Стоит учитывать, что это необычное растение не только красивое, но и опасное – в его стеблях и листьях содержится рицин – мощный токсин растительного происхождения.

Описание растения

Клещевина обыкновенная, которая также известна как касторовое дерево – декоративно-лиственный однолетник, относящийся к семейству Молочайных. При благоприятных климатических условиях и подходящемтипе почвы кустарник вырастает до 4-5 м в высоту. У клещевины прямые гладкие раскидистые побеги, которые могут быть окрашены в красноватый или коричнево-зеленый оттенок.

Листья у кустарника крупные, пальчаторазделенные, насыщенного зеленого цвета. Каждый лист включает в себя от 5 до 7 лопастей. Цветы у клещевины небольшие, собраны в соцветия в виде кисти. Плоды представляют собой округлые коробочки, покрытые шипами, внутри которых находятся семена. Окрас у семян пестрый, они могут быть розоватыми, коричневыми, серыми.

Крупные листья

Поскольку в клещевине обыкновенной находится рицин, растение является ядовитым. Выращивать его на участке можно только при отсутствии маленьких детей. Наибольшей токсичностью обладают семена. Опасность отравления клещевиной заключается в том, что полноценного противоядия от рицина не разработано до сих пор. Симптомы отравления рицином проявляются медленно и поначалу напоминают обычную простуду. При отсутствии своевременного лечения интоксикация веществом приводит к поражению и отказу внутренних органов.

На заметку! Отравление клещевиной может произойти не только при случайном потреблении семян, но и при вдыхании пыльцы.

Польза и вред

Несмотря на то, что клещевина ядовита, это растение относится к лекарственным, поскольку содержит ценное эфирное масло, на основе которого производят касторку. Касторовое масло – незаменимый продукт, который назначается для лечения многих патологий, в том числе:

• запоров, колитов, энтеритов и других кишечных заболеваний воспалительного характера;
• геморроя и варикоза;
• гинекологических недугов.

Также оно применяется для наружной обработки ссадин, ожогов, язв и бородавок. Кроме того, касторовое масло часто закапывают в глаза при воспалительном процессе.

Что касается вреда растения, то проглатывание семян клещевины опасно для здоровья и может стать причиной гибели. Отравление рицинином сопровождается следующими симптомами:

• сильная рвота;
• дискомфорт и острые боли в брюшной полости;
• желудочно-кишечные кровотечения.

При отсутствии терапии нарушается водно-электролитный баланс, через 6-7 суток может наступить смерть. Особенно опасно отравление клещевиной для малышей – слабый организм ребенка не может выдержать такой нагрузки, что часто становится причиной гибели.

Выращивание из семян

Размножение садовой клещевины осуществляется исключительно семенами, при этом перед высадкой им необходима скарификация, которая увеличивает вероятность всхожести. Процедура проводится таким образом – сначала семена необходимо обработать наждачной бумагой со всех сторон, а затем опустить в стимулятор роста и оставить на 10-12 часов.

Первые всходы

Лучше всего использовать такие средства, как Эпин или Гетероауксин. Оптимальное время для посева – середина апреля. Для посадки необходима пластиковая емкость объемом около 1 л, ее нужно наполовину заполнить садовым грунтом. Семена высеивают по одному, заглубляя примерно на 2 см. После высадки грунт нужно увлажнить из пульверизатора. Если предварительно была проведена скарификация, первые всходы появятся уже через 4-5 дней. Если кожура, находящаяся на поверхности семядольных листочков, не сходит, ее нужно удалить при помощи пинцета. Игнорировать этот момент нельзя, иначе семена могут начать гнить.

Когда стебель немного вытянется и на нем появится первый листочек, рассаду нужно отнести в прохладное светлое место. Желательно, чтобы температура в помещении была около +15…17⁰С. По мере роста сеянцев в емкость нужно подсыпать садовую землю до тех пор, пока горшок не заполнится полностью. Если ростки слишком быстро увеличиваются в размере, их рекомендуется пересадить в емкость побольше. К моменту переноса в открытый грунт высота сеянцев должна быть около 1 м.

Посадка в открытый грунт

Высадка рассады клещевины на участок проводится только после того, как минует угроза возвратных заморозков – в конце мая или начале июня. Растение нетребовательно к условиям выращивания, тем не менее, рассаду рекомендуется переносить на грядку, которая хорошо освещается солнцем. Желательно, чтобы грунт был питательным и рыхлым, тогда кустарник будет расти быстро, а крона будет густой и яркой.

Перед посадкой рассады клещевины в открытый грунт сеянцы нужно хорошо полить. После их пересаживают вместе с комом земли в заранее приготовленные лунки, находящиеся на расстоянии около 70 см друг от друга. Далее углубления засыпают, утрамбовывают и обильно поливают.

Важно! Для взрослого человека смертельная доза клещевины – 20 семян.

Выращивание и уход

Хотя клещевина – тропическое растение, которое было завезено в Россию из Индии, но отличается неприхотливостью.

Растению нужно обеспечить следующий уход:

• регулярное увлажнение – грунт поливают каждые 5 суток,выливая под кусты около 10 л воды;
• рыхление – проводится после каждого полива. Во время процедуры рекомендуется одновременно убирать сорняки;
• внесение удобрений – подкормка растения проводится раз за сезон (перед началом цветения).Для растения больше всего подходят составы, предназначенные для декоративно-лиственных культур. При желании удобрение для клещевины можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно налить в ведро 10 л воды, добавить в нее 1 л куриного помета, перемешать компоненты и оставить жидкость настаиваться на 10 суток. Каждый день нужно перемешивать содержимое. Через 10 дней удобрение готово к использованию – под каждый куст выливают по 0,5 л состава.

Рассада

Болезни и вредители

В отличие от большинства экзотических культур, у клещевины крепкая иммунная система. Поскольку все части растения ядовиты, оно практически не подвергается атакам паразитов. Тем не менее, исключать вероятность развития патологий нельзя. Как показывает практика, больше всего развитию недугов подвержены кусты, выращиваемые в промышленных целях. Иногда кустарник, украшающий сад, может столкнуться со следующими заболеваниями:

• мучнистая роса;
• серая гниль;
• бактериоз;
• фитофтороз.

Для борьбы с этими патологиями проводят обработку бордосской жидкостью или фунгицидами. Что касается вредителей, то кустарник может привлечь таких вредителей:

• клопы;
• личинки лугового мотылька;
• проволочник.

Бороться с вредителями достаточно сложно, поэтому лучше заранее постараться предотвратить их появление. Для этого непосредственно перед пересадкой на участок лунки нужно полить слабым раствором марганцовки. Еще один хороший способ профилактики – около клещевины можно посадить лук, чеснок, кориандр или любую другую пряность.Обработка инсектицидами практически никогда не проводится.

Заключение

Сегодня клещевина все чаще используется для создания ландшафтного дизайна. Несмотря на то, что кустарник выглядит необычно и экзотично, его выращивание не вызовет сложностей. Все, что нужно культуре – регулярный полив и тепло. Единственное – необходимо помнить о том, что клещевина ядовита, и потреблять какие-либо части растения нельзя.

Источник: Клещевина: посадка и уход, польза и вред

Наша же задача разобраться, когда опилки приносят пользу и что нужно для этого сделать, а в каких случаях их лучше не применять.

Осмотрительность в использовании: польза и вред

Опилки – это натуральный продукт, который остается после переработки древесины. При правильном использовании они способны действительно повысить урожайность культур и улучшить структуру почвы.

Основные преимущества применения опилок на огороде:

• не выпускают влагу из почвы, что позволяет контролировать водный баланс в период засухи;
• при использовании в виде мульчи препятствуют росту сорняков и защищают корни от вымерзания в зимний период;
• в свежем виде можно подсыпать под ягоды клубники, что помогает им оставаться чистыми даже после дождя, и отпугивает вредителей своим запахом;
• являются органическим удобрением при выполнении определенных условий;
• улучшают структуру почвы, делая ее воздухо- и влагопроницаемой;
• обладают хорошей теплоотдачей, что позволяет обустраивать теплые грядки.

Теплая грядка

Несмотря на вышеперечисленные достоинства, применять их в свежем виде практически нельзя, чтобы они не нанесли вреда растениям. Это связано с тем, что в процессе разложения этого продукта активизируется деятельность почвенных бактерий. Они при этом разлагают остатки древесины и поглощают азот, находящийся в верхнем слое почвы. В результате этого образуется дефицит данного компонента, растения замедляют рост, листва обесцвечивается и все это в комплексе приводит к потере урожайности.

Также опасность свежих опилок в том, что они могут содержать такие вредные вещества, как смола, что препятствует прорастанию семян и негативно отражается на развитии культур.

Опилки даже в виде перегноя тоже нужно применять с осторожностью. Это связано с тем, что они подкисляют почву, и, чтобы нейтрализовать этот эффект, дополнительно в грунт нужно вносить известь, доломит или золу.

Кроме того, чрезмерное внесение перегноя из опилок в рассадный грунт приводит к тому, что он быстро пересыхает, а это может навредить корневой системе. Поэтому важно соблюдать пропорции его внесения и проводить регулярный полив.

Применяя опилки для огорода можно получить не только пользу, но и невольно нанести вред. Однако после предварительной подготовки, этот материал способен составить достойную конкуренцию перегною. Важно научиться правильно его использовать, так как основным преимуществом опилок является их доступность.

Внимание! Продукт переработки ДСП и другой древесины, содержащей лак, краску или формалин нельзя использовать на огороде ни в каком виде.

