Проводить обработку нужно с учетом основных правил и сроков, в противном случае она не принесет желаемого результата.

Что подразумевается под осенней обработкой сада?

Данная процедура подразумевает проведение нескольких основных этапов. Поэтому, прежде чем приступить к обработке, нужно заранее подготовиться и составить план предстоящих работ. От того насколько качественно будет выполнена подготовка сада во многом зависит урожай будущего года.

Важно! Основной целью проведения обработки является очистка деревьев от вредителей и их личинок, а также защита от болезней и морозов.

Основные этапы осенней подготовки сада:

• уборка сорняков и листвы в прикорневом круге;
• перекапывание почвы у основания;
• побелка ствола;
• очистка кроны от поломанных и поврежденных побегов;
• опрыскивание деревьев специальными растворами.

Обработка деревьев

Проводить обработку нужно в комплексе, только в этом случае процедура даст положительный результат.

Когда проводится?

Обработку деревьев осенью следует проводить после листопада, когда дерево на зиму закрывает почки и пребывает в стадии покоя. Игнорирование сроков может привести к тому, что концентрированные растворы могут обжечь ростки, что значительно ослабит иммунитет. Проводить процедуру нужно до того, как наступят заморозки, то есть температура воздуха не должна опускаться ниже отметки 0 градусов, независимо от времени суток.

Внимание! Во многих регионах оптимальным периодом для подготовки сада к зиме является конец октября-первая декада ноября.

Опытные садоводы рекомендуют опрыскивать крону при температуре +5⁰С, поэтому при выборе необходимых средств защиты следует обращать внимание на условия их действия.

Предварительные уборочные мероприятия

Осенняя обработка деревьев от вредителей и болезней будет не полной, если изначально не провести уборку сада.

Порядок проведения уборочных мероприятий:

1. Убрать падалицу под деревьями, чтобы исключить вероятность развития грибковых заболеваний.
2. Сгрести листву в саду и использовать ее для компоста.
3. Очистить скребком стволы деревьев, раны. Перед тем как проводить этот этап необходимо застелить прикорневой круг тканью, чтобы зимующие в коре личинки не попали в почву.
4. Обработать свежие срезы деревьев садовым варом, чтобы исключить вероятность инфицирования.
5. Провести зачистку кроны от поломанных и поврежденных побегов.
6. Перекопать приствольный круг на глубину 15-20 см, аккуратно разравнивая почву граблями, чтобы не повредить корни.
7. Побелить стволы специальным раствором на основе гашеной извести, медного купороса, глины, клея и воды. Такая смесь поможет защитить деревья от вредителей и болезней.

Побелка

После того, как будут выполнены все подготовительные работы можно приступать к заключительному этапу обработки.

Обработка фруктовых деревьев и кустарников

Проводить опрыскивание деревьев осенью нужно с соблюдением мер личной безопасности. Для этого необходимо подготовить специальную маску, очки, перчатки и халат.

Особенности проведения процедуры:

• Опрыскивание нужно проводить в погожий день с утра, чтобы кора смогла высохнуть до конца дня. Все растворы смываются дождем, поэтому, чтобы они были эффективны, нужно, чтобы они оставались на коре в течение 2-3 дней.
• Разводить все препараты для обработки нужно в стеклянной или пластмассовой емкости, чтобы избежать окисления при контакте с металлом.
• Обрабатывать нужно не только крону, но и все скелетные ветви, ствол и прикорневой круг.
• Рассеивать раствор следует в виде тумана, что позволит препарату проникнуть во все трещины, раны и дупла.

Разобравшись, как проводить обработку, давайте поговорим о том, чем опрыскивать плодовые деревья и кустарники осенью и выберем наиболее действенные средства.

Медный купорос

Это фунгицид, который применяется для обработки деревьев и кустарников от грибковых заболеваний.

Расход средства зависит от степени поражения сада:

• для здоровых растений – 75-100 г на ведро воды;
• для больных культур – 300 г на тот же объем жидкости.

Внимание! Смешивать данный препарат с другими средствами защиты в одной баковой смеси не рекомендуется.

Карбамид или Мочевина

Данный препарат при высокой концентрации раствора угнетающе действует не только на возбудителей грибковых заболеваний, но и на ряд вредителей. Поэтому обработка в этом случае носит двойной эффект, так как сочетает фунгицидное и инсектицидное действие.

Обработка кустарников

Раствор следует готовить в следующих пропорциях:

• для здоровых растений – 200-300 г на ведро воды;
• для пораженных культур – 500-700 г на такой же объем жидкости.

Мочевина также является азотным удобрением и может спровоцировать рост побегов, но так как осенняя обработка проводится при пониженных температурах, то она имеет сугубо защитное действие.

Железный купорос

Данное средство оказывает угнетающее действие на возбудителей грибковых заболеваний. Его рекомендуется использовать от:

• парши;
• мучнистой росы;
• различных видов гнили;
• черного рака;
• монилиоза.

Также эффективен этот препаратот мхов и лишайников.

Железный купорос практически не растворяется в холодной воде. Поэтому для приготовления рабочего раствора необходимо предварительно развести его в небольшом количестве теплой жидкости, а только потом довести объем до необходимой нормы.

Расход препарата на 10 л воды напрямую зависит от состояния обрабатываемых деревьев и кустарников:

• для здоровых – 200-300 г;
• для больных – 400-500 г.

Для повышения эффективности обработки рекомендуется сочетать в баковой смеси железный купорос и мочевину. Это позволить защитить растения не только от болезней, но и от вредителей.

Осенний сад

Бордосская смесь

Данный препарат представляет собой смесь из медного купороса и извести, поэтому он оказывает фунгицидное действие. Бордосская смесь эффективно защищает от таких болезней:

• различные виды пятнистости;
• парша;
• курчавость листьев;
• коккомикоз;
• клястероспориоз;
• монилиоз.

Для приготовления специального раствора необходимо изначально растворить оба компонента в отдельных емкостях. А только затем влить известь тонкой струей в купорос.

Обработку деревьев и кустарников бордосской смесью осенью нужно проводить в такой концентрации:

• для здоровых культур – 100 г купороса и 150 г извести на ведро воды;
• для пораженных – 300 г купороса и 450 г извести.

После опрыскивание этим препаратом кора становится голубого оттенка. Такой результат получается в результате наличия меди в составе средства, а благодаря извести она задерживается на поверхности.

Важно! При дальнейшей весенней обработке сада необходимо использовать другие препараты, которые не применялись осенью. Это позволит расширить спектр защитного действия и повысит иммунитет растений.

Заключение

Осенняя подготовка сада к зиме, которая включает в себя комплекс необходимых процедур, требует определенного времени и терпения. Но без этого получить щедрый урожай в будущем сезоне не удастся. Поэтому опытные садоводы стараются своевременно проводить обработку с соблюдением всех рекомендаций.

Источник: Осенние мероприятия по обработке сада от болезней и вредителей

Так что помимо соблюдения правил выращивания и ухода, нужно уметь замечать первые признаки болезней винограда и знать способы борьбы с ними.

Грибковые заболевания винограда

Наиболее часто растение поражают недуги, вызванные различными грибками. Грибковые болезни винограда хорошо известны виноградарям, для борьбы с ними действенны химические средства, но опытные хозяева предпочитают обходиться народными методами и биологическими препаратами.

• Милдью или ложная мучнистая роса – самое распространенное заболевание, поражающее виноградники. Впервые недуг был замечен в конце XIX века, когда во Францию из США привезли новые сорта винограда. Появление милдью провоцирует повышенная влажность, но грибок мутирует, поэтому в настоящее время он распространен и в жарких регионах Средней Азии.

Милдью

Возбудитель – Plasmoparaviticola Berletde Toni, микроскопический грибок, поражающий надземную часть растения. Сначала на листьях появляются небольшие желтоватые маслянистые пятна. С нижней стороны листья покрываются белесым налетом – созревающими спорами. Со временем растительная ткань под пятнами истончается, лист начинает пропускать солнечный свет.

Грибок проникает внутрь растения. Пятна темнеют, листья и побеги начинают сохнуть. Поначалу можно спасти лозу, удаляя пораженные листья и стебли, но, если заболевание распространилось на весь куст, его проще выкорчевать. Больные части растения или выкопанные кусты необходимо сжечь.

Для лечения на начальном этапе виноград опрыскивают молоком с йодом (10 л воды, 1 л нежирного молока, 20 капель йода). Процедуру повторяют раз в десять дней. Кроме того, надо избегать попадания влаги на кустарник. Для этого сооружают навесы. Также используются химические средства (Купроксат, Хомецин, Оксихом, Цинеб).

• Оидиум (настоящая мучнистая роса) – встречается на виноградниках практически также часто, как милдью. Принцип поражения тот же, ему подвержена надземная часть куста. Провоцирующие факторы – жаркая сухая погода (температура от +250С) или резкие перепады влажности. Основные признаки – бледно-серый налет на поверхности листьев, который легко стирается. Завязи выглядят так, будто их присыпали мукой, а пораженные плоды растрескиваются и гниют, издавая неприятный запах.

Оидиум

Для борьбы с оидиумом используют настой прелого сена или раствор пищевой соды (на 4 л воды 3 ст. ложки соды и 1 ст. ложка жидкого мыла). Получившейся жидкостью надо обильно опрыскать кустарник. Хорошие результаты показывает Тиовит Джет (применять раз в десять дней, ягоды можно собирать не раньше чем через 3-4 дня после обработки), а также биопрепарат Стимикс (использовать 3-4 раза за сезон).

• Серая гниль – грибковое заболевание, вызываемое микроорганизмом Botrytiscinerea, поражает листья, почки, соцветия, грозди, ягоды, а также однолетнюю древесину. Наиболее часто страдают привитые кусты, особенно незащищенные места прививки. Характерно появление бурых пятен и пушистого серого налета. Быстро распространяется, от одной ягоды очень скоро заражение переходит на всю гроздь. Наиболее выносливы ранние сорта и те, у которых ягоды с плотной кожицей.

Серая гниль

В качестве профилактики проводят прореживание и подвязку кустов. Лечение осуществляют с помощью Стимикса, Фитоспорина, Алирина.

• Черная гниль — еще одна разновидность гнилей, поражающая виноградники. Симптомы – появление на листьях и ягодах небольших темно-фиолетовых пятнышек, которые со временем увеличиваются. Зараженная листва и ягоды сморщиваются, сохнут, опадают.

Черная гниль

Для профилактики и лечения применяют Фитоспорин, Стимикс, Ридомил Голд).

• Альтернариоз – заболевание, которое может спровоцировать высокая температура и влажность воздуха. Грибок поражает листья, побеги и ягоды. На поверхности зеленых частей растения появляются желтые или серебристые пятна. Со временем они темнеют, становятся сначала коричневыми, затем черными. Листья скручиваются, засыхают. На зрелых плодах кожица сначала отливает металлическим оттенком, затем покрывается темно-серым плесневидным налетом, сморщивается. Ягоды приобретают неприятный вкус.

Альтернариоз

Для лечения используют молоко или раствор марганцовки. Из препаратов хорошо зарекомендовали себя Триходермин и Ридомил Голд.

• Вертициллез (Вилт) – заболевание, вызванное грибковой инфекцией, проникающей внутрь растения через сломанные ветки, ранки, порезы. Признаки заражения – пожелтевшие, опадающие листья, увядающие стебли. Поскольку симптомы появляются уже после того, как инфекция проникла вглубь растения и произошла закупорка сосудов, то прибегать к лечению поздно. Необходимо выкорчевать и уничтожить больной куст.

Вертициллез

Грибок может жить в почве до 5 лет, поэтому после удаления куста не следует сразу же сажать на это место новые саженцы. Также нельзя сажать виноград на участок, где росла клубника, пасленовые культуры, флоксы и розы.

• Апоплексия (Эска) – болезнь, чаще всего поражающая виноградники в разгар сезона. В первую очередь страдают ослабленные кусты. Грибки, проникнув внутрь растительной ткани через порезы и ранки, выделяют большое количество токсинов, которые становятся причиной разрушения сосудистой системы растения. Признаки Эски – изменение цвета листьев между прожилками, засыхание краев, потемнение и сморщивание ягод, разрушение древесного слоя. В случае острого течения болезни куст гибнет в течение нескольких дней.

Апоплексия

В качестве лечения иногда обрезают старую древесину и поврежденные побеги. Для профилактики необходимо всегда обеззараживать инвентарь, своевременно вносить подкормку, чтобы обеспечить растение питательными веществами, ускоряющими рост. Для профилактики показана обработка Стимиксом.

• Антракноз – опасное грибковое заболевание, развивающееся в условиях повышенной влажности. Проявляется коричневыми пятнами и язвочками на листве, соцветиях, стеблях. Со временем пятна разрастаются и соединяются. Пятна высыхают, ткань отмирает. Поврежденный лист покрывается мелкими дырочками. На плодах также образуются пятна, со временем превращающиеся в язвы с темной каймой. Кожица растрескивается, ягоды перестают расти, деформируются, опадают.

Антракноз

Для профилактики кусты необходимо прореживать, подвязывать, не допускать чрезмерной влажности и производить регулярную подкормку. Также до появления завязей растение можно опрыскать раствором бордоской жидкости.

Для лечения в первую очередь удаляют поврежденные стебли и грозди, затем применяют медьсодержащие препараты: Оксихом, Картоцид, Абига-Пик. Обработку проводят раз в 10 – 12 дней.

Бактериальные болезни

Бактериальные болезни винограда еще недостаточно изучены и способов их лечения практически нет. Необходимо как можно скорее удалять заболевшие кусты и сжигать их, а участок, на котором они росли дезинфицировать.

• Бактериальный рак – опасное заболевание, вызываемое бактерией Agrobakteriumt.S. Микроорганизм попадает на виноград через надломы и порезы. Заражение может произойти от инфицированной почвы, инструментов, больных саженцев. Наиболее подвержены недугу ослабленные и молодые растения. Болезнь нельзя заметить на ранних стадиях, так как видимых признаков нет. Единственное, что меняется – это уменьшается урожайность куста.

Бактериальный рак

Далее появляется желтоватая корка, малозаметная на первых порах. Затем лоза покрывается множеством бугорков, пузырчатых наростов. Этот симптом хорошо заметен, но на данном этапе прибегать к лечению уже поздно. Некоторые виноградари пытаются спасти куст, вырезая поврежденные участки и применяя антибактериальную терапию (Фитоплазмин, Гамаир, Фитолавин). Но чаще всего эти меры не помогают спасти растение и его приходится уничтожать.

• Бактериальный некроз – заболевание, которое развивается в начале сезона, а провоцирующим фактором становится затяжная, холодная и сырая весна. На ветках появляются вдавленные черные язвы, молодые лозы деформированы, стебли и листья вянут, сохнут, соцветия чернеют, на ягодах появляются черные пятна со светлой окантовкой. Для профилактики кусты опрыскивают бордоской жидкостью.

Бактериальный некроз

• Бактериоз – патогенные микроорганизмы проникают внутрь растения через поры или открытые раны, трещины. Симптомы – возникновение на листьях и ягодах коричнево-бордовых пятен с лиловыми прожилками. Постепенно листья, стебли и плоды высыхают и опадают.

Бактериоз

Заключение

Зная признаки того ли иного заболевания винограда, его проще опознать и начать лечение на ранней стадии. Но все же лучшее средство – это правильный уход за растением и регулярная профилактика, которая поможет значительно снизить вероятность развития недуга.

Источник: Распространенные болезни винограда и чем их лечить

Чтобы сберечь посадки и получить урожай, нужно знать, по каким признакам можно распознать ту или иную патологию и обязательно обеспечить ослабленному растению необходимый уход.

Болезни коры и ствола

Для растений кора – тоже самое, что кожа для человека. Если целостность коры будет нарушена или слой подвергнется деформации, дерево долго не проживет. Именно поэтому дачник должен постоянно следить и своевременно реагировать на любые изменения в структуре коры. Ранки и трещины – это своеобразный путь для проникновения вредителей и опасных микробов. Поговорим о том, какие болезни коры яблонь считаются самыми распространенными, и как проводится их лечение:

1. Цитоспороз. Патология грибковой природы, которая при отсутствии лечения приводит к высыханию ствола на отдельных участках. Болезнь сопровождается формированием язв, которые со временем увеличиваются в размерах и темнеют. Грибок ведет к отмиранию коры и веточек, что становится причиной гибели растения. Чтобы спасти дерево, необходимо незамедлительно начать лечение. Первый признак цитоспороза – засыхание отдельных участков с последующим растрескиванием. Пораженное место покрывается небольшими бугорками. Если яблоня стала выделять малиновую или красную камедь, это говорит о запущенной форме цитоспороза. Чтобы минимизировать риск развития болезни, весной ствол нужно опрыскивать раствором Хома, который готовится путем смешивания 40 г препарата и 12 л воды. Также перед цветением яблоню опрыскивают медным купоросом (50 г на 10 л). Осенью после сбора урожая дерево повторно обрабатывают раствором Хома. Если на яблоне появилось несколько зараженных веточек, их необходимо срезать и сжечь. Пятна на коре зачищают наждачкой.

Цитоспороз

2. Черный рак. Эта болезнь яблок считается одной из самых опасных, поэтому приступать к борьбе нужно как можно скорее. Патология сопровождается потемнением коры и появлением трещин на стволе, из-за чего дерево начинает «выворачиваться» наизнанку. Пораженные деревья лечат весной, когда температура достигнет +15⁰С. Патогенные участки срезают острым ножом, захватив около 2 см здоровой коры. Далее раны обрабатывают 2% раствором купороса, замазывают садовым варом. Через месяц растение опрыскивают 1% бордоской жидкостью. Если в следующем сезоне болезнь опять даст о себе знать, яблоню срезают и сжигают.

Черный рак

Болезни веток

Обычно в эту группу относят те же заболевания, которые поражают кору и ствол, поскольку они практически всегда переходят на ветки. Среди отдельных веточных заболеваний выделяют:

1. Млечный блеск. Развивается под воздействием грибка Патология поражает молодые и старые деревья. Главный признак этой болезни яблонь – появление на ветках бело-серого блеска. Сначала он будет заметен только на нескольких веточках, но позже передастся и на остальные. При отсутствии лечения побеги утрачивают способность к плодоношению. Если на ветвях уже были плоды, они осыпаются. Со временем отмирает листва, погибают крупные ветки, а потом и само дерево. При проявлении первой симптоматики пораженные ветки необходимо срезать и сжечь. Срезы обрабатывают 1%-м раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Если поражено больше половины веток, дерево выкорчевывают и сжигают. Чтобы минимизировать риск развития патологии, осенью необходимо белить основание ствола, также регулярно вносить в грунт удобрения на основе калия и фосфора.

Млечный блеск

2. Лишайник. По сути, формирование лишайников – это не болезнь. Сами по себе они не способны причинить яблоне вреда. Их опасность заключается в том, что в них любят селиться насекомые-вредители, которые зимуют под их покровом и могут повредить дерево. Лишайники удаляют обычным скребком. В большинстве случаев процедура не вызывает сложностей и длится не более 20 минут. Если удалить лишайник не получается, его нужно обрызгать мыльным раствором и оставить на полчаса. После этого нарост снимется без применения силы.

Лишайник

На заметку! Основная причина возникновения болезней, поражающих яблони – неправильный уход, чрезмерный полив и отсутствие подкормок.

Заболевания листьев

Болезни яблок этой категории считаются одними из самых распространенных, и, если не знать, как осуществлять профилактику и их лечение, рассчитывать на хороший урожай не стоит. Чаще всего молодые деревья страдают от:

1. Мучнистая роса. Патология поражает почки, затем передается на листья, ветки и цветы. Определить ее не составит труда – на листьях появляется светлый налет, который через некоторое время становится бурым. При отсутствии лечения листья желтеют, сохнут и опадают. Растение перестает давать побеги, не плодоносит. Лечение недуга заключается в удалении и дальнейшем сожжении пораженных побегов и листьев. Если мучнистая роса выявлена на ранней стадии, справиться с ней можно путем опрыскивания коллоидной серой (80 г основного компонента разводится в 10 л воды). Чтобы предотвратить полное заражение, в период цветения проводят обработку Скором или Топазом. В качестве альтернативного варианта можно использовать средства Гамаир или Байлетон. Когда период цветения заканчивается, дерево опрыскивают хлорокисью меди. Чтобы минимизировать риск возникновения недуга, осенью после сбора урожая дерево обрабатывают медным купоросом с добавлением жидкого мыла.

Мучнистая роса

2. Пероноспороз. Патология также известна как ложная мучнистая роса. При ней на листьях яблони образуются небольшие светлые пятнышки, которые стираются пальцами. Спустя несколько суток пятнышки появляются снова, но увеличиваются в диаметре. При отсутствии терапии приобретают серый или фиолетовый оттенок, становятся более плотными. На заключительном этапе налет формируется сразу на 2 сторонах листа, провоцируя высыхание и опадание. Опасность патологии заключается в том, что она приводит к осыпанию и остановке в развитии. При проявлении первых симптомов заболевания необходимо сорвать пораженные листья, затем каждую неделю опрыскивать растения Баксисом, Орданом или 0,5% хлорокисью меди. В качестве вспомогательного средства можно использовать раствор марганцовки, который готовится путем смешивания 2,5 г препарата на ведро воды.

Перонопороз

3. Хлороз. Развивается из-за нарушения поступления питательных веществ и микроэлементов. Определить заболевание можно по потере интенсивности окраса листвы. Хлороз может сопровождаться побледнением или пожелтением листьев, также при заболевании нередко образуются пятнышки темного цвета. Хлороз развивается из-за нехватки железа, калия или азота. Чаще всего для борьбы с недугом используются такие средства как Феровит и Брексил. В качестве дополнительного лечения в грунт рекомендуется внести мочевину и сульфат аммония.

Хлороз

Важно! Лучший способ предотвратить заболевания листьев – приобретать сорта, изначально имеющие иммунитет к подобным патологиям.

Болезни плодов

Заболевания этой группы считаются не такими опасными, так как редко приводят к гибели растения. Тем не менее, с ними необходимо бороться, поскольку при отсутствии лечения они могут привести к гибели большей части урожая.

1. Монилиоз. Другие названия – монилиальный ожог, плодовая гниль. Если на яблоках появились черные пятна – это монилиоз, что считается одним из самых распространенных заболеваний. При отсутствии лечения потемнения увеличиваются в размере, вокруг них образуются белые круги с отчетливыми спорами. Пораженные плоды остаются на ветках и засыхают, но в большинстве случаев опадают на землю. Лечение заключается в удалении больных яблок и опрыскивании дерева 1% бордоской жидкостью. После сбора оставшихся плодов дерево обрабатывают раствором медного купороса, который готовится путем разведения 100 г основного компонента в ведре воды. Каждое дерево нужно обработать 1,5-2 л состава.

Монилиоз

2. Парша. Основная причина развития заболевания – повышенная влажность, продолжительное отсутствие ветра. Первый признак – появление на плодах буро-зеленых пятен. Процесс наливания замедляется, плоды растрескиваются. Подобная симптоматика ослабляет плоды и увеличивает риск попадания внутрь грибков. Чтобы побороть заболевание, весной деревья опрыскивают 3% бордоской смесью. После окончания периода цветения осуществляют орошение Купрозаном или хлорокисью меди.

Парша

Заключение

Если не знать, как проявляются болезни яблонь и как вести с ними борьбу, рассчитывать на хороший урожай не стоит. Необходимо учитывать, что полностью избавиться от большинства патологий можно только на начальных стадиях. Именно поэтому за посадками нужно постоянно наблюдать и осматривать их на наличие сомнительной симптоматики. Чтобы минимизировать вероятность развития заболеваний, необходимо своевременно осуществлять обрезку, опрыскивать растения дезинфицирующими препаратами и регулярно вносить в грунт подкормки.

Источник: Распространенные болезни яблонь и их лечение

Все это в комплексе делает невозможным получение щедрого и качественного урожая. Поэтому при появлении первых признаков появления медведки на участке нужно начинать борьбу с ней, чтобы не допустить массового распространения.

Описание и фото медведки

Медведка – это крупное насекомое (длиной 5-6 см), представитель отряда прямокрылые, и ее сородичами являются сверчки, кузнечики, саранча. Она также издает звуки по ночам, причем поют и самки и самцы.

Внешний вид у этого вредителя необычный, поэтому при первом знакомстве с ними у многих людей появляется неподдельное чувство отвращения. У медведки брюшко в 3 раза больше головы. При этом в конце туловища есть 2 отростка длиной 1 см. На голове расположены выпуклые глаза, длинные усы, ротовая полость и щупальца, как у рака. Кроме того, у насекомого твердый панцирь на груди, две пары конечностей и длинные чешуйчатые крылья. Основной окрас туловища темно-коричневый.

Внешний вид

Медведка живет под землей на глубине 10-15 см и выходит на поверхность только ночью. Но даже если удастся ее увидеть, то поймать вряд ли получится, так как она хорошо летает, быстро роет ходы и плавает.

На заметку! Жизненный цикл медведки составляет 1,5-2 года, в зависимости от климата региона.

Активность вредителя начинается в мае, когда почва прогревается до глубины 25-30 см. В это время наступает брачный период, в результате чего самки строят гнезда и откладывают яйца. Через две недели из них появляются прожорливые личинки, которые по внешним признакам похожи на взрослую медведку, но размер их не более 3 см. Единственным отличием является отсутствие крыльев. Через 30 дней молодняк вырастает до размера взрослой особи.

На заметку! Самка откладывает за один раз около 500 яиц.

Чем опасна?

Медведка предпочитает селиться на участках, богатых перегноем. Как только органических элементов в почве становится меньше, она переключается на растительную пищу, поедая высаженные семена, корни культур, луковицы, клубни. Взрослые особи также едят и других почвенных насекомых:

• дождевых червей
• личинок майского жука;
• проволочников.

Зараженный корень

Вредитель наносит урон также во время прокладывания ходов, выворачивая корни наружу.

Несмотря на свой устрашающий вид медведка не опасна для человека. Максимум что она может сделать, если ее поймать, это ущипнуть щупальцами, пытаясь выбраться.

Признаки поражения

О присутствии вредителя на участке можно судить по примятой траве. Во время передвижения насекомое тащит брюшко по земле и тем самым оставляет специфические следы. Ранним утром, до того как высохнет роса, можно выявить куда передвигался вредитель и найти отверстия в почве диаметром 2-3 см, через которые он выбирался наружу и проникал внутрь. Подтверждением также являются извилистые земляные валики, которые можно увидеть после дождя.

При появлении личинок медведки характерным признаком поражения являются участки увядших растений в местах их обитания.

Признаки поражения

Внимание! Излюбленные культуры этого вредителя – капуста, лук, но также он может лакомиться картофелем, помидорами, огурцами.

Как бороться народными методами

Избавиться от вредителя на своем участке можно при помощи народных средств. Особенно актуальны эти способы для тех огородников, которые предпочитают обходиться без применения химических препаратов.

Проверенные народные методы борьбы с медведкой:

• Яичная скорлупа. Это компонент нужно предварительно высушить, а затем измельчить. В полученную массу влить небольшое количество подсолнечного масла. Перемешать до однородной консистенции. При посадке семян положить в лунки полученное средство толстым слоем.
• Приманки. Слегка размочить мякиш черного хлеба. Скатать из него шарики размером с грецкий орех. Воткнуть в каждый из них по 15-20 спичек серой внутрь. Когда мякиш хорошо напитается слепить из него шарики-горошины. Разложить эту приманку возле ходов медведки и в отверстия в земле.
• Специальные ловушки. В стеклянные или пластиковые емкости с широким горлышком налить 70-100 мл пива или меда. Вкопать тару с приманкой под наклоном в местах хода вредителя под землей. Сверху накрыть листом картона. Насекомые, реагируя на запах, будут попадать в ловушку, из которой не смогут выбраться. По мере заполнения тары ее нужно менять на пустую, а собравшихся медведок уничтожать.
• Хозяйственное мыло. Для борьбы с вредителем нужно приготовить специальный раствор. Для этого потребуется измельчить 100 г мыла и добавить 10 л теплой воды. Когда консистенция станет однородной, залить полученную жидкость по 2 л в отверстия в земле, вырытые медведкой. После этого нужно подождать, так как некоторые насекомые начнут выползать на поверхность, и их следует разрезать лопатой. Остальных погибнут в почве без доступа воздуха.

Насекомое не любит запах Календулы

Медведка не выносит запахи некоторых растений, поэтому избавиться от нее можно при помощи календулы, бархатцев и хризантем. Также в качестве отпугивателя может быть луковая шелуха, чеснок, хвойные ветки.

Препараты для уничтожения

При массовом поражении нужно действовать кардинально, так как народные способы эффективны только при малой численности насекомых. В этом случае рекомендуется использовать химические препараты, которые помогают уничтожить не только медведку, но и других почвенных вредителей.

Наиболее действенные из них:

• «Антимедведка»;
• «Медведокс»;
• «Медвецид»;
• «Рембек»;
• «Фенаксин».

Личинка

Эти средства выпускаются в форме гранул с приятным запахом, при поедании которых вредитель погибает. Действие препарата наступает через 2 часа и продолжается в течение 14 дней. Раскладывать гранулы нужно на расстоянии 0,7-1 м и на глубину 2-3 см.

Также эффективен для борьбы с медведкой препарат «Боверин». Он выпускается в виде суспензии, которой нужно опрыскать растения и почву согласно инструкции. Обработку рекомендуется повторять через 7-14 дней, в зависимости от критичности ситуации.

Заключение

Избавиться от медведки можно, если применять комплексные меры борьбы. Но также важно не допустить ее повторного заселения на участок. В качестве профилактики стоит использовать мульчу, которая создает неприемлемый климат для этого вредителя.

Источник: Способы борьбы с медведкой и ее личинками

Только на ранних стадиях развития данной грибковой болезни можно избежать поражения плодов.

Химические препараты от парши на яблонях

Первые признаки заболевания появляются поздней весной или в начале лета, если устанавливается благоприятная для этих микроорганизмов погода. Откладывать лечение ни в коем случае нельзя, так как обработка в это время современными средствами позволяет избежать распространения инфекции. Учитывая, что в данный период может происходить цветение растения, лучше всего для лечения этого грибкового заболевания пользоваться биологически активными препаратами.

Хороший эффект может быть достигнут, если своевременно будет проведена обработка яблонь от парши таким средством, как Фитоспорин. Этот препарат примечателен тем, что его можно использовать на любом этапе вегетации, даже если до сбора урожая остается всего несколько дней. В данном средстве содержатся особые бактерии, которые питаются грибками. Однако использовать Фитоспорин можно только в пасмурную погоду или после захода солнца. Это связано с тем, что бактерии, содержащиеся в этом средстве, крайне чувствительны к прямым солнечным лучам.

Парша на яблоне

Температура не влияет на эффективность препарата. Это средство можно использовать и при грушевом варианте парши. Лучше проводить одновременную обработку этим препаратом и ускорителем роста Циркон. Это значительно усилит эффект. Непосредственно перед использованием в раствор нужно добавить небольшое количество жидкого мыла. В этом случае средство будет действовать более эффективно и дольше останется на листьях. Желательно провести несколько обработок с интервалом в 3-5 дней.

Если проявления этого грибкового заболевания выражены интенсивно, борьба с паршой на яблонях и грушах должна проводиться фунгицидами. Обычно используются средства на основе меди. Наиболее часто для лечения парши на яблоках применяются такие препараты, как:

1. Бордосская смесь.
2. ХОМ.
3. Медный купорос.
4. Скор.
5. Полихом.

Медьсодержащие средства нужно использовать крайне аккуратно, так как они могут стать причиной появления ожогов на листьях. Наиболее безопасной считается бордосская жидкость. Ею можно обрабатывать яблони все лето за исключением последних 15 дней до сбора урожая. Раствор медного купороса рекомендуется использовать только ранней весной до распускания почек. Препарат ХОМ также является безопасным для растений, так как не оказывает фототоксичного действия. Однако его не рекомендуется использовать во время цветения. Его применение может стать губительным для пчел.

Фитоспорин-М

Народные средства для устранения парши на яблонях

Многие садоводы не доверяют различным химическим препаратам, опасаясь, что вредные вещества будут накапливаться в зреющих плодах. В этом случае можно обойтись использованием безопасных народных средств. В борьбе с паршой они оказываются эффективными. Для устранения этого грибкового заболевания можно применять горчичный порошок. Самостоятельно приготовить такое средство несложно. Примерно 4 ст. л. сухого горчичного порошка следует растворить в небольшом количестве теплой воды. Далее полученный состав нужно смешать с 10 л жидкости. Обработку лучше всего проводить после дождя. Это позволит получить максимальный эффект от данной процедуры. Первое опрыскивание яблонь горчичным раствором лучше всего провести в конце мая, когда наблюдается активизация патогенного грибка. Повторная обработка этим средством должна быть выполнена через месяц.

Справиться с паршой на яблонях помогает марганцовка. Первую обработку раствором можно провести еще до распускания листвы. Летом его нужно делать менее крепким, чтобы избежать ожогов. Пятна, в которые окрашивается листва при использовании этого средства, не оказывают никакого вреда растению. Лечение парши в летний период марганцовкой можно проводить с интервалом в 3 недели. Обрабатывать зараженное дерево необходимо не менее 3 раз.

Горчичный порошок

Когда листья на яблоне только начнут распускаться, можно использовать настой хвоща полевого. В этом лекарственном растении содержатся вещества, которые способствуют подавлению роста грибков. Для приготовления действенного снадобья примерно 1/3 ведра следует наполнить хвощем полевым и залить 10 л кипятка. Средство нужно настаивать не менее 3 дней, после чего им обрабатывают все побеги.

Технические методы борьбы с паршой на яблонях

Этому грибковому заболеванию в первую очередь подвержены молодые листья и побеги. Рассматривая вопрос, как избавиться от парши на яблоне, нужно учитывать этот факт. Кроме того, значительно способствует распространению спор сгущенность побегов. Таким образом, можно использовать и некоторые технические методы. Они позволят снизить скорость распространения этой грибковой инфекции. Примерно в начале июля на яблоне начинают формироваться волчки. Именно они становятся причиной сгущения кроны.

Лучше всего только распустившиеся волчки сразу же выламывать. Они являются совершенно бесполезными для дальнейшего формирования кроны и при этом способствуют увеличению зеленой массы. На них не будет образовываться завязь. Лучше всего выламывать волчки руками в местах их крепления к скелетной ветви. Эта процедура является совершенно безопасной для яблони, так как оставшиеся ранки являются небольшими и быстро высыхают. Однако по желанию можно использовать садовый вар для их обработки. Правильное удаление волчков позволяет проредить крону, благодаря чему листва будет быстрее высыхать после дождя. Это снизит скорость распространения грибка.

Борьба с яблоневой паршой осенью

Многие садоводы предпочитают оставлять лиственный покров на земле на всю зиму. Это не только способствует выделению в почву питательных веществ, которые в нем содержатся, но и может защитить корни от промерзания в случае, если снега будет мало. Однако именно это нередко и становится причиной распространения парши. Патогенный грибок зимует на зараженных опавших листьях и плодах. Чтобы снизить риск распространения инфекции в следующем году, лучше тщательно собрать все растительные остатки и сжечь их. Землю под деревом желательно перекопать.

В случае если это недопустимо, к примеру, если несколько зим подряд выпадало слишком мало снега, вполне можно решить данную проблему иначе. Внесение некоторых удобрений позволяет обеззаразить лиственный покров, оставшийся на земле. Когда встает вопрос, как бороться с паршой на яблонях, необходимо обработать всю область под деревом 10% раствором аммиачной селитры или мочевины. Эти средства можно использовать и для опрыскивания стволов и ветвей яблонь. Деревьям это не навредит, но снизит риск распространения грибка в следующем году.

Кроме того, осенью обязательно необходимо проводить обрезку ненужных ветвей. Это помогает избежать сгущенности кроны. Здоровые деревья крайне редко поражаются паршой, поэтому можно использовать специальные препараты для укрепления иммунитета яблонь. К таким средствам относится Циркон, Эпин и гумат калия.

Источник: Как эффективно бороться с паршой на яблоне

Из его раствора кристаллизуется пентагидрат характерного голубого оттенка, он и называется медным купоросом. Он широко применяется в сельском хозяйстве в качестве фунгицида, антисептика, а иногда даже в виде медно-серного удобрения.

Преимущества применения медного купороса в осенний сезон

Хотя для аграрных целей медный купорос используется ради его фунгицидных и антисептических свойств, осенью он необходим в основном для профилактики. У такой обработки есть свои преимущества. Даже в составе бордоской и бургундской жидкостей, которые чаще всего используются в таких случаях, сульфат меди может сохранять свои кислые свойства. Что уж говорить о чистом растворе медного купороса, то есть о сульфате меди, разведенном в воде! Из-за кислой реакции плоды и листья могут получить химический ожог. А при осенней обработке это негативное воздействие исключается.

У применения медного купороса осенью есть и другие преимущества. Частично вещество может обеспечить потребность растения в таком микроэлементе, как медь. Эта потребность достигает максимального значения во время цветения, а потом постепенно снижается. Поэтому при осенней обработке медь накапливается в растениях, к началу вегетационного периода они будут полностью обеспечены этим микроэлементом и получат защиту от грибковых заболеваний.

Применение медного купороса

Осеннее опрыскивание производят по нормам, которые указываются для каждого вида растений отдельно, — для этого и существует агронаука. Как правило, используется 3%-ный раствор медного купороса. Но если речь идет о виноградниках и розовых кустах, которые обрабатывают против мучнистой росы, то берут и 0,5-1%- ный раствор. Это нужно решать в каждом конкретном случае.

Общие рекомендации по приготовлению раствора медного купороса

Независимо от того, для чего необходим раствор медного купороса осенью, для его приготовления нужно соблюдать определенные правила. Это требуется для обеспечения безопасности проводимых работ. В принципе, инструкция по применению и изготовлению проста, никаких особых расчетов делать не нужно. Правила сводятся к следующему:

• раствор готовят в стеклянной или эмалированной посуде, но не в железной, поскольку это может привести к нежелательным химическим реакциям;
• жидкость делают непосредственно перед тем, как будут использовать (готовый раствор хранить нельзя — это можно прочитать в любой из инструкций);
• для того чтобы препарат быстрее растворился, нужно взять для этого теплую воду,
• готовый раствор необходимо процедить, поскольку он может содержать нерастворяющиеся примеси;
• и для приготовления, и для применения раствора необходимо пользоваться средствами личной защиты, надевать резиновые перчатки, очки и маски.

Использование раствора медного купороса возможно в течение 10 часов после его приготовления. Осенью температурный режим позволяет использовать жидкость в любое время. Но в южных регионах даже в сентябре иногда еще бывает температура +30°С, и в таком случае обработку с помощью вещества придется отложить. Опрыскивание не проводят в сырую погоду. Кроме того, это не делают, если на улице сильный ветер. В таких случаях и на растениях оседает меньше действующего вещества, и площадь распыления становится слишком большой, а некоторым культурам такая обработка не нужна.

Раствор медного купороса

Ни в коем случае раствор медного купороса ни в одной из его разновидностей не должен попасть в источники питьевой воды. Важно также проследить за тем, чтобы во время обработки рядом с ним не находились дети или животные. Если раствор все-таки попадет в глаза, их нужно промыть большим количеством воды, чтобы не было ожога. При проникновении его внутрь нужно немедленно обратиться к врачу.

Бордоская смесь и ее приготовление

Сам по себе медный купорос для обработки растений применяется редко, чаще всего он используется в составе бордоской жидкости. Инструкцию по ее изготовлению написал еще французский химик Жан Луи Пруст около 200 лет назад. С помощью этой жидкости он думал отпугивать воров, позарившихся на виноград, поскольку после нанесения смесь имитировала плесень. Но только в конце 19-го столетия французский ученый Пьер Мари Мильярде заметил, что такая жидкость помогает от филлоксеры — виноградного вредителя.

Бордоская смесь бывает 3- и 1%-ной. Она может применяться и весной, и осенью. Более концентрированный 3%-ный вариант рекомендуется использовать для плодовых деревьев. Но если весной им обрабатывают растения до распускания почек, то в осеннее время — уже после опадания листьев, чтобы подготовить деревья к зимовке. В то же время 1%-ный раствор осенью используют редко, разве что для обработки роз.

Как развести медный купорос в сочетании с известью, добившись нейтральной реакции (а только такой должна быть правильная бордоская жидкость), — этот вопрос актуален для многих садоводов. На самом деле все совсем не сложно.

Чтобы получить 10 л готового раствора, нужно взять 300 г медного купороса, измельченного до порошка, и растворить в небольшом количестве теплой воды, тщательно размешивая. Постепенно туда подливают еще воду и доводят общий объем до 9 л. В отдельной емкости разводят 400 г извести в небольшом количестве холодной воды, а затем доводят ее объем до 1 л. После этого обе жидкости смешивают.

Обработка бордосской смесью

Правильно приготовленный раствор должен иметь яркий голубой оттенок. Кроме того, он должен давать нейтральную реакцию. Ее легко проверить с помощью обычного металлического гвоздя. Если взять такое изделие и поместить в раствор, а затем через несколько минут вытащить, то на его поверхности не будет налета. А если все-таки появился красный налет, то значит, имеет место кислая реакция и в раствор нужно добавить еще немного извести, а затем произвести еще одну проверку.

Зачем нужно проверять реакцию раствора? Если жидкость будет иметь высокую кислотность, то на всех частях растения могут появляться ожоги. Теоретически даже нейтральная реакция может привести к подобным последствиям, если нарушить правила обработки. Именно поэтому опрыскивание не производят в жару и в солнечные дни делают это не в дневные, а только в утренние часы. После проливных дождей деревья тоже становятся более чувствительными, и применять раствор медного купороса для их обработки не рекомендуется.

Бордоской жидкостью (1-3%) часто обрабатывают кусты роз осенью. Это делается уже перед окучиванием и укрытием.

Бургундская жидкость и ее применение

Сегодня бургундская жидкость несколько подзабыта садоводами, и совершенно напрасно. Используется она так же, как бордоская жидкость, то есть ею обрабатывают плодовые деревья и кустарники ранней весной и осенью. Готовят ее на основе медного купороса. Среди ее преимуществ можно выделить то, что она эффективнее защищает смородиновые кусты, прочие ягоды и тот же виноград от грибковых заболеваний и не оставляет на растениях голубоватого налета, что важно для тех, кто следит за декоративностью сада.

Как разводить медный купорос для этих целей? На 5 л воды берем 100 г медного купороса и тщательно размешиваем. Отдельно наливаем 5 л воды и разводим в ней 90 г кальцинированной (бельевой) соды и примерно 40 г обычного хозяйственного мыла. Затем раствор медного купороса медленно и плавно, буквально струйкой, вливают во вторую емкость с подготовленной содовой компонентой, постоянно помешивая.

Готовая бургундская жидкость выходит красивого зеленоватого оттенка. Ее тоже нужно процеживать. На дне может остаться нерастворившийся осадок из соды, ничего страшного в этом нет. Препарат используют в течение суток. Хотя бургундская жидкость нестойкая, она успевает уничтожить грибковые споры осенью, так что ее эффекта хватит до весенней обработки.

Источник: Медный купорос и особенности его применения в садоводстве

Что это за насекомое?

Мокрицы — это древние ракообразные, которые некогда жили в воде, но развились до такой степени, что смогли выйти на сушу. Видов этих насекомых очень много, и они приспособились к разным местам обитания. Как выглядит мокрица, знают многие — это насекомое около 1 см, которое покрыто панцирем из пластин. Каждая из пластин имеет две ножки, всего их у насекомого 7. Цвет насекомого может варьироваться от серого до бурого, есть виды, панцирь которых покрыт узором.

Мокрицы могут быть переносчиками различных инфекций, потому что питаются эти насекомые гниющими растениями и микроорганизмами. К тому же, они могут навредить комнатным растениям: мокрицы с удовольствием будут питаться их корнями и листьями, а также утрамбовывать землю в горшке, лишая растение кислорода.

Мокрицы могут портить овощи, которые хранятся в доступном для них месте. Но, несмотря на все это, сказать, что они опасны для человека, нельзя, и риск заразиться от них какой-либо инфекцией минимален.

Виды насекомых, которые могут жить в квартире

Всего мокриц более 3000 видов, но жить в доме могут только те, которые являются всеядными и неприхотливыми, в сущности таких видов всего 2: броненосец (мокрица обыкновенная) и мокрица шероховатая.

Мокрица обыкновенная

Жилье человека для броненосца — вариант не из лучших, то есть специально они туда жить не пойдут. Но если мокрицы случайно попали в дом, то могут там довольно надолго обосноваться. Это овальное насекомое от 1 см до 2 см длиной, покрытое сегментарным панцирем. Питается оно растительной пищей и микроорганизмами. Чаще всего обитает в квартире за унитазом, в ванной, в кладовой, в горшках с комнатными растениями. Это довольно медлительные насекомые, которые не могут быстро убегать и в момент опасности сворачиваются в клубок, прикрывая тело панцирем.

Чаще всего в жилище человека селится мокрица шероховатая, очень шустрое насекомое, которое моментально убегает, стоит вам включить свет. Это насекомое в клубок сворачиваться не умеет. У нее мягкий панцирь розового, рыжеватого или черного цвета.

Причины появления

Прежде чем искать средство от мокриц в квартире, надо выяснить причину, по которой они появились. Попасть в квартиру насекомое может с улицы, можно принести его домой в горшке с купленным растением, с овощами из погреба, могут они проникать и из подвала через щели.

Что привлекает мокрицу в человеческом жилище? Выделяют несколько причин их появления:

• высокая влажность;
• темнота;
• много мест для укрытия;
• необходимая им пища.

Мокрицы любят селиться за плинтусами, в щелях пола, за унитазами и ванными, в вентиляции. В эти места человек заглядывает нечасто, поэтому насекомые чувствуют себя там спокойно. Кроме того, в квартире у этих насекомых нет естественных врагов, от которых им приходится спасаться в природе, и они активно размножаются, не чувствуя опасности.

Но не в любой квартире мокрица может найти себе пристанище: ей необходима влажность и пища. Если в квартире недостаточно влажности, фрукты и овощи хранятся в плотно закрывающихся шкафах, а в мусорном ведре нет очисток, то насекомые не выживут. Даже если вы принесли их в дом с овощами или цветочным грунтом, они погибнут в неподходящих для них условиях.

Методы борьбы

Зная, что нужно этим насекомым, можно понять, как бороться с мокрицами. Кроме того, что необходимо создать им неблагоприятные условия, надо перекрыть все возможные пути их проникновения из подвала. Устраните подтеки в трубах, закройте щели в полу и в стенах, проверьте исправность работы сантехники — нет ли где протечки. Чтобы на трубах не образовывался конденсат, замените их на пластиковые, проветривайте квартиру, установите вытяжки, не сушите белье в ванной. Эти мероприятия создадут неблагоприятные условия для насекомых, и проникать в ваш дом они перестанут.

Но как вывести мокриц, которые уже поселились у вас в квартире? Лучше использовать безопасные народные методы, которые не потребуют больших денежных затрат и не нанесут вреда здоровью человека.

Выводить мокриц можно при помощи борной кислоты. Ее покупают в любой аптеке. Следует просто насыпать ее в местах скопления насекомых или развести пакетик кислоты в 10 л воды и промыть стены и пол в ванной и в кухне. Можно скатать из яйца, манки и кислоты шарики и разложить их в уголки, где больше всего мокриц.

Бороться с мокрицами в квартире можно при помощи хлорки. Разведите 50 гр хлорки в 1 л воды и обработайте стены и полы.

Запах уксуса тоже хорошо отпугивает насекомых, достаточно протереть уксусом места, где они прячутся.

Смешайте соду, табак и красный острый перец, залейте все 1 л воды и с помощью пульверизатора разбрызгайте средство по местам, где вы видели мокриц. Пусть средство высохнет и постоит 8-12 часов, затем его можно смыть хлорной водой.

Ловушка для мокриц. Взять сырую картофелину и сделать в ней небольшие дырочки. Когда картошка начнет подгнивать, мокрицы найдут ее по запаху, вам останется только выбросить ловушку вместе с насекомыми.

Хорошо выводит мокриц сухой квас. Для этого вам понадобится квас и кипяток в соотношении 2:1. Средство надо разбрызгивать по углам и полу.

Соль — самое безопасное средство в борьбе с мокрицами. Ее надо просто насыпать в сырые углы и периодически менять. Она будет впитывать влагу, а насекомые не смогут жить в сухом месте.

Химические средства

Самым популярным химическим средством от мокриц является дихлофос. Его распыляют в местах обитания насекомых. Но при такой обработке дома все домочадцы, включая домашних питомцев, должны покинуть помещение. Через 2 часа после обработки можно зайти в квартиру и открыть все окна, но находится длительное время в квартире можно будет только через сутки, когда средство выветрится.

Средство для химической атаки

Если насекомые облюбовали ваши комнатные цветы, то их смогут защитить Идеал и Гром. Мощная борьба с мокрицами — Тетриск и Таракс, но это довольно токсичные средства, поэтому необходимо покинуть помещение после обработки. Неплохо справляются с мокрицами средства, которые используются для борьбы с муравьями и тараканами — Гетт, Варан, Машенька, Абсолют, Крот и так далее.

Все химические средства надо использовать согласно инструкции. Лучше все их использовать после того, как вы надежно перекрыли все возможные пути проникновения мокриц в квартиру.

Профилактические мероприятия

Конечно можно постоянно вести борьбу с мокрицами, но проще не допускать их появления. Меры профилактики довольно просты:

1. Установить, откуда в квартире появляется повышенная влажность. Может быть, есть протечка в трубах, может быть, в ванной комнате неисправна вентиляция. Устранить причины влажности.
2. Причиной появления насекомых может стать сырость в подвале. Необходимо ликвидировать все щели и проходы, по которым они могут пробраться в жилище. Надо также просушить подвальное помещение и устранить все возможные причины влажности в нем.
3. Своевременно избавляйтесь от мусора, особенно от органического. Свежие же овощи и фрукты надо хранить в плотно закрывающихся шкафах, чтобы у мокриц не было к ним доступа.
4. Регулярно проветривайте помещение.
5. Поддоны для горшков с цветами надо время от времени промывать.
6. Своевременно мойте посуду.

Мокрицы — это довольно неприятные вредители, но справится с ними не так уж сложно. Главное запомнить, что они никогда не придут в сухое и хорошо проветриваемое помещение.

Источник: Как быстро избавиться от мокриц в доме

Если появилась морковная муха,  нужно обязательно знать  как с ней бороться. Ведь из-за этого паразита корнеплод теряет свой внешний вид, в нем появляются проходы. Лучше всего проводить превентивные меры, чтобы не допустить появление такого паразита. Но если не получилось вовремя сделать это, то придется потом применять различные методы борьбы с таким огородным паразитом.

Профилактика

Прежде чем думать, как бороться с морковной мухой, необходимо изучить такого вредителя. Это насекомое, которое имеет черный окрас. Оно встречается везде на европейской территории России. В длину тело не более 0,5 см. Крылья прозрачные. Конечности и голова имеют желтоватый оттенок. Личинки в длину до 7 мм. Они желтоватые. Тельце вытянутое, а концы немного притуплены.

Летный период начинается с середины мая, но это уже зависит от региона страны. Как правило, раньше ориентиром было цветение яблонь и рябины

Как только личинки развиваются из яиц, они сразу атакуют нежные растения. Обычно страдают концы корневой системы. Вредители делают в них ходы, которые потом постепенно становятся по окрасу коричневатыми. Корнеплоды будут невкусными и некрасивыми. Несмотря на то, что насекомое называется морковной мухой, оно питается не только таким корнеплодом, но и сельдереем, пастернаком, петрушкой. Обычно такие мухи собираются в затененных и влажных местах. