – 30 см и будут иметь по 3-4 полноценных листа. Сажают, соблюдая между растениями расстояние в 1 м. Пересадку лучше проводить в пасмурную погоду. Предварительно выкапываются лунки глубиной 25 – 30 см, на дно помещается перегной и минеральные удобрения, затем лунки обильно поливают. При пересадке растение переваливают вместе с землей или помещают в лунку торфяной стаканчик. Корневую шейку заглубляют на несколько сантиметров, грунт тщательно, но аккуратно утрамбовывают.

3. Деление корневища. По мнению многих огородников это самый продуктивный метод, позволяющий быстро получить первый урожай. Для него подходят только корневища взрослых 4-5-летних растений. Острым ножом корневище делят на части так, чтобы на каждой было по 3-4 почки. В подготовленные лунки части корневища высаживают таким образом, чтобы верхняя почка, из которой позже появится новый побег, оказалась вровень с землей. Почву около посадки уплотняют.

Деление корневища

Выращивание и уход

Вырастить хороший урожай ревеня не сложно, зная, как ухаживать за растением. Тем более, что для этого нужны самые обычные агротехнические мероприятия:

• рыхление;
• полив;
• прополка;
• внесение удобрений;
• профилактика и борьба с вредителями.

Рыхлить почву и удалять сорняки нужно на протяжении всего сезона. Это помогает обеспечить доступ воздуха и влаги к корневой системе. Особенно важно регулярно делать это первое время, чтобы облегчить рост молодых растений. Рыхление необходимо после каждого дождя или полива, сначала неглубоко, а с ростом куста, все глубже.

Как засуха, так и чрезмерная сырость негативно влияет на рост и качество черешков. Поэтому к поливу надо относиться ответственно, не допуская пересыхания и переувлажнения.

Для подкормки ревеня используют минеральные и органические удобрения. Взрослые растения подкармливают весной, до того, как появляются листья, а затем после первого сбора урожая. В случае необходимости еще раз удобрения добавляют в конце июля. Чтобы увеличить зеленую массу, можно использовать составы с азотом. Один раз в три года в междурядья вносят компост или перегной. После каждой подкормки, грядки обязательно поливают.

Устойчив к вредителям

Ревень устойчив к вредителям и заболеваниям. Но если растение все же подверглось нападению насекомых или болезни, то эффективно бороться можно, только используя химические средства. Применять их можно исключительно после того, как будет собран урожай.

Хранение

Собранные и очищенные от листьев черешки ревеня можно хранить в холодильнике, плотно запаковав в полиэтиленовый пакет или пленку. В таком виде они пролежать не более 2-3 недель.

Другой вариант – замораживание. Побеги очищают от внешней кожицы, нарезают небольшими ломтиками, раскладывают по пакетам или контейнерам и помещают в морозилку. Этот способ позволяет сохранить свойства овоща до 6 месяцев.

Варенье, сваренное из ревеня – еще один способ получить зимой дозу полезных веществ и витаминов.

Заключение

Зная, как выращивать ревень, можно уже в первый сезон получить неплохой урожай вкусного и полезного овоща. А если правильно подобрать сорта и время посадки, то можно обеспечить себя свежим ревенем на протяжении всего года.

Источник: Ревень: выращивание, уход и хранение

Несмотря на то, что спаржа относится к требовательным овощным культурам, если знать определенные нюансы и обеспечить посадкам должный уход, вырастить овощ из семян можно и у себя на приусадебном участке.

Как выглядит и как растет спаржа?

Спаржа – овощ, который насчитывает более 200 видов, но в России выращивают только 8. Некоторые из них – травы, а другие – кустарники. Именно кустарники носят название «аспарагус». Они представляют собой среднерослое пушистое растение, которое образует толстые съедобные побеги зеленого, белого или фиолетового цвета. Когда длина побегов превышает 20 см, их срезают ножом. Нижняя часть стебля жесткая и грубая, поэтому перед приготовлением ее убирают. Листья спаржи внешне похожи на маленькие иголочки. Цветы у растения некрупные, со временем они превращаются в ягоды, внутри которых находятся семена.

Внешний вид кустарника

Выращиванием этой культуры активно занимаются в Америке, Италии, Франции, Африке и Азии. Дикая спаржа растет в Сибири. На начальной стадии из корневища образуются побеги белого цвета, которые со временем становятся фиолетовыми или зелеными. Они формируют кусты высотой до 1,5 м с пушистыми ветвями и маленькими ягодками.

Для хорошего роста спарже необходимы такие условия:

• открытая солнечная территория;
• свободное пространство;
• грунт с высокими плодородными свойствами и нейтральной кислотностью;
• отсутствие сорных растений.

На заметку! Спаржа содержит калий, кальций, фолиевую и аскорбиновую кислоту. Также эта культура богата бета-каротином и холином.

Виды

В последние годы выращивание спаржи стало излюбленным занятием многих садоводов и сегодня насчитывается более 5групп растения:

• белая спаржа – созревает в марте, побеги срезают во второй половине июня. Для сохранения белого цвета отростки присыпают грунтом и накрывают пленкой, блокируя доступ солнечных лучей. В стеблях отсутствуют жесткие волокна, а вкус нежный и мягкий. Это растение требовательно к уходу, поэтому цена продукта довольно высокая;
• зеленая спаржа – встречается чаще других. Это растение содержит наибольшее количество витаминов и ценных микроэлементов. Несколько десятилетий назад такие побеги редко употребляли в пищу, так как отдавали предпочтение белой спарже;

Белая и зеленая спаржа

• лиловая спаржа – этот вид растения редко встречается в продаже. Добиться фиолетового оттенка можно только при помощи специальной технологии выращивания, предполагающей непродолжительное воздействие ультрафиолета. Интересная особенность заключается в том, что после термической обработки стебли приобретают зеленый оттенок;
• морская спаржа – этот вид аспарагуса растет только в прибрежных районах. По вкусу стебли напоминают водоросли, часто используются для приготовления японских и китайских блюд.