Сферы применения опилок

Этот натуральный продукт можно использовать на огороде в разных вариантах. Каждый из них имеет свои особенности. Поэтому важно изучить все правила, чтобы точно знать, как наиболее оптимально использовать опилки в саду и огороде и получить максимальный положительный результат.

Мульча

В этом случае можно использовать перепревшие и свежие опилки. Особенно полезна такая мульча на грядках с овощами и клубникой, в малиннике и цветниках, а также в саду. Толщина слоя может быть от 4 до 20 см. Устилать почву можно весной, в начале лета и под зиму. В первых двух случаях она помогает удерживать влагу, обеспечивает высокую воздухопроницаемость, а также препятствует росту сорняков. Применение осенью помогает утеплить корневую систему растений перед зимой.

Мульча

Чтобы использовать в качестве мульчи свежие опилки, необходимо их предварительно подготовить. Для этого потребуется дополнительно обогатить продукт азотом. В этом случае следует растворить в 10 л воды 250 г карбамида или аммиачной селитры. Полученным раствором залить 3 ведра опилок. Выдержать смесь 2-3 недели в закрытой емкости, постоянно помешивая.

По истечении срока ожидания готовую мульчу можно использовать по назначению.

Удобрение

Чтобы опилки принесли максимальную пользу на огороде, их используют в качестве удобрения. Для этого потребуется, чтобы материал стал перегноем. Обычная куча опилок может превратиться в полезный субстрат только по истечении 10 лет, так как данный материал после дождя или полива покрывается плотной коркой, которая препятствует проникновению влаги внутрь. Это значительно замедляет гниение. Поэтому, чтобы ускорить процесс переработки, необходимо сочетать опилки с другими компонентами.

Рецепты приготовления компоста:

1. Подготовить траву (200 кг), опилки (100 кг) и древесную золу (10 кг). Уложить все компоненты послойно. Отдельно в 50 л воды растворить 2,5 кг карбамида. Пролить полученным раствором кучу. Сверху укрыть полиэтиленом, но при этом оставить зазоры для доступа кислорода. Это поможет поддерживать влажность и температуру на должном уровне.
2. Сложить слоями скошенную траву (100 кг), опилки (200 кг), коровий навоз (50 кг) или птичий помет (15 кг), растительные пищевые отходы (30кг). Отдельно в емкости необходимо приготовить раствор из 100 л воды и 1 капли гумата. Пролить органическую кучу, накрыть ее полиэтиленом.

Компост из опилок созревает за год. При этом он становится коричневого цвета и равномерной консистенции. В таком виде он приносит пользу для растений.

На заметку! Опилочный компост питает почву на протяжении 3-5 лет.

Если заранее компост приготовить не удалось, то удобрение можно сделать и из свежих опилок. Для этого необходимо растворить в 4 л воды:

• 40 г аммиачной селитры;
• 30 г суперфосфата;
• 120 г гашеной извести;
• 10 г хлористого кальция.

В полиэтиленовый мешок насыпать 1 ведро опилок и равномерно полить их полученным раствором. Оставить в таком виде созревать на 2 недели, сделав небольшие отверстия для вентиляции. Периодически смесь нужно перемешивать.

Удобрение

В таком виде опилки, как удобрение, нужно использовать осенью в количестве 2-3 ведра на 1 кв. м. Это позволит значительно улучшить структуру почвы.

Другие способы применения

Также опилки могут осуществлять следующие функции:

1. Нейтрализатор вредных компонентов. При переизбытке азота и других удобрений опилки можно использовать в качестве «скорой помощи». Для этого их следует внести в почву и перемешать, что поможет предотвратить накопление нитратов и вредных солей.
2. Подкислитель грунта. Такие культуры, как гортензия, рододендроны, голубика, вереск нуждаются в повышенной кислотности грунта, поэтому опилки помогут решить эту проблему.
3. Осушитель почвы. Свежие опилки способны поглощать влагу в 5 раз больше своего объема. Поэтому их можно применять на заболоченных участках и водоотводных каналах.
4. Отпугиватель вредителей. Опилки помогают уничтожить слизней, так как налипают на них и препятствуют их передвижению. Кроме того, смолистый запах хвойной древесины отпугивает колорадского жука, цветоеда и долгоносика.

Заключение

Опилки действительно могут принести пользу и вред на огороде. Но правильное применение материала гарантирует положительный результат и поможет решить многие проблемы. Поэтому при соблюдении всех рекомендаций опилки можно без опасения использовать для повышения урожайности и улучшения структуры почвы.

Источник: Сферы применения опилок для огорода: польза и вред

Для этого под зиму проводится подкормка плодовых деревьев и кустарников различного типа удобрениями.

Виды удобрений для осенней подкормки

Использовать для осенней подкормки можно только те удобрения, которые помогут растениям окрепнуть перед наступлением холодов. Для этого необходимо точно знать, чем подкормить плодовые деревья и кустарники осенью, чтобы не нанести вреда культурам.

Самыми важными компонентами в этот период являются фосфор и калий. Азот в этот период использовать не рекомендуется, так как он активизирует рост молодых побегов, а в свете грядущей зимы это крайне нежелательно.

Осенние работы

Основные виды удобрений, которые необходимо использовать в этот период:

1. Фосфорные. Эти удобрения способствуют развитию сильной корневой системы, а также они обеспечивают обменные процессы в тканях растения. При недостатке фосфора замедляется транспортировка питательных веществ от корня к кроне. На фоне этого иммунитет растения значительно снижается. К категории фосфорных удобрений относится суперфосфат и двойной суперфосфат. Разница между ними только в концентрации действующего вещества.
2. Калийные. Данные удобрения относятся к категории основных, какие нужно вносить осенью под плодовые деревья и кустарники. Их применение повышает морозоустойчивость культур. Кроме того, они помогают молодым побегам полностью вызреть до прихода зимы и безболезненно перенести пониженные температуры. Калийные удобрения также повышают устойчивость растений к воздействию вредителей и заболеваний. К этой категории относится сернокислый калий и сульфат калия.
3. Органические. Данные удобрения благоприятно влияют на структуру почвы, обогащают ее гумусом. Также они улучшают доступ кислорода и влаги к корням и препятствуют чрезмерной минерализации грунта. Внесение органики осенью позволяет повысить урожайность будущего года, так как такие удобрения отличаются пролонгированным действием. Использовать для подкормки плодовых деревьев и кустарников можно только перегной и компост.
4. Древесная зола. Этот компонент отличается высоким содержанием фосфора и калия, поэтому его можно применить вместо минеральных удобрений. Также в составе древесной золы присутствует магний, железо, кальций, бор, которые также полезны для растений. Одно из самых основных преимуществ этого удобрения в том, что оно не содержит азот, который может навредить деревьям и кустарникам в этот период.

В магазинах можно найти специальные комплексные минеральные смеси для подкормки плодовых деревьев и кустарников в преддверии зимой, такие как «Осеннее», «Плодовый сад».

Сроки проведения работ

Определившись, чем удобрять плодовые деревья и кустарники осенью, теперь поговорим о том, когда лучше вносить удобрения.

Начинать осеннюю подкормку культур нужно как можно раньше. Поэтому с приходом сентября запланированные работы уже можно проводить. Чем раньше будут внесены в почву удобрения, тем больше их сможет усвоить растение до прихода заморозков.

Подкормка

На заметку! Проводить осеннюю подкормку можно в течение всего сентября и октября, если, конечно, позволяют погодные условия.

Порядок внесения удобрений

Чтобы подкормка плодовых деревьев и кустарников осенью была полезной и результативной необходимо соблюдать определенные правила внесения удобрений. Это позволит не только повысить иммунитет растений, но и гарантирует полноценный рост и развитие в следующем сезоне.

Также необходимо перед тем, как вносить удобрения, очистить почву под деревьями и кустарниками от опавшей листвы и сгнивших остатков плодов. После этого перекопать прикорневой круг на глубину 15 см и разровнять поверхность. Такая подготовка улучшит воздухообмен почвы и ускорит поступление питательных веществ.

Фосфор является малоподвижным веществом, которое плохо растворяется в воде. Поэтому, чтобы обеспечить усвояемость этого компонента, его следует вносить в почву как можно ближе к корням, чтобы подкормка принесла пользу. Для этого необходимо по периметру кроны дерева и кустарника сделать ров глубиной в первом случае 20-30 см, а во втором – 10-15 см. В полученные углубления внести гранулированное удобрение, а затем засыпать землей.

Чтобы повысить эффективность фосфорных удобрений, можно их вносить одновременно с органикой. Для этого необходимо приготовить специальную смесь из расчета 300 г суперфосфата на 10 кг перегноя, перемешать и обильно ее полить. Удобрение должно созревать 2 месяца при плюсовой температуре. По истечении срока созревания полученную питательную смесь нужно внести в прикорневой круг на глубину 10-15 см и закрыть почвой.

Внимание! Разбрасывание фосфорного удобрения на поверхности грунта не приносит никакой пользы, так как оно задерживается в верхнем слое почвы, не проникая к корням.

Все калийные удобрения хорошо растворяются в воде, поэтому их можно использовать в виде рабочего раствора. Подкормку нужно проводить путем полива прикорневого круга растения. У плодовых деревьев он составляет 1,5 м вокруг ствола, а у кустарников – 0,3-0,5 м. Для осенней подкормки калийные удобрения необходимо использовать в концентрации 1 г на 1 л воды.

