Основная задача дачника в осенние месяцы – обеспечить малине полноценный уход и подготовить растение к зиме. Только в этом случае кустарник перенесет морозы и даст обильный урожай на следующий сезон.

Особенности проведения осенних работ на малине

От того, насколько правильным и качественным будет уход за малиной осенью при подготовке к зиме, зависит здоровье кустарника, а также количество урожая в следующем сезоне. Если игнорировать этот этап или пропустить некоторые работы, иммунная система малинника будет ослаблена, что повышает вероятность возникновения различных заболеваний. Полноценный уход за этой ягодной культурой в осенние месяцы помимо обрезки состоит из следующих мероприятий:

• полив;
• внесение удобрений;
• купирование;
• обработка кустарника специальными препаратами от заболеваний и паразитов;
• укрытие на зиму, мульчирование почвы.

Осенний кустик

Каждый этап имеет свои особенности и нюансы, поэтому рассматривать их нужно отдельно.

Технология обрезки малины

Вопросов, надо ли обрезать малину, возникать не должно. Как для молодых, так и для взрослых малинников эта процедура крайне необходима – она способствует должному росту и развитию, а также обильному плодоношению в следующем году. Если игнорировать этот этап, культура сильно загущается, что негативно отражается на урожайности. Кроме того, при отсутствии обрезки на растении будут оставаться травмированные и высохшие веточки, что повышает вероятность инфицирования и нашествия вредителей. Если не проводить купирование, через несколько сезонов культура одичает, из-за чего потеряются и сортовые признаки.

Когда обрезать малину осенью, зависит от региона проживания. В средней полосе России мероприятие можно проводить с начала августа и до конца сентября. Но стоит учитывать, что наиболее подходящий срок для купирования – сразу после того, как с кустарника будут собраны последние ягоды. В крайнем случае, сделать это можно и позже. Главное – успеть обрезать кустарник за месяц до первых заморозков. Купированию подлежат:

• побеги, на которых присутствуют потемнения, нарушение целостности коры, вздутия и другие симптомы заболеваний;
• сухие и травмированные веточки;
• двухлетние ветви, которые плодоносили этим летом;
• тонкие и невызревшие побеги;
• также рекомендуется подрезать самые крепкие и сильные приросты – они укорачиваются на четверть.

Обрезка

После проведения процедуры на квадратном метре малинника должно остаться 8-10 побегов. В ходе купирования с веточек одновременно убирают все листья. Самый простой способ – надеть на руки специальные садовые перчатки, сжать руку в кулак у основания ствола и провести им по всем ветвям. Если не убрать с кустарника листву, с наступлением дождей и морозов она начнет загнивать, после чего гниль перейдет на почки.

После осуществления процедуры все листья и остальные купированные фрагменты сжигаются. Также стоит запомнить, что обрезку лучше проводить продезинфицированным инструментом.

Важно! Побеги малины рекомендуется обрезать на уровне почвы, не оставляя пеньков, в противном случае в них могут скапливаться патогенные микроорганизмы и грибковые возбудители.

Другие работы по подготовке к зиме

Подготовка малины к зиме осенью состоит не только из обрезки. Кустарник также нужно подкормить, обильно полить и обработать от вредителей. Чтобы восполнить нехватку питательных микроэлементов и витаминов, используют калийные и фосфорные добавки. Они повышают иммунную систему и делают растение более устойчивым перед морозами.

Если нижние листья приобрели пурпурный оттенок, это говорит о нехватке фосфора. Некроз листьев, который обычно начинается с нижних ярусов, свидетельствует о дефиците калия. Наиболее подходящим удобрением считается монофосфат калия (на 1 м² вносится 40 г), поскольку он содержит и фосфор и калий. В качестве альтернативного варианта грунт можно удобрить суперфосфатом (40 г на 1 м²), смешанным с сульфатом калия (20 г на м²).

Прежде чем вносить удобрения, землю под кустарником нужно прополоть и убрать сорняки. Гранулированные подкормки вносятся равномерно и заглубляются в почву на 8-10 см. Раз в 4 года при осенней перекопке в грунт рекомендуется вносить органические удобрения (до 5 кг на 1 м²). Для подкормки молодых кустов количество добавок необходимо уменьшить в 2 раза. Подкормку малины на зиму категорически нельзя осуществлять при помощи азотосодержащих удобрений, так как они провоцируют рост растений.

Мульчирование

Кроме внесения удобрений осенью для малины очень важны следующие процедуры:

1. Полив. Во второй половине августа поливы существенно уменьшаются, а в середине сентября их нужно прекратить полностью, иначе кустарник не сможет подготовиться к холодам. Тем не менее, поздней осенью необходимо провести последний влагозарядный полив – обилие влаги в земле предотвращает вымерзание корневой системы, а также повышает зимостойкость растения. Его осуществляют за неделю до начала заморозков.Процедуру рекомендуется проводить в сухую солнечную погоду. Норма полива – 40 л на м².
2. Профилактическая обработка от болезней и вредителей. Весной с наступлением тепла просыпаются паразиты, и они могут сильно навредить ветвям, которые были ослаблены после зимовки. Чтобы этого не произошло, при подготовке к зиме осенью кустарник нужно обрабатывать специальными препаратами. Универсальным средством является 3% раствор бордоской жидкости, который готовится путем смешивания 300 г препарата и 10 л воды. Приготовленная жидкость распыляется при помощи пульверизатора. При проведении процедуры нужно следить, чтобы все части растения были тщательно обработаны. В качестве альтернативного варианта можно использовать такие средства, как Актара или Актеллик. Как и любые химические препараты, их используют строго в соответствии с инструкцией.
3. Мульчирование. Мульча улучшает структуру грунта, защищает корневую систему от морозов и температурных перепадов. Особенно эта процедура необходима для регионов с суровыми зимами. В качестве мульчи можно использовать перепревшие опилки, торф или солому. Оптимальная толщина слоя – около 8 см. Перед укладыванием мульчи корневую шейку нужно слегка присыпать землей. Также необходимо предварительно выровнять грунт в области приствольного круга, в противном случае в образовавшихся лунках может начать накапливаться вода.
4. Укрытие. Процедуру проводят, когда дневная температура не превышает +2…+3⁰С. Укрытие осуществляется только после проведения всех вышеописанных этапов. Подготовленные побеги нужно аккуратно пригнуть к земле и закрепить скобами. Высота загнутых кустов должна быть не более 50 см. После кустарник накрывают сеном или лапником, а сверху укладывают воздухопроницаемое полотно. Если малина выращивается в южных регионах, сильно укрывать ее на зиму нельзя, так как куст может выпреть.

Укрытие

На заметку! Если саженец был высажен в грунт этой весной или осенью, подкармливать малину нужно будет только в следующем сезоне. Саженцу хватит подкормок, которые были добавлены в посадочную яму при переносе в землю.

Особенности ухода за ремонтантной малиной

Подготовка к зиме ремонтантной малины практически ничем не отличается от ухода за обычным малинником. В землю, где растет кустарник, также нужно внести подкормки, обильно полить, обрезать и защитить растение от морозов. Единственное, чем отличается уход за ремонтантной малиной – схема купирования. Схема обрезки подбирается с учетом того, какой урожай дачник хочет получить в следующем году. С учетом выбранного метода малина может дать обильный урожай 1 раз или плодоносить 2 раза за сезон (в этом случае количество ягод будет не таким большим).

• если хочется, чтобы плодоношение было 1 раз за лето, то кустарник нужно обрезать прямо у основания, не оставляя пеньков. После купирования удаленные фрагменты убирают и сжигают, а малинник мульчируют компостом;
• чтобы плодоношение было 2 раза за сезон, ремонтантную малину нужно обрезать немного по-другому. В этом случае с кустарника требуется удалить все тонкие ветки и двухлетние побеги. Также нужно купировать на треть однолетние ветки, которые плодоносили в этом сезоне.

После процедуры побеги необходимо пригнуть к земле при помощи скоб и укрыть кустарник защитным материалом.

Важно! Ремонтантную малину нужно обрезать на зиму вне зависимости от того, выращивается ли растение в северных или южных регионах.

Особенности подготовки к зиме в северных регионах

Малинник – довольно восприимчивое растение, отличающееся слабой морозостойкостью. Поэтому в северных регионах кустарник нужно готовить к холодам более тщательно. С растения также нужно обрезать все травмированные и сухие ветви, обильно полить и удобрить грунт подкормками.

Зимовка

Чтобы минимизировать риск вымерзания, побеги пригибают к земле и укрывают плотным воздухопроницаемым материалом. На Урале и в Сибири для укрытия малины на зиму рекомендуется использовать не менее 3 слоев защитного материала. В результате подгибки ветви зимой будут засыпаны снегом, который защитит их от холода и ветра.

Дачнику нужно следить за тем, чтобы высота снежного покрова была не более 45 см, в противном случае побеги будут подпревать. Если территория, где высажен малинник, сильно продувается, осенью рекомендуется соорудить дополнительную ветрозащитную конструкцию. Для этого вокруг кустарника можно установить несколько деревянных или металлических опор, и сверху закрепить плотное полотно. Можно использовать спандбонд, рубероид или обычную пленку. Так как в северных регионах холода приходят раньше, укрывать малину на зиму здесь рекомендуется в первой половине октября.

Заключение

Несмотря на то, что малина – распространенная ягода, которая растет практически в каждом саду, эта культура не такая простая, как кажется. Чтобы растение было здоровым и хорошо плодоносило, ему нужен соответствующий уход. Особенно тщательным он должен быть в осенний период, когда кустарник ослаблен и истощен после летнего сезона. Если соблюсти все этапы и строго следовать алгоритму действий, растение стойко перенесет зиму и отблагодарит обильным и вкусным урожаем в следующем году.

Источник: Правила ухода за малиной осенью и подготовка ее к зиме

Исходя из этого стоит ознакомиться с основными правилами выращивания и ухода за ремонтантной клубникой.

Особенности ремонтантной клубники

Садовая клубника подразделяется на три основных вида, в зависимости от периода формирования плодовых почек. Обычные сорта образуют их в условиях короткого светового дня (КСД). Поэтому закладка почек происходит осенью, а плодоношение происходит только 1 раз в году.

По-другому происходит закладка почек у ремонтантных сортов. Они подразделяются в свою очередь еще на два подвида. Одни могут формировать почки при длинном световом дне (ДСД), а другие – при нейтральном (НСД). В первом случае плодоношение происходит дважды за сезон: в июле и в августе-сентябре. При этом повторный урожай более щедрый. Не все кусты клубники при этом выдерживают такую нагрузку, поэтому многие из них погибают в конце сезона.

Внешний вид 

На заметку! Закладка плодовых почек у ДСД видов происходит при длительности светового дня в 16 часов.

Во втором случае кусты цветут каждые 6 недель, поэтому при благоприятных условиях за сезон собирать урожай можно 4 раза. У клубники НСД плодовые почки формируются независимо от продолжительности светового дня, поэтому этот процесс начинается ранней весной и продолжается в течение всей вегетации. Благодаря этой особенности урожайность этих видов значительно выше остальных.

На заметку! Основной урожай клубника НСД дает со второй половины лета и до заморозков.

Это значит, что ремонтантная клубника по определению – растение способное цвести и образовывать ягоды несколько раз за сезон.

Плоды у этих сортов отличаются крупным размером. Их вес варьируется от 25 до 75 г, а в некоторых случаях может достигать 100 г. Но, чтобы получить такие результаты, необходимо четко придерживаться правил агротехники.

Первый урожай у ремонтантных сортов более скромный и его объем зачастую не превышает 30% от общего урожая в течение сезона. Второе и последующее плодоношение всегда более обильное. Поэтому многие опытные огородники убирают весенние цветоносы. Это помогает укрепить растения перед второй волной плодоношения.

Существенный недостаток ремонтантных сортов в том, что кусты через 3, а иногда и 2 года, полностью изживают себя. Поэтому их нужно постоянно обновлять. Для этого приходится жертвовать первым или вторым урожаем, чтобы растения смогли пустить усы и сформировать молодые кустики.

Посадка

Для ремонтантной клубники нужно выбирать солнечные участки с плодородной землей и нейтральным уровнем кислотности. Лучше всего эта культура чувствует себя на суглинках и дает хороший урожай. Также допустимо ее выращивание на участках с тяжелым грунтом, но предварительно следует разбавить его песком.

Посадка

Лучшие предшественники для ремонтантной клубники на участке:

• горчица;
• бобовые;
• петрушка;
• редис.

Участок нужно подготовить как минимум за месяц до посадки. Его следует перекопать на глубину лопаты, удалить многолетние сорняки и внести в почву перегной 10 кг и суперфосфат 100 г из расчета на 1 кв. м. После этого тщательно разровнять поверхность.

Для посадки клубники нужно сделать лунки на расстоянии 20-25 см друг от друга, с шириной междурядий — 60 см. Их нужно пролить водой и подождать пока влага впитается. После этого расправить корни каждого саженца, опустить в лунку и присыпать землей. При этом корневая шейка кустов должна быть наравне с поверхностью грунта или немного выше.

При посадке клубники нельзя присыпать точку роста, иначе куст перестанет развиваться и в итоге погибнет.

Выращивание и уход

Ремонтантная клубника нуждается в более тщательном уходе, чем обычная. Особенно важен для нее обильный полив во время формирования и созревания ягод, а также в периоды, когда температура воздуха повышается до +30⁰С и более. Почва у корней растения должна быть постоянно увлажнена на глубину 2-3 см.

После каждого дождя и полива при выращивании ремонтантной клубники в открытом грунте нужно рыхлить почву, что улучшит доступ кислорода к корням. Чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги из почвы и исключить образование корки на ее поверхности грядки с молодыми кустами необходимо замульчировать ее соломой, перегноем.

Уход за ремонтантной клубникой также включает в себя проведение регулярных подкормок каждые 10 дней. Это связано с тем, что эти виды тратят много сил в течение сезона и нуждаются в полноценном питании. Для этого в период активного наращивания листов нужно использовать перебродивший птичий помет в соотношении с водой 1:15 или коровяк в соотношении 1:10. Питательным раствором нужно поливать кусты клубники. Также следует использовать удобрения с повышенным содержанием азота, такие как аммиачная селитра и мочевина, чередуя их с органикой.

Выращивание

Во время цветения и формирования плодов кустам клубники необходим фосфор и калий. Поэтому в этот период массовую долю азота нужно уменьшить, а увеличить объем вышеуказанных  компонентов. Для этого следует использовать комплексные минеральные удобрения, которые можно приобрести в специализированном магазине.

Зная, как правильно ухаживать за ремонтантной клубникой и применяя это на практике, можно рассчитывать на хорошую отдачу кустов.

Обрезка и размножение

В течение всего сезона необходимо своевременно обрезать ненужные усы, оставляя только те, что необходимы для обновления грядки. Если этого не делать, ряды загущаются, что приводит к снижению урожайности и качества ягод.

Осенний уход за ремонтантной клубникой подразумевает обрезку всех старых покрасневших листьев. Делать это нужно острыми ножницами или секатором, не повреждая пазухи верхних листьев. Процедуру эту нужно проводить в конце августа — начале сентября, чтобы к наступлению морозов кусты смогли полностью восстановиться.

После первых устойчивых заморозков гряды с клубникой нужно укрыть нетканым полотном. При необходимости вместо него можно использовать опавшую листву с не плодовых деревьев, солому или опилки.

Чтобы сохранить все видовые свойства, ремонтантную клубнику рекомендуется размножать сугубо усами. Но если сорт не дает достаточного количества посадочного материала, то тогда следует провести деление куста или использовать семена.

Болезни и вредители

Ремонтантная клубника, как и обычная, может поражаться грибковыми заболеваниями и вредителями. Только своевременная обработка способна снизить потери.

Болезни

Основные проблемы ремонтантной клубники и методы борьбы:

• Серая гниль. Болезнь прогрессирует в сырую прохладную погоду. Основным признаком является белый пушистый налет на ягодах. Для лечения необходимо проводить обработку хлорной окисью меди, а пораженные плоды своевременно удалять с кустов.
• Мучнистая роса. Заболевание поражает листья растения. Изначально они покрываются светлым налетом, впоследствии он темнеет. Пораженные листья скручиваются и усыхают. Для лечения рекомендуется использовать коллоидную серу или марганцовку.
• Бурая пятнистость. Поражает листья культуры, в результате чего они становятся бурого цвета. Для устранения болезни необходимо использовать бордосскую смесь, опрыскивая кусты ранней весной или осенью после сбора урожая.
• Земляничный клещ. Это вредоносное прозрачное насекомое, которое сложно увидеть невооруженным взглядом из-за его небольшого размера. Но при этом он наносит серьезный ущерб посадкам клубники. Клещ питается соком листьев, поэтому они желтеют и скручиваются. При поражении рост кустов полностью останавливается. Для уничтожения вредителя необходимо опрыскать кусты после сбора урожая карбофосом.
• Тля. Это вредитель зачастую поражает молодые кусты ремонтантной клубники. Обнаружить его можно с обратной стороны листьев и на бутонах. Для отпугивания тли необходимо полить кусты раствором древесной золы с хозяйственным мылом.

О ремонтантной землянике

Ремонтантной бывает не только клубника, но и земляника. Большинство ее сортов не образует усов, поэтому размножать ее можно только делением куста или семенами. Последний способ дает возможность получить достаточное количество посадочного материала.

Земляника

На рассаду семена нужно высевать с февраля по май в емкости, наполненные питательным грунтом. Поверх утрамбованной и политой почвы следует уложить семена, не присыпая. Контейнеры необходимо накрыть стеклом или пленкой. Для дружного прорастания необходимо хорошо освещенное место и температура +18…+20⁰С.

Как только образуются 2 настоящих листа саженцы следует рассадить по отдельным емкостям, а при появлении 5-6 – высадить на постоянное место.

Посадка и уход за ремонтантной земляникой проводится аналогично клубнике.

Заключение

Ремонтантная клубника при соблюдении основных требований способна радовать щедрым урожаем несколько раз за сезон. Благодаря этой особенности ее популярность постоянно растет. Но следует понимать, что частое плодоношение требует повышенного питания кустов, иначе растения не смогут полноценно восстанавливаться, а это негативно будет отражаться на качестве ягод.

Источник: Клубника ремонтантная: посадка, выращивание и уход

Обрезка

Осенняя подготовка клубники к зиме включает в себя проведение обрезки. Удалять в этот период нужно только старые поврежденные листья. Молодую поросль трогать нельзя, так как это значительно ослабит кусты и может привести к их гибели.

Помимо старых листьев и усохших цветоносов необходимо обрезать на зиму все лишние усы, так как сформировать полноценные розетки они уже не успеют. Оставить можно только молодые кустики, которые успели развить крепкую корневую систему. Для обрезки нужно использовать острые ножницы или секатор, чтобы во время удаления не повредить растения.

Обрезка

Не все садоводы соглашаются с тем, что клубнику следует обрезать на зиму, мотивируя это тем, что листья нужны для фотосинтеза, и что при их удалении растение лишается основных вегетативных органов. Но это не совсем так. Старые листья не способны выполнять свою функцию в полной мере. Кроме того, они являются отличным укрытием для зимующих личинок. Поэтому удалять их нужно обязательно.

Внимание! Кардинальную обрезку клубнику можно проводить непосредственно после сбора урожая, осенью это делать нельзя.

Полив и подкормка

Правильный осенний уход за клубникой и подготовка к зиме заключается также в регулярных поливах при отсутствии дождей. Это поможет корневой системе нарастить достаточное количество боковых отростков и полноценно углубиться перед морозами.

Внимание! Последнее увлажнение почвы необходимо провести в октябре, но если в этот период проблемы с осадками нет, то данную процедуру можно пропустить.