Что касается выращивания в России, то наибольшей популярностью пользуются следующие сорта спаржи:

1. Аржентельская. При должном уходе кустарник способен плодоносить до 20 лет. Преимуществом сорта считается быстрое созревание. Кусты вырастают до 1,5 м в высоту, обладают мясистым корневищем, которое плодоносит в любую погоду. Главный недостаток аржентельской спаржи – небольшая толщина побегов.
2. Царская. У этого сорта белой спаржи вкусная и нежная мякоть. Побеги вырастают до 160 см в высоту, диаметр – до 2 см. Выращивать эту разновидность растения рекомендуется на участке, который целый день освещается солнцем. Царская спаржа не требовательна к грунту, но не любит переувлажнение и сорняков. Если обеспечить посадкам необходимый уход, с квадратного метра удастся собрать до 3 кг продукта.
3. Мэри Вашингтон – этот сорт растения считается одним из самых полезных, так как богат рибофлавином, бета-каротином, тиамином ивитамином C. Так как сорт относится к скороспелым, высадка семян осуществляется на ранних сроках. Собирать первый урожай можно через 3-4 года после посадки. Диаметр стеблей – около 1,5 см. Преимущество Мэри Вашингтон – морозоустойчивость и крепкий иммунитет.

Мэри Вашингтон

4. Архангельская – деликатесный сорт с высокой стоимостью. Разновидность относится к скороспелым, собирать урожай можно уже в апреле. Высаживать семена лучше в тенистом просторном месте.
5. Снежная головка – сорт с заостренными побегами и плотной белой головкой. Высота кустарника – до 150 см, диаметр стеблей – около 1,5 см. Преимущество разновидности заключается в том, что побеги можно есть свежими, также они хорошо подходят для консервации.

Другими популярными сортами считаются Гайнлим, Лигурийская и Брок Империал.

Выращивание рассады из семян

Рассаду спаржи можно выращивать как дома, так и в открытом грунте, сразу засеяв его семенами. Новичкам опытные дачники советуют выращивать культуру с помощью домашней рассады, так как в этом случае повышается всхожесть, а сами посадки будут крепкими и закаленными. Посев семян в горшочки осуществляется в начале марта. Для посадки рекомендуется брать емкости шириной и глубиной около 6-7 см. Грунт можно взять универсальный покупной либо приготовить почвосмесь самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться такого алгоритма:

1. Взять дерновую землю, торф и перегной в одинаковых пропорциях.
2. Смешать компоненты и увлажнить полученную смесь. Если грунт получится слишком тяжелым, для повышения рыхлости в него можно добавить песок или перлит.
3. В ведро полученной смеси необходимо всыпать стакан древесной золы и еще раз перемешать состав.
4. В завершение грунт нужно продезинфицировать путем прогревания в духовке.

Подготовленный грунт рассыпают по горшкам. Если земля слишком сухая, ее увлажняют.

Первые всходы

Перед высадкой семена спаржи необходимо подготовить. Так как у семян очень твердая и крепкая оболочка, их нужно предварительно «разбудить». Сделать это можно несколькими способами:

• скарифация оболочки. Необходимо взять мелкозернистую наждачку и слегка надпилить ей оболочку посадочного материала;
• замачивание в теплой воде. Семена можно на 2-3 дня обернуть в мокрую ткань. Ткань держат в тепле, оптимальная температура – около 23 градусов. Каждое утро воду нужно менять на свежую. Через 3 суток семена кладут во влажный песок и оставляют на неделю. За это время они успеют прорасти.

Пророщенные семена кладут в центр горшочка. В одну емкость можно сеять по 2-3 штуки (в этом случае после появления всходов нужно будет удалить слабые и отстающие в развитии ростки). Семена заглубляют примерно на 2 см и присыпают грунтом. Далее горшочки накрывают полиэтиленовой пленкой, что создаст тепличный эффект. Оптимальная температура для прорастания – +27-30⁰С. После того, как из земли появятся ростки, горшочки переносят на подоконник, поддерживая температуру в 18-24⁰С. Грунт поливают по мере подсыхания. Каждые 14 дней в почву можно вносить универсальные удобрения для рассады.

Рассада

На заметку! Если рассада станет слишком крупной, а корневая система оплетет всю землю, растения нужно пересадить вместе с комом земли в более крупные горшки.

Посадка, выращивание и уход

Переносить рассаду в открытый грунт можно только когда минует угроза возвратных заморозков. За 15 дней до пересадки прекращают все подкормки. Также за 7 дней рекомендуется начать закалять рассаду, вынося ее на свежий воздух. За сутки до высадки растения нужно полить.

Чтобы спаржа хорошо росла, необходимо правильно подобрать участок. Лучше всего выбирать грядки, которые целый день освещаются солнцем и защищены от порывов сильного ветра. Грунт должен быть плодородным. Перед высадкой землю необходимо перекопать, удалить сорные растения и удобрить. Далее в грядках проделывают бороздки на расстоянии 60 см друг от друга, расстояние между лунками должно быть не менее 40 см.

Оптимальный размер ям – 30х30 см, глубина должна быть около 25 см. Дно каждой ямки рыхлят и укладывают слой навоза в 15-20 см, сверху насыпают немного перегноя. Далее нужно аккуратно достать кустик рассады и опустить в лунку. После яму засыпают почвой и уплотняют. Когда рассада будет посажена, грядки поливают водой.

Выращивание

Чтобы вырастить спаржу на огороде, далее необходимо производить такие действия, как:

• По мере подсыхания грунт нужно поливать. Полив должен быть умеренным;
• Через месяц после пересадки в открытый грунт растение удобряют раствором коровяка. Далее в почву рекомендуется вносить минеральные добавки;
• С грядки необходимо постоянно убирать сорняки, в противном случае они погубят слабые ростки спаржи;
• После полива или прополки необходимо рыхлить верхний слой почвы.

При понижении температуры спаржу укрывают листьями и мульчей. Осенью грунт подкармливают суперфосфатами. В середине октября побеги обрезают у самой земли. Чтобы предотвратить вымерзание, на зиму растения прикрывают соломой, торфом или опилками.

Болезни и вредители

Спаржа – выносливая культура с крепким иммунитетом, поэтому она редко поражается заболеваниями, а также не боится атак вредителей. Тем не менее, при неправильном уходе растение может столкнуться с такими патологиями:

• Красная гниль. Болезнь поражает корневую систему, из-за чего в скором времени погибают стебли и листья. Красная гниль очень опасна, так как может передаться на остальные посадки. При заражении необходимо избавиться от больных растений и обработать землю Фундазолом;
• Спаржевый листоед. Личинки этого жука поедают листья и стебли растения. Для борьбы с насекомым используют средство Фитоверм;
• Спаржевые мухи. Личинки едят побеги, из-за чего на них образуются отверстия. Из-за этого рост растения прекращается. Избавиться от вредителя поможет средство Хлорофис.