Калийные удобрения

Органические удобрения можно использовать в качестве мульчи. Слой перегноя следует раскладывать в приствольном круге толщиной 10-15 см. В этом случае органика не только обеспечит растения необходимым питанием, но и защитит корни от промерзания зимой. Также органику можно использовать в виде водного раствора в концентрации 1:10.

Внимание! Свежий навоз в этот период использовать категорически запрещено, так как он содержит аммиак, который угнетающе действует на корневую систему растений.

Для осенней подкормки растений древесной золой необходимо ее рассыпать на поверхности в прикорневом круге с дальнейшей перекопкой.

Нормы внесения удобрений

При проведении подкормки осенью важно не только правильно вносить удобрения, но и соблюдать их дозировку как для плодовых деревьев, так и для кустарников.

Допустимые нормы внесения органики на 1 культуру:

• деревья старше 8 лет – 15 кг перегноя;
• старше 10 лет – 30 кг;
• старше 20 лет – 50 кг;
• плодоносящие кустарники – 10-15 кг.

Древесную золу нужно использовать в количестве 700-1000 г для деревьев и 300-400 г для кустарников.

Дозировка минеральных удобрений на 1 растение:

• груша, яблоня – 300 г фосфора и 200 г калия;
• слива, вишня – 200 г фосфора, 70 г калия;
• персик – 300 г фосфора, 150 г калия;
• айва – 200 г фосфора, 150 г калия;
• малина, смородина – 60 г фосфора, 40 г калия;
• крыжовник – в первый год 40 г калий, а на второй 160 г фосфора.

После осенней подкормки деревья и кустарники при отсутствии регулярных дождей нужно обильно поливать. Это позволит ускорить доступ питательных веществ к корням и тем самым повысит их усвояемость. При поливе промокание грунта должно быть на глубину 20 см.

Заключение

Подкормка сада осенью является важной процедурой, которой не следует пренебрегать. Она помогает подготовить деревья и кустарники к предстоящей зиме и восстанавливает их силы, потраченные в течение сезона. Однако, при этом она не отменяет внесение удобрений весной.

Источник: Подкормка плодовых деревьев и кустарников осенью

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к выращиванию шампиньонов, надо определить, что для этого нужно приобрести и подготовить. В первую очередь, надо найти подходящее помещение. Это можно делать:

• в гараже;
• в подвале;
• в погребе;
• в сарае;
• в теплице.

Наиболее популярное помещение – отапливаемый подвал. При должном обустройстве, в нем можно выращивать шампиньоны, как сезонно, так и круглогодично.

Отапливаемый подвал

Также для выращивания шампиньонов понадобится следующее оборудование:

• система вентиляции;
• система отопления;
• увлажнитель;
• термометр и гигрометр;
• осветительные приборы (грибам свет не нужен, но обслуживать плантацию в темноте очень неудобно).

Успешное выращивание шампиньонов в подвале возможно лишь при условии поддержания значений температуры (от +12 до +240С) и влажности (70 – 90%). Также необходимо обеспечить вентиляцию, так как без свежего воздуха грибы будут вытягиваться в длину. Оптимальный вариант – устроить вентиляцию под потолком, защитив грибы от воздействия холодного воздуха. Вентиляционные отверстия прикрывают мелкой сеткой, во избежание попадания мусора и вредителей.

Перед посадкой грибов помещение необходимо продезинфицировать. Для этого можно использовать раствор извести с медным купоросом или хлорную известь, которыми тщательно обрабатывают все поверхности. Также можно опрыскать помещение формалином. После обработки необходимо как следует проветрить и сделать перерыв перед посадочными работами на несколько дней.

Нюансы закупки и обработки субстрата

Субстрат, питательную смесь для роста грибов, можно закупить в специализированном магазине, что является самым удобным вариантом. Для того, чтобы приготовить компост самостоятельно понадобится:

• солома (пшеничная) – 60%;
• навоз (конский или коровий) – 30%;
• гипс – 4%;
• мел – 3%;
• суперфосфат – 1,5%;
• мочевина – 1,5%.

Подготовка грунта для шампиньонов – самый трудозатратный этап. Компост готовят либо на улице, либо в хорошо проветриваемой постройке, так как в процессе выделяется аммиак.

Подготовка грунта

Технология приготовления:

1. Солому вымачивают в воде в течение суток.
2. Вымоченную солому раскладывают слоями, перемежая навозом и мочевиной и поливая каждый слой водой. Общая высота кучи 1 – 1,5 м.
3. Компост прикрывают пленкой, защищая от дождя, но при этом обязательно надо оставить щели для доступа воздуха. На солнце процесс созревания идет быстрее.
4. Через 7 дней кучу необходимо как следует поворошить вилами и внести гипс.
5. Через 3-4 дня перетряхивают еще раз, добавляя мел и суперфосфат. Все это время необходимо поддерживать влажность субстрата.
6. Далее кучу перетряхивают каждые 3-4 дня.

Примерно через 20-25 дней субстрат будет готов. Исчезнет резкий аммиачный запах. Масса приобретет равномерный темно-коричневый цвет, станет мягкой, рыхлой, умеренно влажной, упругой. Готовый компост не прилипает к рукам, а солома в нем легко рвется.

Посадка мицелия

Большинство грибоводов предпочитает для разведения шампиньонов покупать готовый мицелий в специализированных точках, но некоторые выращивает сырье самостоятельно, мотивируя это тем, что только так можно получить наиболее качественный продукт. Вырастить самостоятельно мицелий не просто, поэтому лучше оставить это опытным специалистам и воспользоваться покупным материалом от проверенного продавца.

Готовый компост выкладывают на грядки либо в емкости (ящики или мешки), немного уплотняют. Далее надо подождать пару дней, пока температура внутри субстрата не понизится до значения +23… +250С. После этого можно приступать к высадке мицелия.

Если для посадки выбран зерновой мицелий, то его просто рассыпают по поверхности субстрата, исходя из пропорции на 1 кв. м около 6 кг субстрата и 500 г мицелия. Далее поверхность присыпают тонком слоем компоста.

Если используется мицелий компостный, то его предварительно измельчают на небольшие кусочки, а затем размещают в лунках глубиной 3-4 см, расположенных в шахматном порядке на расстоянии около 20 см друг от друга. Затем каждое углубление также засыпают компостом.

Посадку проводят сразу после приготовления или вскрытия (в зависимости от того покупное или самодельное сырье используется) субстрата и мицелия.

Технология выращивания пошагово

Наилучшим способом вырастить грибы шампиньоны дома считается посадка в мешки, так как это наиболее простой и удобный способ. Для этого понадобится установить в помещении специальные опоры, на которые будут навешиваться мешки. Желательно использовать пластиковые конструкции, которые не деформируются, не подвергается коррозии и стоят недорого.

Грибница

Чтобы вырастить грибы в подвале, очень важно соблюдать температурный режим в зависимости от этапа развития грибницы.

Пошаговая схема действий следующая:

1. После высадки мицелия (в период инкубации) начинает формироваться грибница. В это время визуально изменения незаметны, однако это самый важный момент для дальнейшего роста грибов. Влажность в этот период надо поддерживать на уровне 70-90%, чтобы грунт не пересыхал, его накрывают тканью из натурального материала, которую регулярно увлажняют, опрыскивая из пульверизатора. Надо учесть, что в это время температура в помещении будет повышаться, поэтому надо внимательно следить за оказаниями термометра и не допускать значений выше +260С.
2. Через 8 – 10 дней по субстрату начинают активно распространяться белые нити. Это и есть грибница. После того, как нити становятся хорошо видны, их надо присыпать слоем почвосмеси высотой 3-4 см. Почвосмесь готовят из 5 частей торфа, 4 частей грунта и 1 части известняка.
3. В течение следующих 5-6 дней грунт надо периодически увлажнять. Затем температуру понижают до +13… +160С.

Далее необходимо поддерживать высокую влажность (90%) и постоянную температуру, а также не забывать проветривать помещение, чтобы не застаивался выделяющийся углекислый газ, который может замедлить рост грибов.

Сбор урожая

Шампиньоны созревают за несколько раз, весь период плодоношения занимает от 8 до 14 недель. Обычно первые волны приносят большую часть урожая (около 75%), а всего грибы собирают от 3 до 7 раз. Урожайность шампиньонов с 1 кв. м в среднем 15 – 20 кг.

Собирать шампиньоны надо, когда пленка, соединяющая шляпку и ножку гриба, еще не порвалась. Если пленка повреждена, а внутренняя сторона шляпки потемнела – шампиньон перезрел и не годится в пищу.

Урожай

Чтобы не повредить грибницу и максимально продлить срок плодоношения, необходимо собирая урожай не срезать грибы, а аккуратно выкручивать их. Лунки засыпают смесью земли, торфа и известняка, затем смачивают водой с помощью пульверизатора. На этом месте через 12 – 15 дней вырастут новые грибы.

После того, как весь урожая снят, субстрат утилизируют. Повторно его не используют, так как он полностью теряет питательные свойства.

Как хранить?

Структура шампиньонов, как и большинства грибов, нежная и хрупкая. При неправильном хранении продукт быстро теряет полезные свойства и товарный вид. Перед тем, как отправить грибы на хранение, их надо подготовить, а именно – обрезать нижнюю часть ножки с остатками субстрата. Мыть грибы перед закладкой на хранение нельзя, иначе они потемнеют за считанные минуты.

Затем шампиньоны раскладывают по деревянным ящикам или картонным коробкам по 4-5 кг. Не стоит класть больше, так как под собственным весом грибы начнут ломаться и крошиться. В таком виде продукт может храниться до двух недель при температуре +1… +30С.