Подкормка клубники в осенний период также очень важна. Эту процедуру можно проводить только после сбора урожая. Ее основной целью является повышение устойчивости кустов к пониженным температурам, ведь после плодоношения растения ослаблены. Подкормку обычных сортов необходимо делать в сентябре, а ремонтантных – в октябре.

Подкормка

Осенью нужно использовать органические и минеральные удобрения. Первые улучшают структуру и состав почвы, а вторые – способствуют закладке бутонов на будущий год и повышают иммунитет растений. Из органических удобрений можно использовать перебродивший коровяк или птичий помет в соотношении 1:10 с водой. Кроме того, в данную смесь рекомендуется добавить древесную золу в количестве 125 г на каждые 10 л. После этого настоять раствор 3-4 часа, перемешать и полить клубнику под корень.

Из минеральных удобрений необходимо использовать калийную соль и суперфосфат. Вносить их нужно раствором. Для его приготовления необходимо добавить 20 г калийной соли и 10 г суперфосфата на ведро воды. Вносить полученный состав следует между рядами, поливать растения под корень этой смесью нельзя.

Обработка от болезней и вредителей

В осенний период также необходимо провести обработку клубники от вредителей и заболеваний. Эта процедура является обязательной, так как подразумевает обретение растением защитной функции. В это время можно использовать без опаски химические препараты, так как урожай уже собран. Для обработки от вредителей можно использовать «Актеллик», «Фуфанон» или «Би-58», а от заболеваний – «Превикур», «Хорус», «Строби». Дозировку средств следует соблюдать согласно инструкции, чтобы избежать ожогов на листве.

Также возможно применение биопрепаратов, но их действие напрямую зависит от погодных условий. Наиболее эффективны они при температуре +15…+25⁰С градусов, иначе их применение будет бессмысленным. От вредителей рекомендуется использовать биопрепараты – «Актофит», «Фитоверм»,«Битоксибациллин», а от грибковых заболеваний – «Фитоспорин».

Обработка от вредителей

В качестве профилактики можно провести обработку кустов народными средствами:

• Растворить 10-15 капель зеленки в 10 л теплой воды, тщательно перемешать, опрыскать.
• Добавить в ведро воды 40-50 мл раствора аммиака, в дальнейшем данную смесь использовать для опрыскивания кустов.
• Измельчить конский щавель, чтобы объем зеленой массы составил 1 ведро. Залить водой, чтобы жидкость полностью покрыла траву. Настоять 2-3 дня, а затем полить каждое растение по 0,5 л.
• В теплую воду (10 л) добавить подгорелое растительное масла, а также по 50 мл древесной золы и уксуса. Тщательно перемешать раствор и обработать не только растения, но и почву вокруг них.

Внимание! При массовом поражении клубники народные средства малоэффективны, так как они помогают только предотвратить дальнейшее распространение, а устранить основную причину не способны.

Утепление

Клубника является морозоустойчивой культурой, но так как иногда зимы бывают и бесснежные, то возникла потребность в укрытии ее на зиму. Самым простым способом утепления является подсыпание под корни растений перегноя, торфа, перепревшего компоста. Это позволяет не только уберечь клубнику от морозов, но и служит дополнительным питанием.

Также кусты нужно утеплить сверху. Делать это следует после сезона дождей, когда наступают первые заморозки. В качестве идеального укрытия для клубники является хвоя, так как она не замокает, не сливается, а ее запах отталкивает мышей. Но при ее отсутствии можно использовать солому или листья не плодовых деревьев.

Утепление

В регионах с суровым климатом рекомендуется укрывать клубнику нетканым агроволокном. Данный материал способен пропускать воду, свет и воздух, но при этом защищать от пониженных температур.

Зная, что делать с клубникой осенью, каждый садовод сможет обеспечить правильный уход за культурой и подготовку к зиме. Игнорирование же вышеуказанных процедур может стать причиной гибели кустов.

Заключение

Соблюдая порядок и выполнение обязательных работ по подготовке клубники к зимовке можно рассчитывать на щедрый урожай в следующем году. Не стоит игнорировать даже небольшие детали, так как все они важны и помогают минимизировать стресс для кустов в самый холодный период года.

Источник: Порядок и перечень работ по подготовке клубники к зиме

Вредители и меры борьбы с ними

Побегами, цветами, листьями и ягодами черной смородины питаются многие вредители, но среди них можно выделить наиболее распространенные виды. При их появлении необходимо срочно принимать меры, чтобы минимизировать стресс для растения. Только в этом случае можно сохранить урожай.

Внимание! В первую очередь поражаются растения, у которых ослаблен иммунитет на фоне неправильного ухода или несоблюдения основных требований культуры.

Почковый клещ

Опасное вредоносное насекомое, которое сложно увидеть невооруженным глазом, так как его размер не превышает 0,3 мм. Вредитель поселяется в почках растения, питается их соком и активно размножается. Одна самка за 1 раз откладывает до 800 яиц. За один сезон появляется 5-6 новых поколений. При массовом заселении снижается не только урожайность, но и может погибнуть полностью куст.

Почковой клещ

На заметку! Почковый клещ является также переносчиком такого вирусного заболевания, как листовая махровость, которое приводит к полной утрате сортовых качеств.

Основные признаки появления почкового клеща:

• разбухшие почки;
• замедленный рост листвы и побегов;
• усыхание почек;
• деформированные листовые пластины.

Для борьбы с почковым клещом рекомендуется использовать коллоидную серу трижды за сезон: во время распускания почек, перед цветением и за 30-40 дней до сбора урожая. Для обработки необходимо растворить 100 г препарата в ведре воды. Опрыскивать кусты следует при температуре выше +15⁰С. В качестве дополнительных мер борьбы от почкового клеща на смородине рекомендуется проводить зачистку кустов ранней весной и поздней осенью от побегов с зараженными почками, а также собирать опавшую листву и сжигать ее.

Тля

Черная смородина подвержена двум видам тли: листовой галловой и крыжовниковой побеговой. Каждая из них наносит серьезный вред кустам. При поражении первым видом на листьях растения появляются характерные вздутия темно-красного или желтого цвета. Впоследствии поврежденные пластины усыхают и листья опадают.

В случае заражения побеговой тлей молодые ветви смородины перестают расти, искривляются и теряют свою функциональность.

Поражение тлей

При появлении первых признаков вредителя необходимо сразу начинать бороться с тлей на смородине такими препаратами, как «Карбофос» и «Актеллик». Использовать их нужно сугубо по инструкции. Превышение дозировки может привести к появлению ожогов на листве. Опрыскивание следует проводить дважды с периодичностью в 7-10 дней.

В качестве профилактических мер защиты рекомендуется привлекать на участок божью коровку, так как это насекомое уничтожает тлю и тем самым спасает смородину от нее. Для этого необходимо обсаживать участок календулой, космеей, чесноком, лобулярией.

Паутинный клещ

Этот вид клещей также питается соком смородины. Вредителя сложно увидеть, так как его размер не превышает 0,6 мм. Обитает колониями. При заражении кустов на обратной стороне листьев появляются желтые пятна небольшого размера. Также характерным признаком появления вредителя является тонкая паутинка на верхушке побегов.

Для борьбы с вредителем во время вегетации необходимо использовать «Актеллик» или «Фуфанон», а также другие акарициды, не содержащие серу. Повторить обработку следует непосредственно после сбора урожая.

Паутинный клещ

Внимание! Паутинный клещ не переносит повышенную влажность, поэтому в качестве профилактики рекомендуется смачивать листья и кусты методом дождевания.

Огневка

Данный вредитель представляет собой небольшую бабочку размером 1 см. Ее личинки зимуют в верхнем слое почвы у основания смородинового куста. В период цветения взрослые особи поражают цветы растения, и оставляют в них яйцекладку. Молодое потомство огневки питается ягодами смородины. Характерным признаком поражения является густая паутина вокруг плодовых кистей.

Чтобы справиться с вредителем, необходимы комплексные методы борьбы. Ранней весной следует опрыскать кусты «Актелликом» или «Би-58». После цветения обработку повторить биоинсектицидом «Липоцид», а поздней осенью нужно перекопать прикорневой круг на глубину 6-8 см, чтобы личинки огневки замерзли зимой. Кроме того, следует на поверхность почвы уложить слой рубероида, что предотвратит вылет бабочек весной. Через такую преграду они не смогут пробраться и погибнут.

Огневка

Болезни и лечение

Черная смородина страдает не только от вредителей, но и от различных заболеваний. Всему виной несоответствие условий выращивания тем, в которых смородина чувствует себя комфортно.

 Основные болезни черной смородины и методы борьбы с ними:

• Антракноз. Основным признаком является появление изначально небольших красных пятен диаметром 1 мм. Впоследствии они темнеют, вздуваются и объединяются между собой. Заболевание проявляется в середине лета. Для лечения необходимо опрыскивать больные растения 1% раствором бордосской смеси. Обработку нужно проводить до цветения и дважды после него с периодичностью в 10-14 дней.
• Мучнистая роса. Первый признак поражения – белый налет на листьях, побегах и плодах. Впоследствии он приобретает грязно-серый, а потом коричневый оттенок. В результате размер ягод уменьшается, а вкус их становится кислым. При поражении мучнистой росой кусты смородины нужно обрабатывать «Фундазолом» трижды: до и после цветения, а также после сбора урожая.

Мучнистая роса

• Ржавчина. Отличительной особенностью болезни являются ярко-оранжевые продолговатые пятна, которые появляются на листьях и побегах летом. Впоследствии пораженные листья высыхают и опадают, поэтому зачастую при сборе урожая побеги становятся полностью оголенные. Для лечения необходимо трижды опрыскать кусты препаратом «Превикур» с интервалом в 10-12 дней.
• Септориоз. Это самое распространенное заболевание черной смородины. Оно проявляется на листьях серыми точками с коричневым ободком. После того как споры гриба созревают, дополнительно образуются характерные выпуклые наросты. При отсутствии лечения урожайность снижается, а затем куст полностью усыхает. Для лечения ранней весной опрыскивать растение медным купоросом дважды с интервалом в 10 дней. И еще раз после полного распускания листвы.