Вредитель

Сбор и хранение урожая

Первые пробеги начинают проклевываться скоро после высадки рассады в открытый грунт. Но собирать их еще нельзя. Срезать урожай можно не раньше, чем через 3 года после высадки на грядки. Побеги высотой более 12 см срезают при помощи специального ножа. Их убирают не полностью, а оставляют 5 см у основания. Так как новые побеги растут очень быстро, собирать урожай можно на протяжении 2 месяцев. Отростки срезают до тех пор, пока диаметр побегов не уменьшится до размера ручки. Это говорит о том, что стебли нужно оставить в покое, чтобы они набирали сил до следующего сезона. Собранные побеги рекомендуется хранить при температуре около 0 градусов, оптимальная влажность – 90%.

Заключение

Выращивание спаржи – трудоемкий и длительный процесс, который требует соблюдения многих агротехнических приемов. Чтобы вырастить хороший урожай, спарже нужно не только обеспечить должный уход, но и правильно подобрать место, где растению будет лучше всего. Чтобы культура разрослась, собирать стебли можно не раньше, чем на третий год.

Источник: Выращивание спаржи на огороде

Многие дачники выращивают пряные травы и в качестве декоративных растений, оформляют при помощи них клумбы и грядки. Прежде чем приступать к высадке семян, давайте разберемся, какие есть пряные травы, как их выращивать и когда собирать.

Перечень пряных трав для огорода

Благодаря выращиванию пряных трав на даче можно получить основу для приготовления свежих, ароматных и полезных специй. Также их можно использовать в свежем виде, добавлять в салаты, супы и другие блюда. Прежде чем сеять семена, стоит просмотреть определенную информацию о разных видах пряных растений, в противном случае от их выращивания может быть только разочарование. Решая, какое растение посадить, нужно учитывать не только личные предпочтения, но также климатические особенности региона и тип почвы.

Самыми популярными пряными травами считаются:

1. Анис обыкновенный. Однолетнее невысокое растение с тонким веретенообразным корнем. Средняя высота стебля – 35-40 см. Это лекарственное растение принадлежит к семейству сельдереевых. Нижние листья округлые, верхние – перистые. Цветы собраны в зонтики, окрашены в белый цвет. Высадка семян осуществляется в конце апреля. Так как корневая система этого растения достаточно крупная, семена высеивают на расстоянии 25 см. Желательно подобрать участок, который целый день освещается солнцем. Созревание происходит во второй половине августа. Когда стебли пожелтеют, их вместе с зонтиками срезают и сушат в тенистом месте. Содержащееся в плодах масло обладает отхаркивающим, диастолическим и мочегонным действием. Анис используется не только как лекарственное растение, но также как приправа и компонент в парфюмерной промышленности.

Анис обыкновенный

2. Базилик. Растение с таким названием относится к виду мятных трав. У свежего базилика яркий насыщенный аромат, поэтому он используется в качестве приправы для разных блюд. У большинства типов базилика зеленая листва, но существует один вид культуры, у которого листья бордово-фиолетовые. Высота растения – от 35 до 55 см, стебель четырехгранный, листочки имеют форму вытянутого яйца, редко превышают 5 см в длину. На концах стеблей растут соцветия в форме кисточек, их окраска может быть белой, розовой или сиреневой. Высадка семян проводится в конце мая. В качестве пряности базилик ценится не только в свежем, но и сухом виде. Также растение часто используется как декоративное.

Базилик

3. Салатная горчица. Однолетнее растение, устойчивое перед климатическими изменениями. Растение быстро развивается и за месяц формирует розетку крупных листьев необычного цвета. Цветки – мелкие и желтые, плод – стручок. Листья молодой горчицы можно есть свежими, добавлять в салаты и брать как добавку к мясу и рыбе. Растение способствует выделению желчи, обладает противомикробным и противовоспалительным действием. Так как салатная горчица насыщена аскорбиновой кислотой, ее регулярное потребление способствует повышению иммунной системы.

Горчица салатная

4. Кервель. Однолетнее растение высотой до 50 см. Стебли прямые, коротко опущенные, вздутые в узлах. Листочки небольшие и рассеченные, имеют треугольную форму.Трава обладает сладким запахом, по вкусу похожа на петрушку. Ее часто используют в качестве специи при приготовлении мяса, рыбы или птицы на гриле. Также кервель хорошо сочетается с супами, картофельным пюре и блюдами из яиц. В народной медицине растение часто используется для борьбы с почечными, кишечными и заболеваниями мочевого пузыря.

Кервель

5. Кориандр. Другое название этого растения – кинза. Это однолетнее растение с прямым голым стеблем, высота которого достигает 65 см. В верхней части стебель расходится. Прикорневая листва крупная, широкая, с длинными черешками. У верхних листьев узкие линейные дольки. Цветки небольшие, имеют бело-розовый оттенок, расположены зонтиком. Кориандр используют как пряность, чаще добавляют к мясу, рыбе, колбасам и сырам. Также его применяют в соленьях и маринадах.

Кориандр

6. Любисток. Многолетнее растение семейства Зонтичных. Стебель достигает 2 м в высоту, голый, верхняя часть ветвистая. Листья у любистока перистые и блестящие с крупными ромбическими долями. Эта трава не боится морозов и температурных перепадов, запах и вкус у пряности острый, умеренно горьковатый. Из стеблей растения делают эфирное масло, которое применяется в парфюмериии кулинарии. Свежие листья и стебли часто используют для маринадов и консервации. Также их можно использовать в качестве специи для свежего мяса, рыбы и салатов. Любисток полезно потреблять людям, страдающим от печеночных, почечных и патологий желчного пузыря. Также он незаменим при наличии лишнего веса.

Любисток

7. Майоран. Многолетнее травянистое растение с прямостоящими ветвистыми стеблями. Высотой стебли достигают 45 см, у основания имеют легкий сероватый оттенок. Листья у майорана вытянутые, яйцевидные. Цветки мелкие, венчик красноватый или розовый. Эта трава чаще используется, как приправа к салатам, супам и овощным блюдам. Также растение часто применяют при приготовлении ликеров и наливок. Из ствола добывают эфирное масло. Порошок из листвы используется, как компонент перечных смесей.

Майоран

8. Мелисса. У растения четырехгранный голый стебель и овальные удлиненные листья, которые при растирании издают лимонный запах. Мелисса отлично сочетается с говядиной, свининой, бараниной, кроликом, уткой и грибными блюдами. Также свежие листья часто используются как добавка к соусам. В народной медицине растение применяют для лечения желудочных заболеваний. Оно облегчает состояние при бессоннице, мигрени и депрессии.

Мелисса

9. Мята. Существует более 25 видов мяты,большинство из них отличаются сильным ароматом и высоким содержанием ментола. Используется в кулинарии, медицине и косметологии. Самый популярный способ применения – в качестве основы для приготовления чая.

Мята

10. Петрушка. Это двухлетнее растение высаживается на каждом участке. Высота растения – до 25 см, стебель ровный и гладкий, у листьев по 3 зубца. Растение может быть окрашено как в светлый, так и темно-зеленый оттенок. Листья растения используются в свежем и сушеном виде. Петрушку добавляют в салаты, супы, гарниры, а также мясные блюда. Растение известно мочегонным и желчегонным действием.

Петрушка

11. Розмарин. Многолетний вечнозеленый кустарник с сильным сладковато-камфорным ароматом. В высоту кустарник достигает 2,5 м, но в климатических условиях России редко вырастает до таких размеров. У розмарина длинные линейные листья, которые с обратной стороны имеют легкий серебристый оттенок.У цветов форма колокола и насыщенный синий оттенок. Молодые побеги и листья служат отличной приправой к картофельным и мясным блюдам.

Розмарин

12. Рукола. Растение выращивают в самых разных странах, под пленкой оно может расти до поздней осени. Молодые листья обладает сильным ароматом, и часто используются при приготовлении салатов и мясных блюд. Семена руколы используют в качестве пряности. Высадку осуществляют в начале весны, желательно выбирать грядки, которые целый день освещаются солнцем. Собирать урожай можно уже в июне.

Рукола

13. Тмин. Многолетнее растение семейства Зонтичных. Средняя высота стебля – 70 см, листья трижды перистые, цветки тычиночные. Корни и листья культуры используют в кулинарии, преимущественно салатах. Семена тмина добавляют в выпечку, а также соленья и маринады.

Тмин

Условия выращивания и уход

Большинство пряных трав хорошо растут в универсальном садовом грунте с добавлением крупного песка, способствующего выведению излишней влаги после полива.Что касается уровня кислотности, то он должен быть нейтральным. Подкормки необходимы только многолетним растениям. Поскольку в будущем такие травы используются в пищу, в грунт лучше вносить органические добавки. Почвенную смесь можно смешивать с компостом или навозом в гранулах, у которого нет неприятного запаха.

Опытные садоводы настоятельно советуют избегать подкормок, основным компонентом которых является азот, так как он ускорят рост культур, но способствует снижению аромата. Поливать грунт нужно регулярно, но не обильно, поскольку большинство пряных культур негативно реагируют на избыток влаги. Для поливки лучше использовать отстоянную прогретую воду.

Большая часть пряных трав, которые выращивают в России, любят тепло и свет, поэтому их рекомендуется высаживать в места, которые постоянно освещаются солнечными лучами. Травы можно высаживать рядом с овощными культурами, так как они будут защищать их от порывов ветра и минимизируют риск атаки насекомых. Лучшими «соседями» для пряных растений считаются огурцы, морковь и бобовые.Многолетние пряные травы хорошо переносят зимовку, но в любом случае в конце осени их рекомендуется накрывать слоем соломы.

Выращивание

На заметку! Из всех пряных трав самыми требовательными к поливу считается мята, мелиса и петрушка.

Сбор и заготовка

Если листва растения используется в свежем виде для салатов, супов или мясных блюд, ее срывают по мере необходимости. Если надземную часть планируется использовать в качестве пряности, сбор рекомендуется осуществлять в период полного цветения. Как правило, сбор проводится в июне или июле. Сырье собирают в сухую теплую погоду, когда на листьях нет росы. Накануне растения не стоит поливать. Лучше осуществлять полив после сбора листвы, что ускорит рост новых листиков и образование соцветий.

Сырье необходимо просушить в затемненном проветриваемом месте и расфасовать по бумажным пакетам или стеклянным банкам. Стоит учитывать, что пряные травы сохраняют аромат не более 12 месяцев, поэтому заготавливать сразу большое количество сырья не имеет смысла.

Заключение

Пряные травы способны преобразить вкус любого блюда. Также такие культуры богаты витаминами и минералами, необходимыми для должной работы внутренних органов и систем. Помимо вкусовых и целебных преимуществ они обладают еще одним достоинством – могут использоваться в качестве декоративных растений и стать настоящим украшением сада.

Источник: Пряные травы на огороде: названия, фото и описание

О том, как вырастить лук порей из семян (а дело это не самое простое) мы поговорим в этой статье.

Что из себя представляет и полезные свойства

Лук-порей (его еще называют жемчужным луком) — близкий родственник обычного репчатого лука. Однако луковица у порея практически отсутствует, в пищу употребляют «ножку» — утолщенный ложный стебель. Именно из-за нее и разводят жемчужный лук. Несмотря на определенные сложности в выращивании, он достоин красоваться на вашем огороде. И вот почему:

Вкус порея менее острый и гораздо нежнее, чем у репчатого лука, а уж содержание полезных веществ и витаминов бьет все рекорды.

Вкусный и полезный

Целебные свойства порея разнообразны. Вот неполный список болезней, при которых будет полезно это растение:

• малокровие — в порее много железа и витамина С;
• повышенное содержание холестерина — регулярное употребление лука-порея препятствует возникновению отложений холестерина на стенках сосудов;
• высокое содержание серы в растении помогает при заболеваниях суставов;
• порей содержит редкий флавоноид кверцитин, который тормозит развитие опухолей;
• растение обладает мочегонным действием, полезно при заболеваниях почек и гипертензии;
• употребление лука-порея понижает содержание сахара в крови;
• в народной медицине порей используют при болезнях печени и желчного пузыря.

Интересно: в процессе хранения содержание витаминов в луке увеличивается.

Лучшие сорта порея

Жемчужный лук бывает раннего созревания, есть сорта среднеспелые. У позднеспелых сортов срок вегетации 180-200 дней, они пригодны только для южных регионов.

Раннеспелые сорта не отличаются длительными сроками хранения. Их, как правило, либо употребляют в приготовлении блюд, либо пускают в переработку.

Лучшие раннеспелые сорта:

1. Коламбус. Голландская селекция, невысокое (60-70 см) растение. Ножка достигает длины 20 см, толщина ее около 6 см, вес до полукилограмма. Отличительная особенность — растение не нуждается в частом окучивании.

Коламбус

2. Хобот слона. Отбеленная часть стебля достигает длины в 30 см. Для того, чтобы съедобная часть оставалась белой, растение в процессе роста несколько раз окучивают.
3. Сорт Веста — гордость российских селекционеров. Съедобная (отбеленная часть лука) достигает 30 см, вес ее 300-400 г. Особо ценится за нежный и сладкий вкус.

Среднеспелые сорта можно оставлять зимовать в грунте, если предварительно хорошо замульчировать и укрыть. В этом случае на следующий год лук вырастет, пойдет в стрелку. В этом случае можно будет собрать семена.

Лучшие среднеспелые сорта порея:

1. Слон. Вызревает через 4 месяца после высадки. Требует окучивания для «беления ножки». Вес съедобной части около 350 г.
2. Потребитель. Можно растить как однолетнее, и как многолетнее. Высота лука средняя, белая ножка длиной до 20 см, диаметром 3,5-4 см. Сорт холодостойкий.
3. Казимир. Высокорослое растение российской селекции. Стеблевая часть до 30-40 см. Луковица слабо выражена. Любит обильный полив, хорошо реагирует на подкормки.

Позднеспелые сорта лучше выращивать в южных районах страны. На северных территориях длина вегетационного периода (около 150 дней) не позволяет вырастить полноценный урожай порея.

Среднеплодный порей

Позднеспелые сорта лука-порея:

1. Аллигатор. Крупное, мощное растение с ножкой весом до 300 г. Выращивается для зелени с нежным вкусом и легким чесночным ароматом. Ножка с луковицей также вкусная и сочная.
2. Бандит. Голландский сорт. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям, листья темно-зеленые с отчетливым синеватым оттенком. Лук имеет короткие и толстые стебли отменного вкуса. В южных районах собирают урожай поздней осенью, а при перезимовке лука — ранней весной.
3. Карантанский. Сорт, выдержавший проверку временем. Отбеленная ножка весит примерно 300 г. Вегетационный период около 200 дней. Специалисты советуют выращивать рассадой возрастом около 2 месяцев, затем высаживать в открытый грунт.

Когда сажать?

Лук-порей можно сажать двумя способами:

• с помощью подрощенной рассады;
• безрассадным способом.

Климат южной части России позволяет выращивание порея из семян в открытом грунте.

В северных и даже центральных районах лук-порей возможно растить только рассадным способом.

Лучше всего высаживать в грунт 2х-месячную рассаду. Семена позднеспелых сортов высаживают в конце февраля — начале марта. Средне- и раннеспелые сорта обычно сеют в середине марта.

Если есть возможность, лучше сажать сразу в теплицу.

Посадка и уход

Выращивание лука порея и уход за ним потребует внимания и определенных условий. Растение очень светолюбивое, ему нужна длина светового дня не менее 10-12 часов. Поэтому в средней и северной полосе придется «досвечивать» рассаду, высаженную дома.

Подготовка семян

Перед посевом нужно на 15-30 секунд опустить семена в горячую (40-45^оС) воду, и тут же залить холодной водой.

Семена

После водных процедур семена заворачиваем в мокрую, но не холодную марлю и оставляем в теплом месте. Марлю поддерживаем постоянно влажной, сбрызгиваем теплой водой. Несколько дней — и семена оживут, пойдут в рост.

Посев дома

 Будут необходимы глубокие (высотой не меньше 10 см) емкости. При выращивании порей категорически боится переувлажнения почвы. Поэтому необходимы хороший дренаж и легкая почва. Не лишне будет поливать ее биопрепаратами (триходермин, черные дрожжи, ризоплан). Дополнительное освещение и опрыскивания эпином необходимы для получения крепкой рассады.

Для посева в рассадных ящиках проводим бороздки глубиной в сантиметр, расстояние между рядками около 5 см. Раскладываем в бороздки семена (идеальное расстояние семечек друг от друга 1 см), чуть присыпаем землей. Накрываем ящик пленкой и ставим в теплое место. Нужно будет проветривать (чтобы не появилась плесень) и, при необходимости, опрыскивать землю. Примерно через неделю появятся всходы.

Убираем пленку, ящик ставим в самое светлое место. Здесь нужно понижение температуры. Днем она не должна превышать 18^оС, ночью — 10-12^оС.

Первые 20 дней растение развивается медленно, потом быстро идет в рост.

С поливом сложно. С одной стороны нельзя заливать, с другой — рассада не потерпит пересыхания грунта.

Первые всходы

В процессе роста желательно росточки подкормить. Им нужны азотные удобрения, подойдет и комплексное (Кемира).

Через месяц после посадки прореживаем лук; между ростками оставляем расстояние 2-3 см.

Посев в теплице

Хорошо высаживать порей после огурцов, помидоров, бобовых.

Теплица должна быть подготовлена с осени.

За неделю до высадки в теплицу нужно замочить семена в опилках, емкости с ними обернуть полиэтиленом. Проветривать ежедневно, держать в теплом месте.

В теплице нужно сформировать гряды, желательно с добавлением свежего навоза и опилок, присыпать дополнительно черной землей, добавить золу и полить горячей водой.

В 20-х числах марта приступаем к посадке. Нужно просто разбросать опилки с семенами по грядке, присыпать тонким слоем почвы. Замульчировать опилками, если необходимо, — полить. На теплицу лучше натянуть второй слой пленки.

Когда проклюнутся ростки, можно в теплице установить дуги от парника, обтянуть их пленкой. Это создаст оптимальный микроклимат.

При хорошем, плодородном грунте подкормок не требуется. Поливайте раз в неделю; опрыскивайте эпином — это не повредит.

Подкормка

Возможные проблемы и вредители

У лука-порея много «врагов». К ним относятся вирусные и грибковые заболевания:

1. Мозаика. Действенных средств для борьбы с ней нет. Можно использовать устойчивые к вирусу сорта, предотвращать заражение.
2.  Мучнистая роса. Сначала на листьях появляется белый налет, потом они отмирают. Пораженные листья ощипывают и уничтожают. Поможет севооборот. Можно попробовать для лечения воспользоваться 1 % бордосской смесью или другими фунгицидами.
3. Альтернариоз. Болезнь образует на листьях коричневые пятна с яркой окантовкой. Можно попробовать вылечить растения обработкой фунгицидами. Чтобы повысить иммунитет растений, можно их обработать триходермином, иммуноцином.
4. Фузариоз. На листьях появляются желтые пятна, листья скручиваюся, затем отмирают. Защита — 4-летний севооборот. Не переувлажняйте почву.
5. Пероноспороз. Листья покрываются беловатыми или бледно-зелеными пятнами. Такой лук несъедобен, его придется уничтожить.

Вредители

Вкусной травой не прочь полакомиться вредители. К ним относятся:

1. Луковая муха. Для профилактики высаживайте на грядке лука и рядом с ним морковь — вредитель не выносит ее запаха. Можно присыпать почву золой (100 г на 1 м²) или молотым перцем (чайная ложка на 1 м²).
2. Луковая листоблошка. Поврежденное растение покрывается темным налетом. Защита — опрыскивание Каратэ Зеон и обработка Конфидором (инсектициды).
3. Луковая журчалка. Растения замедляют рост, листья вверху желтеют. Меры борьбы такие же, как с луковой мухой.
4. Луковая моль. Сама моль ест листья (на них видны светлые проходы), личинки питаются подземной частью растения. Бороться нужно, как с луковой мухой. Некоторые любители советуют опрыскивание раствором поваренной соли.

Сбор урожая и хранение

Недостаточно вырастить лук порей на даче, нужно сохранить ценное растение на зиму. Августовская уборка проводится выборочно для текущего потребления. В начале октября проводится сбор для зимнего хранения.

Урожай

Для уборки лучше использовать вилы. Самая ценная часть лука под землей, она длинная, до 0,5 м. Выкапываем, очищаем от земли, обрезаем корни (донце не трогаем). Листья лучше оставить, хотя многие обрезают их наполовину.

Для хранения лучше использовать морозилку. Можно хранить в погребе. Месяца 3-4 порей хорошо хранится просто в холодильнике.

Заключение

Лук-порей — ценнейшее растение. Он стоит трудов, затраченных на его выращивание.

Источник: Особенности выращивания лука-порея

Для того, чтобы получить высокий урожай лука-чеснока Рокамболь, надо знать максимально все о нем и правилах его выращивания.

Что это такое – Рокамболь?

Лук-чеснок Рокамболь – растение семейства лилейных. У него много названий: слоновий или египетский лук, испанский или германский чеснок, лукочеснок. Внешне растение больше всего похоже на лук порей. Толстый, плотный ствол высотой 70 – 110 см. На каждом стебле расположено от 6 до 10 светло-зеленых с серебристым отливом листьев. Они длиной 30 – 60 см, шириной 3 – 6 см, с заостренной верхушкой. На длинной прямой стрелке крупное, шарообразное соцветие, собранное из множества мелких лиловых цветков, по форме напоминающих колокольчики. Соцветие является пустоцветом, то есть не дает продуктивных семян.

Внешний вид растения

В первый год посадки вырастает цельная луковица весом 50 – 100 г, на основании которой крепятся маленькие луковички. Большая луковица белая, тогда как маленькие покрыты шелухой желто-коричневого цвета. При посадке луковицы на следующий год, появляется «чесночная» головка, состоящая, как правило, из 3 – 6 зубков. Головка крупная, в диаметре до 10 см, может достигать веса 300 – 400 г. Запах и вкус слоновьего лука больше приближены к чесноку, но гораздо мягче, без сильной остроты и горечи.

Когда сажать?

Высаживать лукочеснок Рокамболь можно как осенью, так и весной. В регионах с суровым климатом и холодными зимами лучше предпочесть весеннюю посадку, в умеренном климате приемлемы оба варианта.

Весенняя или яровая посадка производится достаточно рано, как только почва прогреется до +5… +70С. Обычно в средней полосе такие условия характерны для второй половины апреля. Небольшие заморозки, которые периодически наблюдаются весной, не вредят культуре. Даже при +30С испанский чеснок прекрасно укореняется. Яровые сорта чаще всего дают невысокий урожай, да и луковицы вырастают относительно небольшими. Во многих случаях это обусловлено недостатком солнечных дней в весенне-летний период.

Посадку под зиму рекомендуется делать за 2-3 недели до заморозков. За это время чеснок успеет укорениться, а потом в холодной почве развитие приостановится до наступления тепла. Весной, как только почва немного прогреется, начинается активная фаза роста. В средней полосе высадку озимого Рокамболя производят в конце сентября – первой половине октября в зависимости от погодных условий. Лукочеснок, высаженный под зиму, дает более высокий урожай, а луковицы отличаются крупными размерами.

Подготовка к посадке

Прежде чем, посадить Рокамболь, необходимо подготовить посадочный материал и почву.

Семена

Подготовка почвы заключается в следующем:

• участок для посева должен быть хорошо освещен солнцем и желательно, чтобы на протяжении всего светового дня. Выращивание в тени способствует появлению разнообразных заболеваний, а также формированию более мелких луковиц чеснока с небольшим количеством зубцов.
• Культура предпочитает нейтральные почвы. Если кислотность грунта повышена, ее нейтрализуют с помощью щелочных препаратов, добавляя их осенью при перекопке.
• Почву необходимо удобрить. Для этого используют компост или перегной (5-6 кг), древесную золу (0,5 кг) и костную муку (около 200 г) на 1 м² участка. Удобряют грядки также осенью, внося удобрения при перекопке.
• Грунт необходимо хорошо прорыхлить на глубину не менее 20 см. Практика показала, что при выращивании на высоких грядках урожайность культуры повышается.

• Испанский чеснок требователен к предшественникам. Он хорошо растет на грядках, где до него росли огурцы, бобовые, бахчевые культуры, капуста. Нежелательно сажать Рокамболь после картофеля, лука, чеснока, так как оставшиеся после этих культур возбудители заболеваний и вредители, перезимовав, начнут размножаться и активно атаковать посадки лукочеснока.
• Посадочный материал желательно выбирать подходящий для региона. Так для районов с умеренным или холодным климатом подходят более стойкие отечественные сорта. А большинство зарубежных сортов можно выращивать только в регионах с теплым климатом.

Сажать Рокамболь можно зубцами, детками или однолетними луковицами. Предварительно посадочный материал требуется закалить, поместив в холодильник на 25 – 30 дней. Затем зубки или луковицы несколько дней подряд помещают под лучи солнца, а за день до посадки дезинфицируют. Для этого лук на 20 минут помещают в раствор марганцовки или отвар золы (1 стакан золы на 1 л воды, кипятить 10 минут, использовать остывшим). Для подзимней посадки процедуру обеззараживания можно не проводить.

Посадка

Посадка и уход

Непосредственно перед посадкой продезинфицированные, просушенные зубки очищают, чтобы покровные чешуйки не препятствовали прорастанию.

При посадке весной лукочеснок сажают в лунки, расположенные на расстоянии не меньше 20 см друг от друга. Если в качестве посевного материала выступают крупные луковицы однозубки, расстояние между лунками увеличивается до 25 – 30 см. Интервал между рядами 35 – 40 см. При посадке детки углубляют на 4 см, зубчики – на 9-10 см, луковицы – на 11-12 см.

Для посадки под зиму грядки готовят более тщательно, борозду углубляют на 10 см, а затем насыпают слой мульчи в 4 – 6 см.

Технология выращивания чеснока Рокамболя схожа с выращиванием обычного чеснока и подчиняется тем же правилам ухода. Необходимые агротехнические мероприятия:

• полив,
• подкормка,
• удаление сорняков,
• рыхление.

Некоторые огородники еще удаляют стрелку, когда она вырастает на 20 – 25 см. Это делается для того, чтобы не тратить питательные вещества на развитие пустоцвета, а направить их на формирование развивающейся в земле луковицы.

1. Полив. Слоновый лук любит влагу особенно в начале роста. Именно благодаря щедрому увлажнению формируется объемная сочная луковица. Грядки надо поливать 1-2 раза в неделю в зависимости от погодных условий и состава почвы. На 1 м² грядки достаточно 10 л воды.
2. Подкормка. Лукочеснок – культура, отзывчивая к удобрениям. На разных этапах развития растения, требуются разные виды подкормки:

Луковица

• сразу после появления всходов – азотные удобрения (например, аммиачная селитра);
• после появления первых 4 листьев – смесь из птичьего помета (1 стакан), мочевины (1 столовая ложка) на ведро воды, расход 3 л на 1 м²;
• когда начинают завязываться головки (примерно в конце июня) в ход идут фосфорно-калийные удобрения, например, раствор древесной золы (1 стакан на ведро воды).

3. Первое рыхление проводят сразу же после появления всходов. Это надо делать аккуратно, чтобы не повредить нежные ростки. Лучше рыхлить грунт после полива или осадков.
4. Сорняки удаляют по мере появления, но делать это надо не реже 1-2 раз в неделю.

Возможные проблемы и вредители

Испанский чеснок могут поражать те же болезни и вредители, что и обычный лук или чеснок:

• бактериальная гниль;
• фузариоз;
• мучнистая роса;
• ржавчина;
• луковая моль, корневой клещ, луковая муха, нематоды, трипсы.

Для борьбы с вредителями и болезнями используют как химические, так и народные средства. Кроме того, надо помнить о мерах профилактики:

• правильный севооборот;
• правильная подготовка и дезинфекция посадочного материала;
• подготовка почвы, включающая осеннюю уборку, внесение удобрений и обработка обеззараживающими средствами.

Уборка и хранение

Уборка Рокамболя, посаженного в зиму, осуществляется в конце июля, а ярового – во второй половине сентября. Определить готовность лукочеснока несложно. Нижние листья высыхают, а верхние желтеют – значит, пора снимать урожай. Пока на растении есть зеленые листья с уборкой можно повременить, луковица еще продолжает расти. А вот если зелени не осталось, то затягивать не стоит, поскольку головка начнет сохнуть, зубки постепенно освобождаются от шелухи и уходят глубже в землю, так же как и детки. Еще один негативный момент – может начаться процесс гниения.

Урожай

Созревший лук аккуратно подкапывают лопатой или вилами, стараясь не задеть головки. Из земли их лучше выдергивать вручную. Осторожно стряхивают с луковиц налипшую землю и оставляют головки обсохнуть. В теплом сухом климате можно оставить чеснок на улице, но прикрыть его листьями или поместить в тень, чтобы избежать солнечных ожогов. Обычно Рокамболь сушат в затемненном, сухом помещении с хорошей вентиляцией. Только после просушки удаляют оставшуюся грязь и обрезают стебли, оставляя хвостик 3-4 см.

Лукочеснок хранят при температуре +2… +100С и уровне влажности 60 – 70%. Помещение должно хорошо проветриваться. При соблюдении норм хранения, продукт останется качественным от полугода до года.

Практическое применение

Ценные свойства Рокамболя, обусловленные его богатым химическим составом, делают его популярным в кулинарии и народной медицине.

Мягкий, свежий вкус и ненавязчивый запах позволяет использовать овощ для приготовления множества блюд. Египетский лук едят как свежим, так и после обработки. Его можно варить, тушить, жарить и запекать. В ход идут не только луковицы, но и листья. Рокамболь добавляют в салаты, мясные и рыбные блюда, маринады, используют в качестве приправы.

Цветение

В медицине используются ранозаживляющее, антисептическое, восстанавливающее, противовирусное, укрепляющее свойства овоща. Он помогает нормализовать давление, вывести токсины, стабилизирует работу пищеварительной системы, уменьшает количество холестерина и улучшает кровоток. Чаще всего для лечения из лукочеснока делают настойки и компрессы.

Заключение

Лук чеснок Рокамболь – ценная агротехническая культура, которая несомненно заслуживает внимания. Его несложно вырастить на собственном участке, соблюдая нехитрые рекомендации.

Источник: Выращивание и употребление лука-чеснока Рокамболь

Опасность представляют не только взрослые особи, но и их личинки. В этой статье мы поговорим, как избавиться от луковой мухи и предотвратить ее повторное появление на участке.

Как выглядит луковая муха и ее жизненный цикл

Этот вредитель по внешним признакам очень схож с обычной мухой, но его характерным отличием является желто-серый оттенок брюшка. Размер насекомого – 6-8 мм. Луковые мухи зимуют в почве в виде куколок, а при потеплении в конце мая выходят на поверхность. Взрослые особи питаются сугубо нектаром и пыльцой растений, поэтому непосредственно нанести вред посевам не могут. Опасность заключается в том, что они постоянно производят потомство.

Луковая муха

Через 2 недели после выхода из почвы самки достигают половой зрелости и начинают кладку яиц в луковой грядке. Длительность этого периода составляет 12-30 дней. Через 1,5 недели появляются прожорливые личинки, которые проникают в луковую репку, выгрызая пустоты внутри. Через несколько недель они покидают насиженное место, превращаются в куколок и пребывают в таком состоянии 14 дней.

По истечении этого времени из них появляются взрослые особи луковой мухи. В течение одного сезона жизненный цикл вредителя повторяется 2-3 раза, в зависимости от климатических условий.

Признаки поражения

Выявить луковую муху на своем участке можно только на этапе появления личинок, которые оставляют характерные признаки жизнедеятельности. В другие периоды это сделать практически невозможно.

Внимание! При сильном поражении в одной луковице могут обитать до 50 личинок.

Основные признаки:

• молодые побеги желтеют;
• новые луковые перья не образуются;
• замедляется рост растений;
• у корнеплода отпадает донце при небольшом физическом воздействии;
• листья утрачивают тургор и быстро увядают, несмотря на регулярный полив;
• луковые репки становятся мягкими, загнивают;
• ощущается неприятный запах.

Признаки заражения

При появлении вредителя под верхними чешуйками можно обнаружить копошащихся белых червяков, которые заметны невооруженным глазом.

Внимание! Использовать пораженные луковицы в пищу нельзя.

Как бороться с луковой мухой?

Для уничтожения взрослых особей можно применить химические средства. Некоторые из них вносятся в почву при посадке, а другие используются для опрыскивания побегов в период вегетации.

В первом случае эффективны следующие препараты:

• «Землин»;
• «Почин»;
• «Мухоед»;
• «Террадокс»;
• «Форс».

Эти средства выпускаются в виде гранул, которые необходимо вносить в посадочные лунки или рассыпать на поверхности почвы возле высаженных луковиц.

В период активного лета и яйцекладки проводится опрыскивание посадок лука и чеснока по листу. Эффективные химические средства:

• «Актара»;
• «КаратеЗеон»;
• «Вантекс»;
• «Сирокко»;
• «Алатар».

Их действие направленно на нервную систему вредителя, вызывает паралич, а впоследствии и гибель.

Внимание! Для достижения максимального результата проводить обработку химическими средствами нужно комплексно – при посадке и во время вегетации.

Личинки

Бороться с луковой мухой, можно как химическими, так и народными средствами и справиться с ней на приусадебном участке при помощи подручных средств. Данный метод особенно актуален для тех огородников, которые предпочитают обходиться без применения химических препаратов.

Наиболее эффективные народные средства:

• Древесная зола. Для борьбы с вредителем необходимо рассыпать этот компонент на увлажненную почву равномерным слоем. Повторять процедуру дважды с периодичностью в 2 недели. При желании золу можно заменить табачной пылью.
• Поваренная соль. Для борьбы необходимо приготовить рабочий раствор из расчета 400 г данного ингредиента на 10 л воды. Опрыскивание проводить дважды с периодичностью в 20 дней. При повторной обработке концентрацию соли нужно увеличить в 1,5 раза.
• Нашатырный спирт. Резкий запах этого компонента отпугивает от луковых посадок взрослых особей. Поэтому рекомендуется проводить опрыскивание побегов в летний период. Для этого необходимо растворить 50 мл нашатыря в ведре воды и тщательно перемешать.
• Травяной настой. Этот вредитель не переносит резких запахов, поэтому для отпугивания можно использовать такие растения, как хвоя, багульник, полынь, валерьяну, мяту. Для обработки необходимо приготовить травяной настой из расчета 100 г сбора на 1 л воды. Опрыскивание проводить 3 раза с периодичностью в 10 дней.
• Нафталин. Этот компонент отпугивает не только моль, но и луковую муху. Для этого необходимо измельчить 8-10 шариков нафталина до консистенции порошка. Смешать его с 5 кг песка. Полученной смесью обильно посыпать посадки лука в период массового лета самок.

Как бороться с личинками луковой мухи?

Если в период яйцекладки не удалось предотвратить поражение посадок лука или чеснока, то в этом случае борьбу нужно вести уже с личинками.

Средство борьбы

Действенные средства:

• Хозяйственное мыло. Справиться с личинками луковой мухи поможет специальный раствор. Для его приготовления потребуется измельчить на терке 50 г мыла и добавить 10 л теплой воды. Настоять смесь до получения равномерного состава. Использовать для полива посадок с периодичностью в 10 дней.
• Керосин. Для уничтожения личинок необходимо растворить 50 мл компонента в 10 л воды. Полученным раствором опрыскать почву вблизи луковиц. Повторить процедуру 2 раза с перерывом в 10 дней.
• Хвоя. Для уничтожения луковой мухи необходимо после появления первых всходов замульчировать грядку сосновыми иголками.
• Настой из одуванчика. Для борьбы с личинкой луковой мухи нужно 200 г корня растения измельчить и настоять в ведре воды 7 дней. По окончанию этого срока процедить раствор и полить им посевы. Повторять обработку дважды с перерывом в 7 дней.
• Березовый деготь. Для отпугивания вредителя применяется специальная смесь. Она готовится из расчета 30 мл дегтя, 20 г измельченного хозяйственного мыла и 10 л воды. Жидкость следует настоять до получения однородной консистенции, а затем пролить ей луковые посадки.

Внимание! Предпринимать меры для борьбы с личинками нужно при появлении первых признаков поражении, в противном случае спасти урожай не удастся.

Меры профилактики

Проще не допустить появления вредителя на своем участке, чем потом бороться с ним. Поэтому соблюдение несложных профилактических мер гарантирует хороший урожай без особых трудностей.

Здоровые растения

Защитить посадки лука, чеснока от луковой мухи можно с помощью моркови или бархатцев. Это вредоносное насекомое не выносит запаха этих растений, поэтому их близкое расположение оказывает отпугивающее действие.

Также снизить вероятность поражения помогает правильное соблюдение севооборота. Чтобы прервать процесс размножения вредителя, нужно возвращать лук на прежнее место не раньше, чем через 4 года.

Посевной материал необходимо покупать у проверенных продавцов. А также перед его посадкой проводить его замачивание в горячей воде в течение 5-7 мин.

Помогает решить проблему и осеннее перекапывание участка. Делать его нужно на глубину 15-20 см, так как именно в этом слое почвы зимуют куколки насекомого.

Заключение

Луковая муха – это опасный вредитель, который может уничтожить все посадки лука и чеснока. Также он поражает многие луковичные цветы и делает невозможным их выращивание на зараженном участке. Справиться с насекомым можно, только используя комплексные меры борьбы. В противном случае рассчитывать на хороший урожай не стоит.

Источник: Практические советы, как бороться с луковой мухой