Свежие шампиньоны можно хранить в холодильнике. Их раскладывают по пластиковым контейнерам или полиэтиленовым пакетам, чтобы предотвратить высыхание. В таком виде они остаются пригодными для дальнейшего употребления не более 7 – 10 дней. Периодически пакет надо открывать для проветривания.

Свежие грибы также можно замораживать. Их моют, слегка обсушивают на бумажных полотенцах, крупные нарезают на кусочки. Затем раскладывают по контейнерам или пакетам и помещают в морозильную камеру. Замороженные грибы могут храниться до полугода.

Заключение

Зная и учитывая все тонкости процесса, можно без особых сложностей выращивать шампиньоны в домашних условиях. Даже небольшой опыт позволит в скором времени получать неплохой урожай и при желании превратить увлечение в прибыльный бизнес.

Источник: Выращивание и хранение шампиньонов в домашних условиях

Для профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями чаще всего используют фунгициды, так как именно эти препараты оказываются наиболее эффективными.

Особенности и назначение фунгицидов

Что такое фунгициды для растений знает каждый, кто когда-нибудь занимался выращиванием цветов, овощей или фруктов, независимо от того, были то фиалки на подоконнике или многочисленные грядки на даче.

Слово «фунгицид» происходит из латинского языка и появилось в результате слияния двух слов «fungus» и «caedo», которые переводятся как «гриб» и «уничтожаю». Название полностью отражает назначение фунгицидных препаратов, состоящее в том, чтобы бороться с грибковыми болезнями и защищать растения от возбудителей этих инфекций.

Обработка растений

Использование фунгицидов обусловлено их воздействием на фитопатоген:

• угнетают дыхание и энергетический обмен клеток грибка;
• препятствуют делению клеток грибка;
• способствуют образованию в тканях растения веществ, негативно влияющих на патогенные микроорганизмы;
• вызывают некроз в пораженных инфекцией частях растения, тем самым ускоряя их отмирание и предотвращая распространение заболевание по всему растению;
• содействует расщеплению и выводу из тканей растения патогенных токсинов;
• способствуют формированию иммунитета против грибковых инфекций.

Существует несколько направлений для применения фунгицидных препаратов:

1. Для протравки семян. Средства используют для обработки семенного материала перед посадкой или перед тем, убрать на хранение на длительный срок. Это помогает значительно снизить риск заражения семян плесенью и грибковыми инфекциями, а также предотвратить порчу или гибель урожая, полученного от проращивания зараженных семян.
2. Для обработки почвы. Препараты помогают обеззаразить грунт от спор грибов-паразитов. Применяются для защиты рассады и однолетних растений. Чаще всего используются в закрытых теплицах или парниках, так как обладают большой летучестью.
3. Для обработки многолетников в период вегетационного покоя. Служат для защиты растения от зимующих вредителей. Применяются в том числе и для комнатных растений.
4. Стандартные фунгициды. Самая большая и наиболее популярная у пользователей группа препаратов, применяющихся на протяжении всего периода вегетации.

Препараты выпускаются в форме:

• аэрозолей;
• порошков;
• эмульсий;
• суспензий;
• концентрированных растворов.

Необходимо строго следовать инструкции, прилагаемой к препарату, и не нарушать дозировки при обработке растений.

Виды и классификация

Среди названий биологических и химических фунгицидов для растений каждый огородник наверняка услышит знакомые, но не каждое средство универсально и подходит для решения любой проблемы. Поэтому, чтобы лучше разбираться в огромном ассортименте фунгицидов, представленных на рынке, и выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного случая, желательно знать, по каким признакам классифицируют препараты.

Разновидности

По составу:

• биологические – в составе бактерии или растительные компоненты, обладающие противогрибковым действием;
• химические – работают за счет неорганических химических соединений.

Органические препараты имеют ограниченный срок воздействия, так как довольно быстро разлагаются, и редко дают эффект после первого использования. Но они очень популярны благодаря малой токсичности, а также возможности сочетать их применение с другими биологическими препаратами.

Химические средства токсичны, заражают почву, могут навредить растениям и животным. Часто после их применения урожай становится непригодным для использования. Плюс в том, что эти препараты действуют быстро и в течение продолжительного срока.

По принципу действия:

• контактные – воздействуют на грибок при непосредственном контакте с ним, оставаясь при этом на поверхности растения;
• системные – проникают во внутренние ткани, распространяются по всему растению, уничтожая патоген.

По характеру воздействия:

• профилактические;
• лечебные;
• лечебно-профилактические.

По направленности воздействия:

• борющиеся с ложномучнисто-росяными грибками и их видами;
• борющиеся с мучнисто-росяными грибками и их видами.

Большинство препаратов действует на любые грибковые инфекции, но все же для большей эффективности лучше приобретать фунгициды, направленные на борьбу именно с тем видом грибка, которым заражены растения.

Обзор

Благодаря растущей популярности производство фунгицидов с каждым годом увеличивается, а список препаратов пополняется новыми названиями.

Наиболее востребованные биологические фунгициды:

1. Агат-25 – помимо противогрибкового эффекта, препарат является стимулятором роста. Используется для протравливания семян, а также для обработки овощей, садовых и комнатных растений. Хорошо справляется с фитофторозом, корневыми гнилями, мучнистой росой.

Агат

2. Альбит – средство контактного действия, применяющееся при обнаружении корневой гнили, бактериоза, листовой пятнистости. Кроме того, повышает иммунитет сельскохозяйственных культур и активирует их рост.

Альбит

3. Бактофит – защитный биологический препарат, используется как для огородных, так и для комнатных растений. Воздействует на грибковые и бактериальные инфекции. Используется не только для растений в период вегетации, но и для семян, саженцев.

Бактофит

4. Бона Форте – препарат широкого спектра для комнатных растений. Применяется не только для лечения, но и в качестве активатора роста и подкормки. Эффективен в борьбе с вредителями: клещами, нематодами, червецами, белокрылками.

Бона Форте

5. Гамаир – средство, к которому дачники часто прибегают при обнаружении фитофторы, мучнистой росы, фузариоза, бактериальной пятнистости.

Гамаир

6. Микосан – препарат, показанный для обработки не только сада, но и комнатных цветов. Его основное действие – повышение иммунитета к болезням, вызванным патогенными микроорганизмами.

Микосан

7. Фитоспорин-М – микробиологическое средство, использующееся как для профилактики, так и для лечения. Спектр действия широк – препарат подходит для овощей, цветов, кустарников и деревьев, а также комнатных и декоративных растений. Применяется для растений в фазе активного роста. Не менее высокие результаты демонстрирует при обработке посадочного материала (семян и луковиц). Эффективен в лечении и предупреждении множества грибковых и бактериальных болезней. Безопасен для людей, животных, пчел. Не оказывает негативного влияния на урожай.

Фитоспорин

8. Триходермин – защитный биопрепарат. Применяется для растущих культур и семян. В основе препарата – споры почвенного гриба.

Триходермин

Из химических препаратов самыми востребованными считаются:

1. Абига-Пик – контактный препарат на основе хлорокиси меди. Помогает справиться с обширным списком заболеваний, в том числе бактериоз, парша, церкоспороз, мучнистая роса, антракноз, бурая и черная пятнистость. При соблюдении дозировки средство умеренно токсичное, но все же при работе с ним надо соблюдать осторожность и надевать перчатки.

Абига-Пик

2. Бордоская жидкость – популярнейшее средство, известное практически каждому садоводу. Подходит для обработки цветов, овощных и бахчевых культур, плодовых деревьев и кустарников. Эффективно борется с фитофторой, паршой, гнилостными заболеваниями и пятнистостями.

Бродовская жидкость

3. Браво – активное вещество – хлорталонил. Злаковые и овощные культуры, картофель хорошо реагируют на препарат. Эффективно уничтожает патогены, вызывающие листовую пятнистость, альтернариоз, фитофтороз, ложную мучнистую росу. Наилучший результат показывает в качестве превентивного средства, но хорош и в лечебных целях.

Браво

4. Витарос – контактно-системное средство, предназначенное для дезинфекции клубней, луковиц и семян перед посадкой или длительным хранением. Одинаково результативен в борьбе с грибками, поселившимися на поверхности и в тканях растения.

Витарос

5. Медный купорос – в основе препарата сульфат меди. Фунгицид применяют для обработки плодовых и ягодных кустарников. Помимо антигрибкового применения часто используется как антисептик. Один из основных ингредиентов бордоской жидкости.

Медный купорос

6. Строби – препарат, одинаково успешно работающий против грибков и бактерий. Используется для лечения винограда, плодовых деревьев, цветов и овощей. Отличается очень быстрым действием, практически моментально блокирует рост и распространение грибницы. Средство можно использовать во время цветения растений.

Строби

7. Танос – системно-контактный препарат, отлично справляется с самыми стойкими разновидностями фитофтороза. Эффект обусловлен тем, что активные вещества действуют локально в очаге поражения, не распространяясь по всему растению. Фунгицид устойчив к погодным условиям, отличается длительным сроком действия.

Танос

8. Топаз – фунгицид в виде концентрированной эмульсии. Системное средство защищает садовые и комнатные растения. Показывает высокую эффективность при лечении мучнистой росы, некоторых разновидностей пятнистости, ржавчины, плодовой гнили. Быстро проникает в ткани растения, поэтому одинаково хорошо работает и в сухую погоду, и в сезон дождей. При особо агрессивных формах заболевания можно совмещать препарат с контактными препаратами.