Для профилактики заболеваний необходимо ежегодно прореживать кусты, вырезая все ветви старше 6 лет, а также поломанные и поврежденные. Кроме того, следует своевременно удалять сорняки и опавшую листву в прикорневом круге, а также осенью перекапывать почву у основания куста.

Заключение

Черная смородина относится к категории неприхотливых культур, но при игнорировании правил ухода ее иммунитет ослабевает и не способен противостоять вредителям и заболеваниям. Поэтому, чтобы уберечь кусты,нужно постоянно их осматривать, и при первых признаках поражения принимать срочные меры. Также важно не пренебрегать профилактикой, чтобы минимизировать риск заражения.

Источник: Вредители и болезни черной смородины: меры борьбы и лечение

Но, чтобы растение быстро укоренилось и адаптировалось на новом месте, нужно учитывать некоторые особенности посадки, о которых поговорим ниже.

Подготовка саженцев к посадке

Для осенней посадки необходимо приобретать одно- и двухлетние саженцы. Корневая система у них должна состоять из хорошо развитого основного отростка и достаточного количества боковых. Все побеги должны быть хорошо одревесневшими без признаков вегетации.

Внимание! Саженцы должны иметь здоровый вид без признаков заболеваний и механических повреждений.

Перед посадкой саженцы нужно поставить в воду на сутки, чтобы активизировать ростовые процессы. Также необходимо подрезать корни до длины 20-25 см, чтобы стимулировать активный рост боковых отростков. А все поврежденные участки полностью удалить до здоровой ткани.

Саженец

Чтобы улучшить приживаемость кустов на новом месте, рекомендуется приготовить глиняную болтушку, напоминающую по консистенции сметану. В полученную смесь обмакнуть корни смородины и подсушить на солнце. Этот защитный барьер позволит предотвратить излишнее испарение влаги.

Подготовка почвы

Смородина предпочитает расти на солнечных участках, защищенных от порывов холодного ветра. Также допустимо ее выращивание в слегка притененных местах, но на расстоянии и не менее 2-2,5 м от высокорослых культур.

Перед посадкой участок нужно заблаговременно перекопать на глубину лопаты. При этом следует тщательно убрать все многолетние сорняки и разровнять поверхность. Место под смородину нужно подготовить, как минимум за 2 недели, чтобы почва успела осесть.

Внимание! Не рекомендуется высаживать черную смородину на участке после малины и крыжовника, так как эти культуры поражаются одинаковыми грибковыми заболеваниями и вредителями.

Также заблаговременно нужно выкопать посадочные ямы и наполнить их питательной смесью. Размещать смородиновые кусты в ряду нужно на расстоянии 1,2 м друг от друга. Размер лунок должен быть в пределах 50 см в диаметре и 60 см в глубину. Наполнять их нужно таким составом:

• 2 части верхнего питательного грунта;
• 1 часть листовой земли;
• 1 часть перегноя;
• 1 часть торфа.

Дополнительно можно добавить 40-50 г суперфосфата или 150 г костной муки, а также 30 г сернистого калия. Все компоненты тщательно перемешиваются, чтобы получился равномерный состав. Заполнить питательной смесью лунки нужно на 2/3 объема за 7-10 дней до посадки.

Посадка

Внимание! Смородина начинает чахнуть при высокой кислотности грунта, поэтому при показателе 4,5-5,5 Рн нужно за год до посадки внести в почву известь из расчета 0,3-0,8 кг на 1 кв. м.

Посадка смородины осенью

Смородину нужно сажать, когда дневные температуры опустятся до отметки +13…+15⁰С, а ночные — до +5…+6⁰С. Но при этом до устойчивых морозов должно оставаться не менее 10-14 дней.

Порядок действий:

1. Обильно полить посадочную яму и подождать пока влага полностью впитается.
2. Разместить в ней саженец смородины по центру.
3. Корневую шейку заглубить на 4-5 см ниже уровня почвы.
4. Присыпать землей, периодически встряхивая саженец, чтобы заполнить возможные пустоты.
5. Уплотнить почву у основания.
6. Затем повторно полить смородину из расчета 5 л воды на 1 куст.
7. Через 2-3 дня почву у основания замульчировать торфом или перегноем.

Зная, как правильно посадить смородину осенью, справиться с этой процедурой сможет даже начинающий садовод. Главное соблюдать все рекомендации и требования культуры.

Как рассадить смородину осенью?

В осенний период можно не только сажать, но и размножать смородину делением куста. Особенно актуальна эта процедура для взрослых растений, урожайность которых начала снижаться и в целях сохранения сорта необходимо принимать срочные меры.

Подготовка к посадке

Алгоритм действий:

1. Выкопать куст, удалить ветви старше 8-10 лет.
2. Молодые побеги укоротить до 30 см.
3. Осмотреть корни, вырезать все поврежденные и больные отростки.
4. Острым секатором разрезать куст на части. При этом каждая деленка должна иметь побеги с хорошо развитыми почками и достаточное количество корней.
5. В дальнейшем провести посадку по стандартной схеме.

Также размножать черную смородину осенью можно горизонтальными отводками. Для этого необходимо пригнуть молодой побег к земле и закрепить его скобами. Присыпать, чтобы сверху осталась только верхушка. После этого обильно полить и замульчировать поверхность почвы. Весной почки пригнутого побега начнут прорастать, а в течение сезона образуются корни. Отделить молодые кусты и пересадить на новое место можно будет только на следующую осень.

Работы по уходу

Обильное плодоношение кустов напрямую зависит не только от правильной посадки, но и от дальнейшего ухода за черной смородиной. В первый год основная задача заключается в том, чтобы растения хорошо укоренились и пошли в рост. Для этого необходимо регулярно проводить полив при отсутствии дождей и не допускать пересыхания корневой системы. Кроме того, важно своевременно удалять сорняки и рыхлить верхний слой почвы на глубину 6-8 см, что исключает вероятность повреждения корней. Это необходимо для того, чтобы создать хорошую аэрацию грунта.

Полив

На начальном этапе роста молодым саженцам достаточно удобрений, которые были использованы при посадке. Поэтому полноценную подкормку кустов нужно начинать с возраста 3-4 лет. Для этого во время наращивания зеленой массы рекомендуется использовать азотные удобрения, такие, как мочевина, из расчета 20-25 г на 1 растение. Также до цветения можно использовать органику в объеме 5-7 кг. В период цветения, формирования завязи и созревания плодов смородину нужно удобрять суперфосфатом (120-150 г) и сернистым калием (30-45 г).

Также важна профилактическая обработка от вредителей и заболеваний. Для этого необходимо поздней осенью и ранней весной применять бордоскую смесь, хлорокись меди. А, чтобы снизить вероятность поражения, убирать опавшую листву и сжигать ее, тем самым уничтожая зимующие личинки.

Ежегодно в осенний период нужно также обрезать растения, чтобы стимулировать активный рост молодых пагонов. Изначально при посадке следует укоротить побеги, чтобы на каждом из них осталось по 3-4 хорошо развитые почки. В дальнейшем нужно регулярно зачищать крону от поврежденных, сухих и лежащих на почве ветвей.

Заключение

Выращивание черной смородины не требует от садовода каких-то особенных знаний и навыков, поэтому с этим вполне может справиться и новичок. Но, чтобы избежать серьезных ошибок, которые могут негативно отразиться на урожайности и качестве плодов, необходимо придерживаться стандартных правил посадки и дальнейшего ухода.

Источник: Черная смородина: посадка и уход осенью

Для того, чтобы избежать серьезных ошибок, начинающим садоводам целесообразно иметь представление об особенностях обрезки ежевики осенью.

Зачем нужна обрезка?

Цикл плодоношения у садовой ежевики двухгодичный. В течение первого сезона активно нарастают молодые побеги. И только на второй год на них появляются ягоды. Ветви растения плодоносят только один раз, поэтому сохранять их в дальнейшем нет никакой необходимости. Кроме того, они загущают куст, создают тень и отнимают львиную долю питательных веществ у молодых побегов, так как намного сильнее. Поэтому обрезка для ежевики очень важна.

Все сорта культуры образуют корневую поросль у основания куста, ее также необходимо своевременно удалять. При игнорировании этого правила, солнечные лучи не проникают вглубь растения. Это создает благоприятную среду для размножения вредителей и заболеваний.

Внешний вид кустарника

Осенняя обрезка ежевики позволяет:

• перераспределить силы растения, и направить их на развитие молодых побегов;
• повысить морозоустойчивость куста;
• стимулировать рост молодой поросли;
• нормировать общую нагрузку;
• повысить устойчивость к воздействию вредителей и заболеваниям;
• улучшить доступ света вглубь куста;
• облегчить уход за растением;
• повысить размер плодов.

Внимание! Удалять следует не только прошлогодние побеги, которые исчерпали свой потенциал, но и ослабленные или поврежденные молодые ветви, так как полноценной отдачи от них не будет.

Из вышесказанного и следует делать вывод, нужно ли обрезать ежевику на зиму. Эта процедура реально  необходима для полноценного развития кустов.

Сроки обрезки осенью

Обрезать ежевику при подготовке к зиме нужно, когда урожай уже собран. Все ветви, которые плодоносили в этом году, подлежат удалению. Второй этап обрезки следует провести после того, как опадет листва, и кусты перейдут в стадию покоя. В это время уже хорошо видны все поврежденные и ослабленные побеги, которые также нужно срезать.

В центральных и южных регионах процедуру можно начинать с середины сентября и продолжать в течение всего октября. В северных областях эти сроки сдвигаются на 14 дней.

Оттого насколько правильно будет обрезана ежевика осенью, напрямую зависит урожай в будущем сезоне.

Особенности обрезки осенью

Существует несколько особенностей проведения процедуры. Их соблюдение позволит обрезать ежевику осенью правильно и без вреда для растения, как опытным садоводам, так и начинающим.

Обрезка

Общие правила для всех видов культуры:

1. Побеги, которые подлежат удалению полностью, нужно срезать у основания, не оставляя пеньков.
2. Молодые вызревшие пагоны укоротить на четверть длины, что стимулирует пышное цветение на будущий год.
3. Все удаленные ветви, пораженные грибком или вредителями, нужно сжечь.
4. Молодые побеги необходимо срезать на почку под наклоном 45 градусов. При этом нижний край среза должен быть на 2 мм ниже уровня ее основания, а верхний на 2 мм выше верхушки. Не следует делать слишком высокий срез, так как оставшийся пенек начнет загнивать.
5. Нельзя слишком отягощать куст. Поэтому у молодого саженца после обрезки должно остаться не более 6-7 молодых пагонов, а у взрослого растения – 8-10, что с учетом возможных потерь во время зимы вполне достаточно.

Схема обрезки и формирование куста

Формировать кусты ежевики необходимо с учетом разновидности культуры. Это позволит упростить подготовительные работы и направить побеги в нужную сторону, чтобы их легче было укрыть на зиму.

Веерная схема обрезки прямостоячей ежевики осенью:

1. Поднять все побеги вертикально над корнем.
2. Разделить куст на две равные части и направить побеги в разные стороны, подвязывая их подобно вееру к нижней части шпалеры.
3. Вырезать все старые ветви, плодоносившие в этом году под корень.
4. Удалить аналогичным образом ослабленную и поврежденную молодую поросль.
5. Выделить 8-10 хорошо развитых созревших побегов текущего сезона, обрезать их на 1/4 длины.
6. Снять плети куста с опоры, прижать к земле.

Немного по-другому обстоит дело со стелющимися видами ежевики. Они образуют длинные побеги, которые хорошо гнутся, что значительно осложняет процесс обрезки. В этом случае рекомендуется использовать канатный метод:

1. Куст следует разделить на старые и молодые ветви.
2. Закрепить полученные группы на шпалеру, намотав их, как нитку на катушку. Одни — в правую сторону, другие – в левую.
3. Все плодоносившие в этом году побеги полностью вырезать под корень.
4. Из молодых пагонов отобрать самые сильные 8-10 шт., а остальные удалить.
5. После этого снять куст с опоры, замотать и уложить в подготовленную траншею на зиму.

Подготовка к зиме

Проще всего обрезать ремонтантные сорта ежевики, так как они плодоносят на побегах текущего года. В этом случае нужно полностью обрезать куст под корень.

Типовые ошибки при проведении работ

Зачастую начинающие садоводы допускают ошибки при обрезке, чем наносят вред растению. Это впоследствии негативно сказывается на урожайности куста и может привести к его вымерзанию зимой.

Типичные ошибки, которые следует избегать:

1. Нельзя проводить обрезку после наступления морозов.
2. Щадящее удаление молодых пагонов дает обратный эффект. Растение в этом случае не способно обеспечить питанием все ветви, в результате чего ягоды мельчают.
3. Несоблюдение периодичности проведения процедуры. Обрезку нужно делать каждую осень, в противном случае кусты загущаются, а урожайность и их иммунитет снижается.
4. Инструмент для работы нужно заранее продезинфицировать, чтобы не занести инфекцию.
5. Все поврежденные и ослабленные побеги нужно удалять без сожаления, иначе растение будет тратить силы не на плодоношение, а на их восстановление.

Надо ли укрывать на зиму?

Уход за ежевикой осенью включает в себя и подготовку кустов к зиме. Она заключается в том, что нужно создать укрытие для кустарника, чтобы предотвратить обмерзание побегов. Для этого необходимо собрать все ветви в пучок, пригнуть его к земле и закрепить скобами.

Укрыть прямостоячую ежевику на зиму намного сложнее, так как ее побеги плохо гнутся. Чтобы не сломать ветви, их нужно готовить к зимовке еще с лета. Для этого к верхушкам ветвей следует привязать груз еще в августе, под весом его они начнут наклоняться вниз. Поздней осенью, когда полностью опадет листва, эти побеги нужно еще сильнее пригнуть, чтобы уберечь их от морозов.

Укрытие на зиму

В качестве укрытия для ежевики необходимо использовать еловый лапник, солому, листы рубероида, агроволокно.

Важно! Не рекомендуется утеплять ежевику опавшей листвой плодовых деревьев, так как в ней зимуют многие возбудители заболеваний и вредители.

Заключение

Поняв все особенности осенней обрезки ежевики, справиться с работами сможет любой садовод. Главное для этого вооружиться острым и продезинфицированным инструментом, чтобы исключить вероятность заражения. А также необходимо помнить об общей нагрузке на куст и  не оставлять лишних побегов, чтобы растение не тратило силы впустую.

Источник: Советы и рекомендации, как обрезать ежевику осенью

Многие садоводы выращивают кизил на своем участке, но чтобы растение полноценно развивалось и стабильно приносило плоды, необходимо учитывать некоторые особенности его посадки и дальнейшего ухода.

Что это такое и как выглядит?

Кизил является представителем семейства Кизиловые, которое насчитывает около 50 видов. В природе он произрастает на Кавказе, в Крыму, Китае, Японии, Восточной Европе и Малой Азии.

Кизил может быть и деревом и кустарником, зависимости от условий произрастания. Его максимальная высота – 9 м.

Побеги у кизила гладкие, красно-коричневого оттенка. В молодом возрасте они легко гнутся к земле и при этом образуют корни. Листья овальной формы, располагаются поочередно или супротивно. Они темно-зеленого цвета, на пластинах четко видны рельефные прожилки. Культура отличается мочковатой корневой системой, которая располагается в верхнем слое почвы.

Внешний вид плодов

Период цветения у кизила наступает в конце марта, еще до появления листьев. Растение считается хорошим медоносом, но температура воздуха в этот период редко бывает выше отметки +12⁰С. Цветы у кизила могут быть молочного или желтоватого оттенка. Каждый из них состоит из 4 лепестков и пышной сердцевины. Они собраны в соцветия, диаметр которых составляет 5 см. Период цветения продолжается в течение 2-3 недель.

Внимание! Кизил относится к категории растений-долгожителей, так как при наличии благоприятных условий может расти до 300 лет на одном месте.

Созревание плодов длительное. В течение всего лета они висят зелеными и только к началу осени приобретают красный оттенок. В некоторых регионах техническая зрелость кизила наступает в октябре. У большинства видов ягоды имеют продолговатую форму до 3 см, но также бывают круглыми и грушевидными. Их вкус кисло-сладкий, с характерной терпкостью. Мякоть у созревших плодов нежная, покрыта тонкой кожурой. Внутри находится крупная косточка.

Варенье, приготовленное из кизила, имеет приятный терпкий вкус, который никого не оставит равнодушным. Кроме того, у плодов усиливаются лучшие качества после заморозки, поэтому в таком виде их можно хранить до нового урожая.

Зная, где растет кизил в естественных условиях, можно предположить, что растение имеет низкую морозоустойчивость, но это не так. Данная культура способна выдерживать пониженные температуры до -30⁰С без укрытия. Кроме того, кустарник не страдает от возвратных заморозков весной.

Посадка

Посадку кизила предпочтительней проводить осенью, так как у него ранний период цветения. Делать это следует впервой половине сентября, но при этом должно оставаться как минимум 3 недели до морозов.

Посадка

Кизил не требователен к составу почвы. Он может расти на бедных каменистых грунтах с неглубоким слоем питательной земли, так как в природе его привычной средой являются горные ущелья и склоны. Данная культура не переносит кислый и болотистый грунт, поэтому при таких условиях выращивания рассчитывать на щедрый урожай не следует.

Важно! На участке для посадки кустарника залегание грунтовых вод должно быть не менее 1,5 м.

Для растения лучше выбирать хорошо освещенные или слегка притененные места, защищенные от холодного ветра. При этом сажать кустарник нужно на расстоянии 5 м от других высокорослых культур.

Для посадки рекомендуется выбирать однолетние саженцы кизила, так как они лучше адаптируются к новым условиям. При этом следует отдавать предпочтения растениям в контейнерах. Это связано с тем, что для полноценного развития растения ему необходима особенная микрофлора на корнях, которая образуется в первый год жизни. Поэтому покупать саженцы необходимо в питомниках, которые специализируются на этой культуре.

Внимание! Если при посадке отделить земляной ком от корней, то рост дерева приостановится на несколько лет.

Участок для растения нужно подготовить заранее. Для этого его необходимо перекопать и тщательно выбрать корни многолетних сорняков. После этого разровнять поверхность и оставить в таком виде на 2 недели, чтобы почва успела осесть. Посадочная яма должна быть глубиной и шириной 80 см. На дно следует уложить слой щебня 10 см.

Алгоритм проведения посадки:

1. Обильно полить посадочную яму и подождать, пока влага впитается.
2. В центр поставить саженец, сохраняя земляной ком на корнях.
3. Засыпать образовавшиеся пустоты землей.
4. Уплотнить почву у основания, корневая шейка должна располагаться на уровне почвы.
5. Еще раз полить саженец.
6. Укоротить основной побег на высоте 60 см, а боковые отростки на 1/3 длины.

Выращивание

Важно! Вносить удобрения при посадке нельзя, так как первые 3 года кизил должен расти в «спартанских» условиях, чтобы прижиться на новом месте.

Зная, как правильно посадить кизил, справиться с этой процедурой сможет даже начинающий садовод.

Выращивание и уход

Первые 2 года после посадки кизил не требует к себе особого внимания. Уход за ним сводится к тому, чтобы не допустить пересыхания корней при отсутствии осадков. Полив следует проводить 1 раз в 5 дней, смачивая почву на глубину 30-40 см. Чтобы предотвратить излишнее испарение, приствольный круг следует замульчировать сеном или опилками.

В первый год прирост саженца составляет 30-40 см, в дальнейшем он увеличивается до 90-130 см.

В специальной обрезке кизил не нуждается. Достаточно в конце зимы удалять все поломанные и поврежденные побеги, а также ветви, загущающие крону. Омолаживающую обрезку рекомендуется проводить каждые 15-20 лет, когда ежегодный прирост значительно ослабевает.

Подкармливать кустарник нужно начинать с 3-го года после посадки на постоянное место. Весной в период цветения рекомендуется использовать органику, а во время формирования завязи и созревания ягод кизила – комплексные минеральные удобрения для плодовых деревьев.

Перед зимовкой прикорневой круг нужно дополнительно утеплять слоем перегноя толщиной 15 см. Убирать укрытие следует в конце февраля, чтобы кора дерева не запрела.

Внимание! Кизил нуждается в дополнительных опылителях, поэтому  нужно сажать два вида культуры с одинаковым периодом цветения.

Размножение

Размножать кизил можно разными способами. Каждый садовод решает сам, какой для него вариант наиболее приемлемый.

Размножение семенами

Основные способы размножения:

• Семенами. Для этого используют косточки плодов, которые нужно собрать осенью после созревания. Их нужно перемешать с влажными опилками и отправить на стратификацию. К посадке они будут готовы через 1,5 года.
• Корневыми отводками. У основания дерева образуются самопроизвольно молодые саженцы. Их нужно отделить с корнем и пересадить осенью.
• Укорененными побегами. Для получения новых саженцев необходимо пригнуть пагон к почве и присыпать землей. На следующий год укорененный побег следует отделить.
• Черенками. Это способ позволяет получить большое количество посадочного материала. Для размножения необходимо летом нарезать черенки длиной 15 см с верхушек ветвей. У них удалить нижние листья и посадить в питательный грунт. По истечении месяца у них появятся корни.
• Прививкой. Для этого черенки следует заготовить осенью или в конце зимы. Их используют для прививки на саженцы дикого кизила. Хранить растения следует в ящиках с песком, пока части не срастутся. После этого можно высаживать в открытый грунт.

Болезни и вредители

Кизил обладает высокой устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Но при нарушении правил ухода его иммунитет может ослабевать.

Основные проблемы:

• Ржавчина. На листьях появляются небольшие коричневые пятна. Впоследствии они разрастаются и сливаются в единое целое. Данное заболевание вызывает преждевременный листопад. Для лечения необходимо опрыскивать куст бордосской смесью.
• Мучнистая роса. Болезнь характеризуется белым налетом на листве, но впоследствии он становится коричневым. Пораженные пластины листьев постепенно усыхают и опадают. Для уничтожения грибка рекомендуется использовать такие препараты, как «Скор», «Топаз».
• Улитковый червец. Вредитель питается молодыми побегами и листьями кустарника. Для уничтожения рекомендуется проводить опрыскивание известью.

Заключение

Кизил – неприхотливое растение, вырастить которое не составит особых трудностей. Главное при этом не переусердствовать с поливом и подкормками, иначе эффект может быть обратным.

Источник: Особенности посадки, ухода и выращивания кизила

Эксперты же рекомендуют для постоянного обильного плодоношения удобрять клубнику регулярно на протяжении всего сезона.

Для чего подкармливать и в какие сроки?

Осенняя подкормка клубники помогает решить несколько важных задач:

• помогает восстановиться растениям, истощенным после плодоношения;
• повышает иммунитет, сопротивляемость вредителям;
• улучшает качество почвы, делает ее более питательной, рыхлой, воздухопроницаемой;
• активизирует развитие плодовых почек;
• улучшает морозостойкость, помогает растениям легче пережить зиму.

Подкормить клубнику на зиму осенью лучше в два этапа:

• в первой половине сентября, когда урожай уже собран, но листья на кустах еще зеленые;
• во второй половине октября, до наступления заморозков.

Клубника осенью

Точные сроки конечно же зависят от климатических особенностей региона и характеристик выращиваемого сорта, а также от состояния кустов. Если на протяжении сезона растение болело, было поражено насекомыми-вредителями или обильно плодоносило, то две подкормки обязательны, так как клубника сильно ослаблена. Если же состояние кустов не внушает опасений, можно ограничиться одной подкормкой перед наступлением холодов.

Чем подкормить осенью?

Подкормка клубники осенью проводится разными методами. Если процедуру проводят в два этапа, то в первый часто используют внекорневую подкормку. В начале осени на кустах еще есть листья, их опрыскивают питательным веществом. Жидкие корневые подкормки можно вносить только до конца сентября, более позднее применение нецелесообразно, так как может навредить растению при дальнейшем понижении температуры.

Чаще всего используют сухие и гранулированные удобрения пролонгированного действия. Их вносят одновременно с рыхлением, чтобы питательные вещества попали в почву. Разбрасывать удобрения на поверхности нежелательно, так как в них содержатся летучие вещества, которые испарятся с земли, не принеся никакой пользы.

Внимание! Осенью практически не применяются азотсодержащие удобрения, активирующие рост зеленой массы. Используют калийно-фосфорные составы или же комплексные подкормки, а также органику.

Виды удобрений и как их использовать

Выбирая, чем удобрять клубнику осенью, надо знать, что для этой культуры подходят:

• органические подкормки;
• минеральные вещества;
• комбинированные соединения.

Каждая группа имеет свой принцип действия и способ применения.

Органические

Подкормка клубники осенью органическими удобрениями популярна среди садоводов. Вещества применяют в сухом или жидком виде. Подбирать удобрения надо исходя из состава почвы, климата региона, характеристик сорта.

Сгоревшая древесина

• Древесная зола. Эффективное натуральное удобрение, выполняющее сразу несколько функций:
  • питание растения;
  • регулировка кислотности почвы;
  • укрепление корневой системы;
  • профилактика и борьба с вредителями и некоторыми заболеваниями садовых культур.

Золу часто применяют в сухом виде, рассыпая по поверхности земли (150 г на 1 м²). Еще один способ – приготовить настой, смешав 2 стакана золы с 1 л горячей воды. Смесь кипятят четверть часа на маленьком огне, затем остужают и разбавляют ведром воды. Полученной жидкостью опрыскивают клубнику.

• Куриный помет. Субстанция медленно разлагается, питая почву на протяжении 2-3 лет. Но надо помнить, что средство очень активное и в чистом виде способно сжечь корни и листья кустов, поэтому применять его можно только в разведенном виде в соотношении с водой 1:30. Перед тем как использовать раствор, ему дают отстояться 2 дня, а затем поливают между рядами.
• Коровяк. Богат кальцием, калием, фосфором и азотом. Применяется для корневой подкормки. Хорошо усваивается садовыми культурами и улучшат состав почвы. Для приготовления подкормки свежий коровий навоз смешивают с водой в соотношении 1:5, плотно закрывают крышкой и настаивают 15 дней. Раз в день смесь надо открывать и перемешивать. Перед применением массу разводят водой в пропорции 1:10 и получившимся раствором поливаем кусты, избегая попадания жидкости на листья.
• Биогумус. Для подкормки используется в жидком виде. Раствор готовят согласно инструкции, затем поливают растение под корень, не допуская попадания на сам куст.
• Перегной. Первый вариант – перегной в чистом виде разбрасывают по участку между кустами и рядами клубники, а затем аккуратно рыхлят почву. Второй вариант – сырье разводят в воде в соотношении 1:10, настаивают двое суток, а затем жидкостью поливают кусты.

Перегной

• Зеленые удобрения. Скошенная трава в измельченном виде отличное органическое удобрение. Также можно использовать бобовые сидераты. Сырье раскладывают в междурядья, присыпают землей. В процессе гниения выделяются ценные микроэлементы, которые будут питать почву. Помимо этого, травяной слой будет играть роль мульчи, защищающей клубнику от промерзания зимой.

Надо помнить о том, что органика необходима растениям для активации роста и плодоношения, но надо соблюдать дозировку. Переизбыток органических веществ в грунте негативно скажется на состоянии клубники, поэтому если культура выращивается на высокоплодородных почвах, количество вносимой органики надо корректировать в меньшую сторону.

Минеральные

По сравнению с органическими удобрениями, минеральные более удобны в использовании, а кроме того, у них нет побочного эффекта в виде неприятного запаха. Самые необходимые элементы для осенней подкормки – калий и фосфор. Они применяются как в сухом, так и в жидком виде и обязательно сопровождаются поливом растений.

Калий не только улучшает состояние всего куста, но и влияет на качество урожая – делает ягоды более сладкими, улучшает их вкус. Для питания корней готовят смесь из 1 столовой ложки калийной соли, 20 г нитрофоски и ведра воды. Этого количества хватает для того, чтобы полить 10 клубничных кустов.

Еще один рецепт – смесь из 20 г хлористого калия и 10 г суперфосфата, разведенная в 12 л воды, используется для полива междурядий клубники.

Одно из популярнейших комплексных минеральных удобрений, собравшее множество положительных отзывов от практикующих огородников – «Кемира осенняя». Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией, но чаще всего средство используется в сухом виде. Его разбрасывают на участке, где растет клубника, а затем почву рыхлят. На 1 м² достаточно 50 г вещества.

Минеральные вещества в основном оказывают влияние на растение, а не на качество грунта, поэтому на участках с бедными истощенными почвами их вносят в сочетании с органикой.

Минеральные удобрения

Смешанные

Смешанные удобрения – очень распространенный вариант. Этим препаратам отдают предпочтение потому, что они действуют продолжительное время после внесения в грунт.

1. Один из вариантов – смесь из 250 г древесной золы, 30 г нитрофоски и 20 г калийной соли, разведенная в ведре воды. Расход на 1 куст при поливе – 1 л.
2. Еще один популярный вариант – смесь из 3 кг перегноя, 10 г калийных препаратов и 20 г суперфосфата (на 1 м²). Пропорции сильно зависят от состава почвы и могут изменяться в пользу того или иного компонента.
3. Питательная смесь из раствора коровяка (1 кг на 10 л воды), 1 стакана древесной золы и 2 ст. л. суперфосфата сделает почву более плодородной, а кусты более сильными.