Топаз

9. Фитолавин – еще одно средство, сочетающее системное и контактное действие. Применяется для предупреждения и лечения монилиоза, антракноза, корневой гнили, рака, черной ножки. В составе присутствует антибиотик, усиливающий защитное действие препарата.

Фитолавин

10. Фундазол – системно-контактное средство. Активные компонентыпоступают в ткани растения через корневую систему и листья. Показывает хорошие результаты в борьбе с различными видами грибков. Отличается повышенной токсичностью.

Фундазол

Заключение

Выбирая препарат для предупреждения или лечения того или иного заболевания, необходимо основательно подойти к выбору препарата, учитывая собственный опыт и рекомендации экспертов. Перед применением фунгицидов необходимо изучить инструкцию и точно соблюдать все указания. Только в этом случае лечение будет действенным, без побочных эффектов.

Источник: Фунгициды для растений: список эффективных препаратов

Зная, как вырастить табак для курения на огороде, можно не только получить экологически чистый продукт, но и сэкономить значительную сумму.

Выбор сорта курительного табака

Выращивание табака начинается не с посева семян и даже не с подготовки почвы, а с выбора сорта. Их очень много и, выбирая, надо учитывать свои предпочтения, климатические и погодные условия региона, характеристики сорта. Тем, кто раньше не занимался культивированием табака самосада, лучше выбирать универсальные сорта. Наиболее популярны два: Герцеговина Флора и Вирджиния 202.

Герцеговина Флора – популярный сорт умеренной крепости. Обладает приятным, слегка терпким вкусом и ароматом. Нетребователен в уходе, подходит для выращивания начинающими огородниками без опыта.

Выращивание на огороде

Вирджиния 202 – раннеспелый сорт, устойчивый к болезням, созданный в России, входит в десятку самых распространенных в мире. Его популярность в немалой степени обусловлена тем, что в конечном продукте очень небольшой процент вредных смол по сравнению с большинством сортов. Высоко ценится и мягкий вкус табака со сладковатыми нотками.

Некоторые любители экзотики выращивают на своих участках махорку. Она неприхотлива и созревает быстрее большинства сортов табака.

Посев

Чтобы вырастить табак дома, надо подготовить грунт, емкости для выращивания и место, где разместить сеянцы. Посадку семян на рассаду проводят в начале весны.

Оптимальным выбором станет универсальный грунт, приобретенный в специализированном магазине. Можно смешать его с землей, взятой с огорода в пропорции 1:1. Но предварительно огородный грунт надо обеззаразить, прокалив в духовке или прогрев на водяной бане. В почвосмесь также добавляют немного древесной золы.

На начальном этапе для выращивания табака из семян в домашних условиях понадобятся совсем небольшие емкости, например, одноразовые пластиковые стаканчики. Снизу проделывают 2-3 отверстия, чтобы обеспечить сток лишней воды. На дно стаканчиков укладывают небольшой дренажный слой из мелкой гальки или яичной скорлупы. Поверх него засыпают подготовленный грунт.

Приступая к посадке, надо учесть, что семена табака очень мелкие, работать с ними сложно и действовать нужно аккуратно. По той же причине необходимо совсем немного по объему семян, для получения хорошего урожая (примерно 0,25 г семян хватит, чтобы вырастить годовой запас самосада).

Технология посадки следующая:

1. Почву в емкостях как следует поливают отстоявшейся теплой водой.
2. Семена рассыпают по поверхности, стараясь распределить их более-менее равномерно.
3. Слегка присыпать семена почвой (толщина слоя не более 1 мм).
4. Стаканчики укрывают пленкой, в которой иглой предварительно проделано несколько отверстий.
5. Для лучшей всхожести емкости ставят в теплое место (температура +23… +250С).
6. Через 3 – 5 дней появляются первые всходы. Пленку снимают, а емкость перемещают в хорошо освещенное место, например, на подоконник. Желательно выбирать окна, выходящие на южную сторону.

Первые всходы

Длительность выращивания рассады составляет примерно 40 – 50 дней.

Уход за рассадой

Выращивание рассады табака в домашних условиях – процесс, не требующий многочисленных трудоемких процедур. После появления всходов и перемещения горшков в освещенное место, надо следить за достаточной увлажненностью грунта и поливать его по мере необходимости, не допуская пересыхания. Вода для полива предварительно отстаивается. Поливать всходы водой ниже комнатной температуры нельзя — это навредит растениям.

Время от времени емкость с рассадой надо поворачивать к окну другой стороной. Это делается для того, чтобы солнечные лучи поочередно освещали все всходы и те росли равномерно. В противном случае часть сеянцев сильно вытянется, а развитие других будет происходить крайне медленно.

После того, как всходы подрастут и на них появится по 2-3 настоящих листа, растения надо рассадить. Из-за того, что семена табака очень мелкие и посеять их по одному – задача практически невыполнимая, при посадке семена располагаются слишком близко. Ростки всходят очень плотно и со временем, подрастая, начинают мешать друг другу. Если не принять меры, то рассада начнет вытягиваться и слабеть. Для пересадки подойдут все те же одноразовые стаканчики, только теперь в один стаканчик пересаживают по одному, максимум два сеянца.

Предварительно рассаду хорошенько поливают, чтобы было проще извлекать ростки из земли. На дне каждого стаканчика делают несколько дренажных отверстий. Стаканчики заполняют почвой, которую слегка утрамбовывают, а затем в центре делают углубление 1-1,5 см. В лунку помещают росток, присыпают землей.

На заметку! Надо помнить о том, что корневая система ростков еще очень слаба, поэтому действовать надо крайне осторожно. Удобнее и безопаснее воспользоваться пинцетом, которым нужно захватить не только росток, но и небольшой ком земли вокруг корней.

Пожелтевшие, чахлые ростки сразу отбраковывают, так как вероятность того, что после пересадки они начнут активно расти, практически нулевая. Эксперты рекомендуют сеять семена с запасом, так как в любом случае примерно пятая часть сеянцев погибнет. После пикировки табак поливают один раз в два дня, следя за тем, чтобы не залить растение.

Рассада

Перед тем, как высаживать рассаду в открытый грунт, ее надо закалить. Поначалу можно просто открывать окна. За 1-1,5 недели рассаду начинают выносить на улицу или на открытый балкон. Время первого пребывания на открытом воздухе около получаса, с каждым днем оно увеличивается. В открытый грунт рассаду можно высаживать после того, как сформируются 4-5 настоящих листьев, а растение достигнет высоты 10 – 15 см.

Высадка в открытый грунт

Поскольку табак теплолюбивое растение, то высаживать его в открытый грунт можно не раньше, чем минует опасность возвратных заморозков. После того, как установится плюсовая температура, ростки пересаживают на постоянное место на дачном участке.

 Место для посадки табака должно хорошо освещаться солнцем, быть защищено от холодных ветров и сквозняков. Почву надо тщательно прополоть и прорыхлить, удалив все остатки корней сорняков. Желательно удобрить участок, внеся под перекопку по 1 ведру перепревшего компоста на каждый 1м².

После того, как грядка подготовлена, делают лунки глубиной 20–25 см. Их располагают на расстоянии 30–50 см друг от друга (расстояние зависит от характеристик сорта, в частности ожидаемых размеров кустов). На дно каждой лунки насыпают немного перепревшего компоста, затем поливают отстоянной теплой водой (на каждую лунку 4-5 л).

Кустики аккуратно извлекают из емкостей, стараясь, чтобы на корнях оставалось немного почвы (это поможет растению быстрее адаптироваться и легче перенести стресс, связанный с пересадкой). Затем куст помещают в лунку, размещая его чуть глубже, чем он располагался до этого в емкости. Саженцы поливают теплой водой. Некоторые садоводы мульчируют почву возле кустов, но это необязательная процедура.

Выращивание и уход

При выращивании табака для курения на огороде за ним необходимо ухаживать, как и за другими культурами. Уход заключается в проведении следующих мероприятий:

• полив;
• подкормка;
• рыхление;
• прополка;
• профилактика от болезней;
• удаление пасынков;
• вершкование.

1. Полив. Сразу после высадки в открытый грунт табак поливают ежедневно. Через несколько дней, когда кустики приживутся и воспрянут, ежедневные поливы прекращают. Вообще табак достаточно засухоустойчив и не любит слишком частых поливов, поэтому достаточно первые 1,5 – 2 месяца после высадки поливать его один раз в 4 – 6 дней, а затем делать это еще реже, по мере просыхания почвы. Если лето засушливое и листья заметно вянут не только жарким днем, но также утром и вечером, то кусты стоит полить дополнительно.

В открытом грунте

2. Подкормку проводят через 1,5 – 2 недели после высадки рассады в открытый грунт. Для этого подойдет любое комплексное удобрение с повышенным содержанием азота. Это поможет растению быстро нарастить зеленую массу. Удобрение разводят в воде согласно инструкции, поливают под корень. Больше удобрять табак не стоит, так как более поздние подкормки могут негативно сказаться на его вкусе.
3. Избавляться от сорняков лучше не затягивая, по мере их появления. Это надо будет делать только первое время. После того, как табак разрастется, мощные листья заглушат все другие растения.
4. Периодически почву под кустами надо аккуратно рыхлить, чтобы улучшить снабжение корней воздухом.
5. Иногда табак поражают инфекционные заболевания, большинство из которых передаются насекомыми. Поэтому желательно в профилактических целях обработать кусты инсектицидами. При выращивании махорки это мероприятие можно пропустить, так как растение прекрасно противостоит вредителям без дополнительной помощи.
6. Пасынки, появляющиеся между листьями, необходимо удалять. Делают это, когда они отрастут на 2-3 см. Процедуру проводят регулярно, по мере появления новых пасынков.
7. Вершкование (то есть удаление лишних бутонов) – очень важная процедура. Она позволяет растению не тратить силы и питательные вещества на вызревание большого количества семян, а значит помогает листьям вырастать быстрее и крупнее. Вершкование проводят после того, как зацвела примерно половина цветков.

Сбор урожая

Правильный выбор сорта, посадка, грамотное и своевременное выполнение агротехнических мероприятий – все это оказывает влияние на конечный результат. Но сбор и сушка табачных листьев, пожалуй, наиболее важный этап, от которого зависит качество табака.

Готовность табака к уборке определяют по цвету листьев. Центральная жилка бледнеет, по краям лист приобретает желтый оттенок, а середина становится тусклой, желто-зеленой. Листья даже на одном кусте созревают неравномерно, зачастую зеленые соседствуют с пожелтевшими. Собирать недозревшие листья нельзя, но и передерживать на грядке созревшие тоже не стоит, так что обычно процесс сбора урожая растягивается на довольно продолжительный срок.

Урожай

После сбора табак надо сделать пригодным для употребления – просушить и ферментировать. Процесс проходит в несколько этапов:

1. Собранные листья развешивают в хорошо проветриваемом затемненном помещении с высокой влажностью воздуха (чтобы чрезмерно не пересушить сырье).
2. Сушка занимает около месяца. В течение этого времени главное – поддерживать в помещении постоянную температуру и влажность.
3. Высушенные листья готовят к ферментации, равномерно увлажнив с помощью пульверизатора.
4. Подготовленные листья отправляют на ферментацию, в процессе которой регулируется крепость и вкус табака.

Заключение

Вырастить табак для курения на огороде вполне реально и под силу даже новичкам. Главное соблюдать рекомендации по уходу и правильно обработать собранный урожай. Тому, кто попробовал натуральный табак, вполне возможно не захочется больше тратить деньги на магазинные аналоги.

Источник: Технология выращивания табака для курения на огороде

Если не начать своевременно бороться с ним, через несколько недель огород укроется густым зеленым «ковром», который будет препятствовать полноценному развитию и росту садовых культур.

Описание и характеристика растения

Сорняк получил название «мокрица», поскольку эта трава предпочитает расти в затененных участках и любит грунт с повышенной влажностью. Если земля одновременно плодородная и кислая, растение будет разрастаться со стремительной скоростью. У мокрицы тоненькие стебли высотой до 11-14 см, наверху которых растут листочки диаметром от 9 до 15 мм. Форма листьев яйцевидная, как правило, на одном стебле растет по 2 листа.

На поверхности листьев хорошо удерживается роса, поэтому сорняк способен выживать и развиваться даже в засушливый период. Мокрица – однолетник с мелкими белыми цветочками, которые внешне напоминают крошечные звездочки. Цветение начинается в весенне-летний период и длится до конца августа. Форма семян может быть округлой или почковидной, вызревание происходит в коробочках. За сезон каждое растение приносит до 15 тысяч семян, всхожесть которых сохраняется на протяжении 5 лет.

Внешний вид растения

К другим особенностям мокрицы можно отнести:

• прорастание семян происходит уже при температуре +3⁰С, поэтому побеги мокрицы можно встретить в начале весны;
• у сорняка продолжительный период вегетации, растение сохраняет зеленые побеги до первых заморозков;
• культура хорошо размножается вегетативным способом – укорениться и образовать новое растение может любая часть стебля.

Если на огороде появилась мокрица, дачнику нужно быть максимально осторожным. Даже небольшой стебель, брошенный на участке, приживается и дает новые полноценные побеги.

На заметку! В народе мокрицу часто называют птичьим салатом, поскольку куры, перепелки и другие домашние птицы с удовольствием поедают эту траву.

Причины появления и распространения

В естественной среде мокрица уступает другим сорным растениям, поэтому встретить ее можно не так часто. Но на плодородной прополотой земле с редкой растительностью сорняк чувствует себя превосходно, поэтому стремительно разрастается и поражает новые участки. Особенно риск разрастания велик, если огородник регулярно проводит прополку.

При благоприятных условиях за сезон растение может дать огромное количество семян, из-за чего на следующий год огород будет буквально устелен этой вьющейся травой. Особенность сорняка заключается и в том, что он прекрасно чувствует себя зимой и дает всходы даже при минимальной положительной температуре.

Вред от сорняка

Если не начать своевременную борьбу с мокрицей, сорняк может причинить садовым культурам существенный вред и стать причиной отсутствия урожая.

Создает зеленый «ковер»

Оставлять траву на участке нельзя, поскольку последствия могут быть следующими:

• формируя плотное «покрывало», растение препятствует проникновению солнечных лучей и воздуха;
• на местах, где растет мокрица, развиваются вредоносные микроорганизмы, которые могут спровоцировать развитие грибковых и инфекционных заболеваний;
• чрезмерная густота сорняка и отсутствие солнечного света создают благоприятные условия для садовых вредителей;
• у сорняка развитая корневая система, которая вытягиваетиз земли питательные микроэлементы, необходимые для полноценного роста других садовых культур.

Кроме того, из-за присутствия этого растения на участке другим посадкам может не хватать влаги, что также негативно отразится на количестве и качестве урожая.

Полезные свойства

Несмотря на то, что мокрица – сорняк, растение обладает массой полезных свойств, благодаря которым его активно используют в лечебных целях. Стебли мокрицы содержат:

• аскорбиновую кислоту – активизирует защитные силы организма, принимает участие в выработке коллагена, нормализует обменные процессы;
• токоферол – природный антиоксидант. Вещество особенно необходимо женщинам, поскольку оно способствует нормальному протеканию беременности. Также витамин E служит профилактикой ишемии и онкологических патологий;
• каротин – нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение в мозге;
• витамин K – его дефицит ведет к нарушению свертываемости крови.

Кроме этих компонентов мокрица содержит различные минералы, эфирные масла, флавоноиды и дубильные вещества. Благодаря насыщенному составу сорняк можно применять для лечения самых разных патологий. Чаще препараты, изготовленные на основе мокричных стеблей, используют для терапии таких нарушений:

• артрозы и артриты;
• ослабленная иммунная система;
• зашлакованность организма, интоксикация;
• нарушение обмена веществ и метаболизма;
• дисфункция кровообращения, проблемы с артериальным давлением;
• гинекологические отклонения.

Мокрицу используют разными способами. На ее основе можно делать отвары, настои, компрессы.

Отвар из травы

На заметку! Для приготовления лекарственных средств применяют только стебли растения, так как листья не содержат в себе полезных микроэлементов.

Способы борьбы

Одного способа, как раз и навсегда избавиться от мокрицы на огороде, не существует. Добиться результата можно только при комплексном подходе, используя одновременно механические способы воздействия и современные промышленные препараты. Но необходимо понимать, что полностью удалить сорняк в любом случае не удастся и эффект будет лишь временным. Это связано с тем, что растение очень неприхотливо и способно прорасти даже из одного семечка или любого маленького остатка побега.

Другого более результативного способа бороться с мокрицей в огороде, кроме как механическое воздействие, так и не придумано:

• для искоренения молодых побегов можно использовать грабли. Чтобы уничтожить максимальное количество всходов, участок, где рос сорняк, нужно как следует прорыхлить;
• предотвратить дальнейшее распространение сорняка можно при помощи плоскореза и удаления верхнего слоя почвы лопатой или тяпкой. Толщина удаляемого слоя напрямую зависит от размеров корневой системы;
• грунт на участке нужно регулярно рыхлить и перекапывать. Благодаря этому растение не сможет сформировать мощный корень и не пойдет в рост.

Все удаленные фрагменты растения нужно выложить на плотную пленку, а после унести с участка.

Чтобы усилить эффект от обработки, рекомендуется раскислить грунт, поскольку сорняк лучше развивается в кислых почвах. Для этого можно использовать:

• Доломитовую муку. Вещество больше подходит для легких и супесчаных грунтов с дефицитом магния. Дозировка муки на квадратный метр зависит от качеств грунта. На слабокислые почвы вносят по 0,4 кг, на среднекислые — по 0,5 кг, на кислые — по 0,6 кг.
• Гашеная известь. Подходит для суглинков и глиняных почв. При борьбе с мокрицей на 1 м² земли вносится от 0,4 до 0,6 кг извести в зависимости от изначального уровня кислотности.
• Древесная зола. Универсальный продукт, который можно использовать на всех типах почв. Чтобы раскислить почву, на 1 м² вносится от 0,7 до 1,5 кг компонента.

Древесная зола

Если механическое воздействие и раскисление грунта не дали результата, можно воспользоваться химическим способом борьбы с сорняком. Стоит учитывать, что это радикальная мера, поэтому к ее помощи прибегают в крайних случаях. Самыми эффективными в борьбе с мокрицей считаются следующие гербициды:

1. Раундап. Обработку рекомендуется проводить в утренние часы, поскольку жара снижает эффективность средства.
2. Торнадо. Препарат представляет собой концентрат для приготовления раствора. Использовать его нужно сразу же после разведения.
3. Чистопол. Чтобы добиться результата, раствор, приготовленный на основе этого концентрата, нужно распылять в сухую и теплую погоду.

Каждый из этих препаратов токсичен и при неправильном использовании может привести к гибели садовых культур. Прежде чем использовать выбранное средство, требуется внимательно ознакомиться с инструкцией.

Дачникам, которые боятся использовать на огороде опасные химикаты, побороть сорняк помогут народные рецепты:

• Выжигание корней солью. После механического удаления сорняка грунт нужно тщательно просыпать солью. Через месяц процедура проводится повторно.
• Обработка уксусом. В емкость с пульверизатором нужно налить 5% уксус и распылить его на сорняк.
• Посыпание грунта содой. Это вещество раскисляет грунт, поэтому препятствует распространению сорных растений.

Стоит учитывать, что подобные методы также довольно агрессивны, поэтому увлекаться ими не стоит.

Заключение

Мокрица – сорняк, который очень сложно навсегда вывести с участка. Чтобы повысить шансы на успех, избавляться от него нужно как можно раньше, пока растение не успело распространиться по всему огороду. Бороться с мокрицей лучше сразу комплексно, используя различные методы и, обязательно, механическое воздействие.

Источник: ТОП-8 способов, как избавиться от мокрицы на огороде

Чтобы освоить технику прививки, нужно не только знать, как ее делать, но и отработать все действия до автоматизма. Кроме того, важно учитывать благоприятные периоды для ее проведения, ведь только в этом случае можно рассчитывать на положительный результат.

Оптимальные сроки прививки плодовых деревьев

Эту процедуру нужно проводить в определенные периоды года, когда происходит активное сокодвижение. Для хорошего срастания необходимо, чтобы привой был в стадии покоя, поэтому его нужно держать в холодильнике. А подвой должен быть активен.

Прививку деревьев весной необходимо проводить в марте-апреле. Но при этом важно, чтобы почки не успели распуститься. Так как у косточковых вегетация наступает рано, то необходимо начать именно с них, а в более поздние сроки провести прививку семечковых культур.

Почки дерева

Важно! При ранневесеннем проведении прививки необходимо отследить, чтобы температура воздуха не опускалась ниже нуля в любое время суток, иначе произойдет отторжение привоя.

Некоторые способы прививки рекомендуется применять в конце лета или в начале осени. Благоприятным периодом для этого является август и первая половина сентября. Не рекомендуется более позднее проведение, так как к приходу заморозков черенок должен успеть прижиться.

Подготовка и инструмент

Успех процедуры напрямую зависит от правильной подготовки. Для этого потребуется подобрать подвой, нарезать черенки, подготовить инструмент.

Для весенней прививки черенки следует заготовить с осени после листопада, но до прихода морозов. Их нужно срезать с периферической части веток среднего яруса. Длина черенков должна быть 30-40 см, но допускается для вишни 50-60 см, так как на верхушке побегов у нее расположены только цветочные почки.Толщина привоя – 0,5-0,7 см. У черенков должны быть короткие междоузлия и хорошо развитые почки.

Привой не должен прорасти до прививки, поэтому до весны его нужно хранить в прохладном помещении или в холодильнике. При этом важно, чтобы он и не пересыхал, поэтому при необходимости его нужно завернуть в мокрую ткань, или опустить во влажные опилки.

При осенней прививке привой следует заготавливать непосредственно перед процедурой. Черенки должны быть у основания одревесневшими, а также иметь по 2 почки.

Перед прививкой необходима и предварительная подготовка подвоя. Для улучшения приживаемости черенков необходимо за 4-5 дней до процедуры обильно полить почву у основания, а через 3 дня разрыхлить ее. Это позволит усилить сокодвижение и улучшит отслаивание коры.

Качественные черенки должны иметь светлую древесину на срезе, а под корой зеленый слой.

Инструмент

Для прививки деревьев нужно подготовить:

• нож;
• секатор;
• пилу;
• пластилин;
• изоленту;
• полоски пленки для фиксации;
• садовый вар.

На заметку! Весь инструмент перед работой необходимо продезинфицировать, чтобы исключить вероятность занесения инфекции.

Нож для прививки плодовых деревьев может быть двух видов:

• копулировочый – прямое лезвие, широкая передняя часть;
• окулировочный – кончик заострен, лезвие с изгибом.

Для работы необходимо инструменты заточить, чтобы срез получался ровным, гладким. Если проигнорировать это требование, то в процессе работы проводящие каналы древесины будут замяты, и через них не смогут проходить питательные вещества. В итоге привой, после того как израсходует собственные запасы, засохнет.

Способы и порядок действий

Существует несколько методов прививки. При выборе конкретного способа каждый садовод опирается на свой опыт и знания.

На заметку! Не следует рассчитывать на то, что приживаемость черенков будет стопроцентной, поэтому необходимо привить несколько штук одновременно.

Копулировка

Это один из лучших способов прививки плодовых деревьев. Освоить его может каждый садовод. Он подходит для прививания молодых саженцев. Важно, чтобы подвой и привой были одинаковой толщины. Оптимальным вариантом для этого способа является двухгодичный саженец.

Способы прививки

При копулировке необходимо сделать косой срез одинаковой длины на подвое и привое, что является самым главным условием. Поэтому, предварительно следует потренироваться несколько раз на сорных деревьях или ветках.

Порядок действий:

1. Протереть кору на подвое сухой чистой тряпкой.
2. Сделать срез под прямым углом на подвое по направлению к себе, и на привое – под нижней почкой одним движением.
3. Соединить обе части, пленкой или изолентой зафиксировать внахлест.
4. обработать место прививки садовой замазкой.

В расщеп

Этот метод актуален, когда необходимо привить черенок на взрослое дерево. Таким образом можно вырастить несколько сортов или видов на одном подвое.

Техника проведения:

1. Срезать ветвь, диаметр которой шире 5 см, зачистить поверхность.
2. Сделать v-образный надрез в полученном пеньке.
3. Нижнюю часть привоя сделать клинообразной, чтобы она идеально вошла в подвой.
4. Соединить части, закрепить пластилином, чтобы не сдвигались.
5. Обмотать пленкой.

Если срез выполнен правильно, то особой фиксации привоя и подвоя не требуется.

Окулировка

В этом случае на подвой прививается только почка. Для этого ее нужно будет правильно срезать с подготовленного черенка.

Порядок действий:

1. Срезать почку с небольшим основанием.
2. В области междоузлия на подвое протереть, разрезать кору Т-образным образом.
3. Отогнуть верхний слой, загнать под него основание почки.
4. Замазать прививочное место садовым варом.
5. Поверх закрепить пленкой.

Что на что можно привить?

Для успешной приживаемости привоя и подвоя важно их ботаническое родство. При кардинально разных видах культур прививку проводить не следует, так как это бесполезно.

Двухсортовые деревья

Наиболее приемлемые варианты привоя и подвоя:

• для вишни, черешни – вишня-дичка, один из видов дикой черемухи (антипка);
• для яблони – сорта «Антоновка», «Анис», клоновые подвои – ММ 106, 54-118, М9, 62-396;
• для груши – уссурийский вид культуры, груша-дичка, сеянцы сортов: «Лимонка», «Александровка», «Вишневка», «Тонковетка»;
• для сливы – алыча, терн;
• для абрикоса – алыча, жердель, терн, песчаная вишня;
• для персика – слива, войлочная вишня, алыча, терн, миндаль.

Заключение

Прививка – универсальный метод, который помогает омолодить старое дерево, сохранить и приумножить понравившийся сорт, а также вырастить на одном саженце несколько разных видов. Несмотря на то, что существуют определенные правила выбора привоя и подвоя, каждый садовод может экспериментировать и допускать другие варианты. Главное предварительно отработать действия и набраться опыта.

Источник: Способы и сроки прививки плодовых деревьев

При несоответствии условий выращивания получить хороший урожай не удастся. Поэтому, нужно знать, как определить кислотность почвы в домашних условиях при отсутствии каких-либо приборов, чтобы при необходимости можно было откорректировать ее до оптимального показателя.

Для чего необходимо знать кислотность?

Каждый огородник мечтает о том, чтобы на приусадебном участке все культуры хорошо росли и полноценно развивались. Но при этом не задумывается, что для многих из них необходима совершенно разная кислотность грунта, и пребывает в полном недоумении, почему одни растения хорошо развиваются, а другие заметно отстают в росте.

При достаточной концентрации извести, которую показывает кислотность, улучшается усвояемость полезных компонентов растениями. Это обеспечивает их равномерный рост, цветение и плодоношение. При низком содержании извести растения недополучают питание. А это приводит к бесполезности всех усилий огородника. Избыток извести также не приносит пользы. Такая почва плохо впитывает влагу, становится неплодородной, тяжелой. Поэтому важно не допускать крайностей.

Нейтральная кислотность

Основные предпочтения распространенных огородных культур:

• нейтральная кислотность (6-7 рН) – чеснок, спаржа, сельдерей, лук, свекла;
• слабокислый уровень (8-9 рН) – картофель, кабачки, баклажаны;
• повышенный показатель (4-5 рН)– томаты, тыква.

Зная эту информацию, в зависимости от вида растения каждый огородник сможет обеспечить благоприятные условия для их произрастания.

Внимание! Кислотность почвы может отличаться даже на расстоянии 1 м, поэтому при посадке нужно брать пробы как можно чаще, поскольку это позволит получить более точную информацию.

Внимание на сорняки!

Определить кислотность почвы самостоятельно можно по растущим на участке сорнякам, так как для них также важен этот показатель. Этот метод является относительным, поэтому всерьез полагаться на него не следует.

Разделение сорняков, в зависимости от уровня кислотности:

• повышенный – иван-да-марья, хвощ, крапива, клевер, подорожник, вереск, василек;
• нейтральный – лебеда, осот, горицвет, ромашка, белый донник;
• слабокислый – люцерна, горец, мокрица, репейник.

Народные способы для домашних условий

Проверить уровень кислотности почвы, можно даже не имея таких приспособлений, как лакмусовые бумажки или прибор Алямовского. Для этого подойдут народные средства, которые найдутся в каждом доме. Но, этот метод лишь помогает только подтвердить наблюдения огородника, если он подметил определенные виды растущих сорняков на участке. Более точную информацию получить при помощи народных средств не удастся.

Листья смородины

Самые распространенные из них:

• Уксус. Для определения необходимо в нескольких местах участка налить этот компонент в почву и проследить за реакцией. Если при взаимодействии уксуса с землей появились пузырьки, так как начал выделяться углекислый газ, то это говорит о нейтральном уровне. Отсутствие изменений свидетельствует о кислой почве.
• Черная смородина. Листья растения залить 200 мл кипятка, настоять в течение часа. Взять ком земли с исследуемого участка и положить его в емкость с отваром. Если жидкость окрасится в красный цвет, то уровень кислотности повышенный, в розовый – слабокислый, в зеленый – нейтральный. А если вода стала голубого оттенка, то почва щелочная.
• Виноградный сок. В емкость с напитком опустить немного земли. Настоять полчаса, а затем посмотреть на реакцию. Если жидкость изменила цвет и в ней появились мелкие пузырьки, то почва нейтральная. При отсутствии таких изменений – кислая.

Если нужно точно узнать кислая почва на участке или нет, то лучше использовать профессиональные средства, такие, как, например, химические реактивы.

Применение хим.реактивов

В специализированных магазинах можно приобрести индикаторные полоски. С их помощью можно узнать кислотность почвы в домашних условиях более точно, так как нанесенный на них состав является химическим реактивом. Изначально они имеют оранжевый цвет, но при контакте со щелочью изменяют его. По результатам такого эксперимента можно судить об уровне кислотности.

Почву для анализа необходимо брать с разной глубины. После этого ее нужно насыпать в полотняный мешочек и погрузить в воду в соотношении 1:5. По истечении 5 минут в жидкость нужно положить индикаторную полоску. Изменившийся оттенок нужно сопоставить с таблицей соответствия.

На заметку! Провести анализ при помощи индикаторной полоски можно непосредственно на участке, если ее опустить в лунку с водой, оставшейся после дождя.

Как добиться нейтрального уровня кислотности

 В естественной среде под воздействием многих факторов кислотно-щелочной баланс со временем нарушается, и почва становится кислой. Это объясняется тем, что известь из глубоких слоев постепенно вымывается в верхний слой, в результате чего корни перестают получать полноценное питание.

Подготовка почвы

Для уравновешивания баланса рекомендуется использовать следующие компоненты:

• дробленый мел;
• доломитовая мука;
• древесная зола;
• гашеная известь;
• цементная пыль;
• известковый пуф.

При этом их нельзя сочетать с навозом, так как он нейтрализует их действие. Проводить эту процедуру лучше осенью. Для этого нужно нейтрализаторы рассыпать равномерным слоем на поверхность почвы из расчета 400-600 г на 1 кв.м. После этого участок следует перекопать на глубину 20 см.

Нейтрализация кислотности происходит не сразу, в течение трех последующих лет. Достигнутый баланс сохраняется на протяжении 6-8 лет. Поэтому процедуру нужно повторять с учетом этого периода.

Заключение

Кислотность грунта – важный показатель, который нужно учитывать каждому огороднику. При несоответствии этого условия произрастания норме достичь положительного результата не удастся. Угнетенное растение, которое полноценно не развивается, не сможет дать хороший урожай. Поэтому, чтобы усилия не были потрачены впустую, необходимо научиться своевременно уравновешивать кислотно-щелочной баланс в почве.

Источник: Способы самостоятельно определить кислотность почвы

Благодаря ему грунт становится пористым, и улучшается доступ кислорода к корням. Несмотря на то, что он используется повсеместно, мало кто может сказать, как получают перлит, какие он имеет преимущества и недостатки и как его правильно применять.

Что это такое?

Перлит является горной породой вулканического происхождения. На кромке лавы в местах ее соприкосновения с землей и в результате быстрого охлаждения образуется обсидиан. Он является вулканическим стеклом, но при гидратациии, которая происходит в результате проникновения в него подземных вод, формируется перлит. Это природное вещество отличается от других вулканических пород наличием конституционной воды более 1 %.

Обсидиан

Для дальнейшего применения в различных сферах жизни вулканическое стекло подвергается термической обработке при температуре +900…1100⁰С. В результате этого образуется вспученный перлит. Он представляет собой мелкие шершавые гранулы светлого оттенка. Они твердые на ощупь, но легко крошатся в песок, не имеют запаха.

Полученный конечный продукт подразделяют на несколько видов. Для растений используют перлит, размер гранул которого составляет от 1 до 5 мм.

Это вещество является экологически чистым материалом, не содержащим токсины и тяжелые металлы с нейтральным уровнем кислотности.

Разобравшись, что такое перлит, давайте поговорим о том, как его применять для растений и что нужно учитывать при этом.

Свойства и применение

Данное вещество отличается высокой впитывающей способностью, оно поглощает влагу в 4 раза больше собственной массы. Это свойство помогает значительно сократить поливы, так как изначально перлит вбирает влагу, а во время пересыхания грунта постепенно отдает ее.

Кроме того, целесообразность применения этого компонента для растений объясняется его биологической устойчивостью, так как он не гниет и не разлагается под действием микроорганизмов. Также перлит не является благоприятной средой для развития вредителей.

Данное вещество обладает и светоотражающим свойством, это помогает защитить корни растений от перегрева под воздействием солнечных лучей. Перлит при добавлении в почву делает ее рыхлой, так как он не слеживается и не уплотняется со временем. Благодаря этому влага и воздух равномерно распространяются по всему объему посадочной емкости.

Применение

Рекомендации, как правильно применять перлит для растений:

1. Как дренаж. В этом случае перлит насыпают на дно горшка толстым слоем не менее 3-5 см.
2. Как стерильный укоренитель. Черенки многих растений при посадке в почву иногда загнивают. Чтобы этого избежать следует использовать перлит. Его необходимо насыпать в емкости и предварительно увлажнить, а затем посадить в него черенки.
3. В составе почвы. Этот компонент незаменим при выращивании культур со слабой корневой системой, так как тяжелый грунт не дает ей полноценно развиваться. В этом случае рекомендуется смешивать торф, перлит и дерновую почву в равной пропорции.
4. Для равномерного посева семян. Иногда посадочный материал настолько мелкий, что равномерно распределить его на участке или в ящике очень сложно. Перлит в этом случае необходимо смешивать с семенами, что позволит избежать в дальнейшем проплешин.
5. В виде мульчи. Уложив перлит на поверхности грунта можно избежать его пересыхания и перегрева. Также мульча препятствует появлению корки после полива и обеспечивает доступ воздуха к корням.
6. Для повышения влажности воздуха. В этом случае необходимо вблизи горшка расставлять дополнительные емкости с влажным перлитом. По мере высыхания он постепенно будет отдавать влагу.

Внимание! В упаковке с перлитом присутствуют не только крупные гранулы, но и песок. Во время работы он может оседать в дыхательных путях и попадать в глаза, поэтому рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.

Преимущества и недостатки

Агроперлит обладает не только положительными характеристиками, но и имеет некоторые недостатки.

Преимущества агроперлита:

• биологически не активен, не является благоприятной средой для размножения грибковых заболеваний;
• легкий, пористый, отлично разрыхляет почву;
• удерживает влагу и постепенно отдает ее корням;
• не слеживается, сохраняет влаго- и воздухопроницаемость почвы;
• не имеет срока годности;
• обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому защищает от перегрева и переохлаждения корневую систему.

Удобрение

Чистый сухой перлит можно использовать и для хранения луковиц, клубней, что также является положительным фактором. Для этого необходимо пересыпать их послойно агроперлитом  толщиной 3-5 см и смочить раствором фунгицида из пульверизатора, что гарантирует сохранность посадочного материала до весны.

Недостатки агроперлита:

• биоматериал пылит, что требует использования средств личной защиты при работе с ним;
• при необходимости больших объемов требует значительных затрат;
• не содержит питательных веществ для растений;
• нейтральный уровень кислотности этого компонента подходит не всем растениям;
• из-за белого оттенка перлита не всегда можно своевременно распознать поражение культур мучнистым червецом, грибными комариками.

Специалисты рекомендуют использовать перлит в сочетании с вермикулитом, торфом, песком и лиственным грунтом. Это помогает минимизировать его слабые стороны.

Перлит и вермикулит: в чем разница?

Многие начинающие цветоводы ошибочно считают, что перлит и вермикулит ничем не отличаются. Но это не так. Последний является минералом, который образуется в результате вымывания и выветривания биотитовой слюды. Основное отличие его в том, что он сдержит большое количество питательных компонентов для растений.

По остальным характеристикам вермикулит во многом схож с перлитом, но его цена намного выше.

Заключение

Агроперлит – биологический материал, который при правильном использовании приносит пользу растениям. Кроме того, его способность удерживать влагу помогает минимизировать стресс растений в жаркий период года. Но при использовании нужно учитывать особенности перлита, иначе его применение может иметь негативные последствия.

Источник: Перлит (агроперлит): что это, свойства и применение