Для простоты можно использовать и готовые смесь, приобретенные в специализированных магазинах.

Чем удобрять клубнику осенью при посадке?

Если принято решение посадить клубнику осенью, землю обязательно удобряют, чтобы молодые кусты быстрее прижились и пережили холода. Наиболее эффективны для этих целей следующие удобрения:

• Биогумус вносят в грунт за 10 – 15 дней до посадочных работ. Вещество добавляется в сухом виде, после чего участок надо тщательно перекопать.
• Питательная минерально-органическая смесь, состоящая из 3 кг перегноя или компоста, 10 г хлористого калия и 35 г суперфосфата (все количества даны из расчета на 1 м²). Эту подкормку можно вносить в лунку непосредственно перед посадкой. За счет сбалансированного состава смесь не только улучшает качество почвы и способствует быстрой адаптации клубники, но и воздействует на само растение, давая ему необходимые для зимовки силы.

Посадка

Такого количества обычно хватает на весь сезон, поэтому многие садоводы в следующем году вообще не вносят в землю никакие подкормки, кроме разве что азотсодержащих.

Эта смесь используется в дальнейшем для ежегодной подкормки осенью, но в меньшей дозировке, чем под посадку.

После внесения удобрений грунт обязательно надо мульчировать. Чаще всего для этого используют компост, торф, опилки или солому.

Заключение

Осенняя подкормка клубники – важное агротехническое мероприятие, позволяющее ослабевшим кустам восстановиться, перезимовать без негативных последствий и набраться сил для дальнейшего роста. Также внесение удобрений осенью косвенно влияет на показатели плодоносности будущего сезона, заранее закладывая основу для богатого и качественного урожая.

Источник: Особенности подкормки клубники осенью

Надежный способ получить нужный сорт клубники, избежав при этом негативных последствий – размножение семенами.

Календарь посадок

При выращивании клубники из семян в домашних условиях срок посадки зависит от дальнейшего применения саженцев. Если они предназначены для рассады и последующей высадки в открытый грунт, то сеять семена нужно в соответствии с характеристиками сорта и климатическими особенностями региона:

• в южных районах можно сажать семена уже в конце января – начале февраля;
• в средней полосе – в середине февраля;
• в Сибири – во второй половине февраля-начале марта.

Еще один критерий выбора – желаемые сроки получения урожая. Ранний посев предполагает весеннюю высадку в открытый грунт и, как следствие, получение урожая уже в первый год. Если же садовод предпочтет позднюю высадку рассады, то семена можно сеять в конце марта-апреле. Но в этом случае в первый год на урожай рассчитывать не приходится.

Семена

Выбирая ранние сроки посадки, надо помнить о том, что продолжительности зимнего светового дня для нормального развития клубники недостаточно. Поэтому придется освещать ростки специальными лампами, чтобы обеспечить их светом на необходимые 12 – 14 часов.

Подготовка семян и почвы

Чтобы вырастить качественную рассаду клубники из семян, необходимо правильно подготовить как посадочный материал, так и грунт для посева. Технология подготовки включает следующие этапы:

1. Обеззараживание. Подготовка семян начинается с дезинфекции. Семена на 15 – 20 минут помещают в слабый раствор марганцовки.
2. Замачивание. Понадобится два ватных диска, которые надо как следует увлажнить. На одном диске раскладывают семена, прикрывают другим. Диски кладут в контейнер, в котором проделаны отверстия. Контейнер на два дня ставят в теплое место.
3. Стратификация. Все культуры, нуждающиеся в периоде отдыха (в том числе и клубника) содержат в составе вещества, блокирующие развитие и рост до наступления весны. Чтобы преодолеть механизмы, тормозящие выход семян из состояния сна, надо поместить их в условия максимально приближенные к зимним. Другими словами, семенной материал надо охладить. Для этого контейнер с семенами отправляют в холодильник в отделение с температурой +2… +40С и оставляют там. Контейнер надо регулярно открывать для проветривания, а также следить за тем, чтобы ватные диски оставались увлажненными. Смачивать их желательно не водопроводной, а талой водой.

Время стратификации зависит от сорта клубники и составляет от 2-3 недель до 2,5 месяцев (для крупноплодных сортов).

Есть другой вариант, при котором процесс стратификации совмещается с посевом. Для этого нужна емкость с подготовленным почвенным субстратом. Его обильно увлажняют. На поверхности раскладывают семена. Учитывая их размер, проще воспользоваться пинцетом или зубочисткой. Засыпать семена землей не нужно. Семена укрывают снегом, слоем 2,5 – 3 см. Емкость закрывают крышкой и убирают в холодильник на 2 – 4 недели. В процессе постепенного таяния снега, семена будут заглубляться в грунт. Этот способ наиболее приближен к естественным условиям.

Посадка

Почвосмесь для посева можно приобрести в специализированном магазине, но готовые смеси не всегда удовлетворяют всем требованиям. Так что опытные садоводы рекомендуют готовить субстрат самостоятельно, тем более, что это не сложно. Есть несколько вариантов:

• смешать песок, биогумус и торф в пропорции 1:1:3;
• смешать песок, торф и дерн в пропорции 1:1:2.

Также в смесь добавляют немного перегноя и древесной золы. Торф предварительно нейтрализуют, смешав с известью или доломитовой мукой.

Приготовленный грунт надо обработать, чтобы избавиться от личинок вредителей, спор грибка, патогенных микроорганизмов. Для этого почвосмесь пропаривают или прогревают в духовке не менее получаса. Другой вариант – проморозить грунт.

После обработки, надо дать почве время восстановить нормальную микрофлору, на это понадобится 12 – 15 дней.

Посадка и уход за всходами клубники

Традиционный метод посадки клубники семенами на рассаду – это посадка в ящики, заполненные грунтом. Почву слегка трамбуют, поливают, делают тонкие борозды, в которые с помощью пинцета раскладывают семена, выдерживая расстояние 2-3 см между ними. Засыпать семена не нужно. Во-первых, они сами со временем провалятся между частицами земли. Во-вторых, на свету они быстрее прорастут.

После посадки землю дополнительно нужно увлажнить. Чтобы избежать размывания, лучше воспользоваться пульверизатором. Емкость с семенами накрывают пленкой или стеклом, что создает тепличный эффект. Ящики надо разместить в теплом, хорошо освещенном месте, но так, чтобы прямые солнечные лучи на падали на поверхность грунта.

Пленку периодически открывают для проветривания. Убрать пленку можно через 3-4 дня после появления первых всходов.

Выращивание клубники из семян дома – довольно трудоемкое мероприятие. Всходам необходимо обеспечить должный уход, чтобы в дальнейшем получить здоровые крепкие растения. Очень важно поддерживать должный уровень влажности. Для ростков клубники оптимальный показатель – не менее 90%. Так как обеспечить такую влажность в помещении квартиры затруднительно, молодую поросль держат под пластиковым укрытием с отверстиями для доступа воздуха.

Культуре необходим регулярный полив.

Всходы

Внимание! Желательно использовать талую воду, если такой возможности нет, то водопроводную воду предварительно отстаивают в течение нескольких часов.

Полив осуществляют под корень, аккуратно, чтобы капли воды не попали на ростки. Можно использовать для этих целей чайную ложку или шприц. Частота полива зависит от состояния грунта. Обычно до появления всходов землю поливают раз в неделю, после – 2-3 раза в неделю.

Чтобы ускорить рост рассады, ее обрабатывают стимуляторами роста, а также вносят подкормку. Стимулятор роста используется в виде внекорневой подкормки – им опрыскивают растение. Для подкормки используют готовые минеральные комплексы, например, Акваринили Растворин.

Если семена изначально были посажены в одну большую емкость, то со временем понадобится пикировка. Пересаживают ростки, когда на них сформировалось 2-3 листа. Для каждого ростка понадобится отдельная тара либо участок в большом ящике, площадью 9х9 см. В центре делают небольшую ямку, куда помещают корешки сеянца. Предварительно сеянцы поливают, чтобы они легко извлекались из земли. После пересадки корни присыпают землей и аккуратно поливают.

Как вырастить ремонтантную клубнику?

Ремонтантная клубника плодоносит несколько раз в год. При создании подходящих условий, некоторые сорта могут приносить урожай практически круглый год. Посадка семян ремонтантных сортов проводится по той же схеме, что и для клубники на рассаду.

Ремонтантная клубника

Но есть несколько особенностей при выращивании этой культуры в домашних условиях:

• Росткам для нормального развития необходимо много света (12 – 14 часов). Если держать клубнику на балконе или подоконнике, то летом ей будет достаточно естественного освещения, осенью и зимой необходима дополнительная подсветка.
• Культура нуждается в хорошо увлажненной почве, но излишняя влага может привести к развитию болезней. Поэтому необходимо предусмотреть дренаж, а поливать по мере необходимости.
• Вносить удобрения надо регулярно за исключением зимних месяцев. Но если зимой на кустах появились соцветия, то подкормка нужна.
• Для здоровья клубники, грядки обязательно нужно проветривать. Циркуляция воздуха может быть естественной или искусственной.
• Если сорт не самоопыляемый, то растениям необходимо опыление. Процедуру можно провести механически – направив на кусты вентилятор, под действием которого поток воздуха разнесет пыльцу. Можно опылить клубнику вручную, воспользовавшись мягкой кисточкой, которой аккуратно пройтись по всем соцветиям.

Посадка семенами и размножение земляники

Выращивание земляники из семян в домашних условиях схоже с выращиванием клубники, но имеет некоторые отличия.

Очень важно использовать качественный подходящий для культуры грунт. В случае с земляникой оптимальным вариантом будут торфяные пластины или таблетки. Если такого сырья в наличии нет, грунт можно сделать самостоятельно, смешав песок и перегной в соотношении 3:5. Приготовленную смесь обязательно надо обеззаразить, прогрев в духовке.

Земляника

Емкость (лучше всего пластиковую), предназначенную для выращивания, тщательно моют, дезинфицируют. В нее укладывают предварительно набухшие в воде торфяные таблетки.

Что касается замачивания семян земляники в стимуляторе роста, то у садоводов нет единого мнения. Одни считают эту процедуру обязательной, другие обходятся без нее.

Грунт в емкости немного утрамбовать, сверху насыпать слой снега, утрамбовать и его. С помощью зубочистки семена распределить по снегу. Емкость с семенами поставить в холодильник и оставить там на 2-3 дня. При температуре +2… +40С снег будет медленно таять, постепенно утягивая семена вглубь грунта.

По истечение срока тару с семенами достать из холодильника и разместить в теплом, освещенном месте, накрыв стеклом или пленкой. Температура не должна опускаться ниже +200С, оптимальный показатель +22… +240С. Тепличку надо проветривать, дважды в день открывая на 1-2 минуты. Необходимо поддерживать уровень влажности почвы, а также обеспечить освещение в течение минимум 12 часов.

После того, как на сеянцах появятся первые настоящие листочки, рассаду пересаживают в отдельные емкости (если до этого она росла в общей таре). Сплетенные корешки аккуратно разделяют с помощью пластиковой вилки или зубочистки.

После того, как из семян удалось вырастить рассаду, ее нужно закаливать, чтобы вырастить крепкие плодовитые кусты земляники. Для закаливания ящики с рассадой ежедневно выносят на улицу. В первый день растения оставляют на несколько минут, но с каждым днем время нахождения на свежем воздухе увеличивают. Температура воздуха должна быть не ниже 00С.

После этого остается только выбрать подходящие сроки и высадить рассаду земляники в открытый грунт.

Заключение

Если выбрать качественный семенной материал и соблюдать правила посадки и ухода, то можно без особых сложностей вырастить дома клубнику и уже в скором времени собрать первый урожай сочных ароматных ягод.

Источник: Технология выращивания клубники из семян в домашних условиях

Перечень мероприятий, требующихся плодовому кустарнику, не очень большой и не потребует от садовода много сил и времени, особенно если следить за состоянием растения на постоянной основе, а не время от времени.

Уход осенью

Правильный уход за смородиной осенью очень важен для развития и плодоношения кустарника в новом сезоне. Он включает следующие этапы:

• прополка (позволит кустам получать больше питательных веществ);
• рыхление (чтобы обеспечить доступ воздуха к корням);
• влагозарядный полив, который поможет легче пережить зимние холода;
• обрезка;
• внесение удобрений;
• обработка от болезней и вредителей.

Куст осенью

Эти мероприятия помогут смородине перезимовать без осложнений, а весной с новыми силами пойти в рост.

Обрезка

Уход за черной смородиной осенью обязательно включает процедуру обрезки. Она позволяет решить сразу несколько важных задач:

• уничтожить большую часть бактерий, грибков, личинок насекомых;
• сформировать правильную форму куста, что способствует повышению морозоустойчивости, а также формированию более крупных плодов в новом сезоне;
• обеспечить лучшую аэрацию и освещенность всех побегов, тем самым улучшить процесс фотосинтеза.

Обрезку проводят после того, как собран урожай и с куста опали листья. После этого постепенно происходит переход органических соединений из веток в корни, после чего прекращается сокодвижение. Планируя сроки обрезки, надо помнить, что растению понадобится время, чтобы раны затянулись. Поэтому затягивать тоже не следует, с момента проведения процедуры до первых заморозков должно оставаться еще 2-3 недели.

Детали обрезки зависят от сорта смородины, но в целом технология одна:

1. Удаляют больные, сухие, обломанные, поврежденные, покрытые лишайником ветки.
2. Далее обрезают старые ветки. Их можно определить по большей толщине и по цвету коры – она гораздо темнее, чем у остальных побегов.
3. Вырезают все невызревшие, не одревесневшие побеги.
4. Выпиливают ветки, лежащие на земле, а также переплетенные, растущие внутрь кроны и закрывающие другие побеги.

Инструмент должен быть хорошо наточек и продезинфицирован. Все ветви надо спиливать под корень, не оставляя даже маленьких пеньков. Места срезов обрабатывают садовым варом.

Обрезка

Обрезая черную смородину, рекомендуется укорачивать молодые побеги на 20 – 25%. Это позволит активизировать ветвление. Для красных и белых сортов это не нужно, так как у них основная часть ягод появляется как раз на верхушках веток.

Еще одно отличие касается омолаживающей обрезки. У черных сортов ветки плодоносят до 5-6-летнего возраста, а у белых и красных до 7 – 9 лет. Это надо учитывать, принимая решение вырезать ту или иную старую ветку.

Так как куст черной смородины хорошо разветвлен и растет вширь, то ему достаточно оставить 7 – 9 основных веток. Красные и белые сорта растут преимущественно вверх, а боковых побегов у них гораздо меньше, так что эти кусты должны иметь 12 – 15 основных веток.

Удобрение и подкормка

Формирование и вызревание ягод – процессы, требующие от растения много сил. Чтобы получить их, кустарник вытягивает из земли все питательные вещества. Осенью необходимо внести удобрения, для того, чтобы пополнить запасы полезных веществ в почве и создать базу для роста куста в следующем сезоне.

Надо помнить, что азотсодержащие удобрения вызывают активный рост зеленой массы, что совершенно не нужно в преддверии зимы. Осенью разрешается использовать:

• Птичий помет, коровяк, компост, перегной. Эти удобрения стимулируют рост кустарника. Вносят их незадолго до наступления холодов прямо в приствольный круг куста. В течение зимних месяцев они разлагаются на простые элементы и с наступлением весны с талой водой впитываются в грунт. То есть это произойдет именно в тот момент, когда растение отойдет от зимней спячки и будет нуждаться в дополнительном питании.
• Удобрения, содержащие калий и фосфор (сернокислый калий, суперфосфат). Это средства пролонгированного действия. Они в основном влияют на количество, размер и качество ягод. Желательно использовать подкормку в виде концентрированных гранул.
• Древесная зола. Используется не только в качестве удобрения, но и как мульча, помогающая дольше сохранить почву увлажненной.

Чтобы не навредить растению, необходимо соблюдать несколько правил:

• нельзя вносить под корни растения свежий навоз, иначе серьезного ожога не избежать;
• нельзя вносить подкормку слишком рано, это может вызвать преждевременное сокодвижение, что приведет к гибели куста при первых же заморозках;
• не соблюдать указанные в инструкции к препарату дозы, превышая количество вносимых удобрений.

Подкормка

Если ухаживать за смородиной, своевременно и дозированно внося подкормки, то можно как подготовить растение к зиме, так и обеспечить созревание качественного урожая в следующем году.

Обработка от вредителей и болезней

Правильно ухаживать за кустами смородины – это помимо прочего обеспечивать своевременную защиту от насекомых и лечение. Несмотря на то, что основные работы в этом направлении проводятся весной, осенью тоже нужна профилактическая обработка смородины от вредителей и заболеваний.

Чаще всего садоводы используют химические и биологические препараты:

• 1% раствор бордоской жидкости;
• Фитоспорин;
• Топаз;
• Скор;
• Алатар;
• Фитоверм;
• Фундазол.

Рекомендуется применять инсектициды и фунгициды системного действия, проникающие в ткани растения и действующие более масштабно в отличие от контактных препаратов.

Выбирая день для обработки, надо учесть, что прохладная, сухая, безветренная погода – лучшее время для опрыскивания кустов. Также надо внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату. Так как некоторые средства действуют только при определенных температурах.

Приверженцы натуральных рецептов, могут использовать для обработки на зиму настой чеснока, луковой шелухи или табака.

Основные весенние работы

Основное правило, касающееся ухода за черной и красной смородиной ранней весной – все мероприятия проводят только после таяния снега, когда дневная температура установится на отметке +50С, а ночная не будет опускаться ниже 00С.

Первым делом с кустов снимают укрытие (если оно было). Землю под кустами расчищают от прошлогодней мульчи, аккуратно рыхлят, удаляют первые сорняки. После этого проводят обрезку.

Рыхление почвы

Если процедура по каким-то причинам не была проведена осенью, то весенняя обрезка более масштабна и включает удаление старых веток, а также больных, обломанных, поврежденных и растущих вглубь куста. Если же основные работы по формированию куста прошли осенью, то весенняя обрезка заключается в удалении сухих, сломанных побегов, а также подмерзших верхушек.

Во время обрезки надо внимательно осмотреть места среза. Если сердцевина темная – куст поражен смородинной стеклянницей. Если же в центре побега отверстие, заполненное трухой, это следы узкотелой златки. Такие ветки надо вырезать под корень. В случае обширного поражения куста – его выкорчевывают целиком и сжигают.

Также надо внимательно осмотреть появившиеся почки. Если они неестественно набухшие – куст поражен почковым клещом. Такие почки надо сразу же срезать, чтобы не допустить распространение вредителя по всему кусту.

После необходимо провести обработку от вредителей и болезней. Даже если признаков поражения нет, опрыскивание нужно в целях профилактики. Для этого используют:

• раствор медного купороса;
• раствор бордоской жидкости;
• Фитоспорин;
• Топаз;
• Фитоверм.

Из натуральных средств подойдут раствор хозяйственного мыла, настой чеснока или луковой шелухи.

В процессе таяния снега кусты получают достаточно влаги, поэтому дополнительный полив им не нужен. Смородину начинают поливать ближе к концу мая, когда начинают активно формироваться завязи. В зависимости от возраста и размера куста нужно от 2 до 4 ведер воды.

В качестве подкормки весной вносят азотные удобрения, активирующие развитие листьев. После того, как набухнут и распустятся почки, можно удобрить почву аммиачной селитрой или разведенной навозной жижей. А в период цветения понадобится внекорневая подкормка комплексными удобрениями.

Заключение

Для получения высокого качественного урожая, смородине необходимо обеспечить регулярный уход. Все агротехнические мероприятия надо проводить своевременно, учитывая сортовые особенности растения.

Источник: Уход за смородиной осенью и ранней весной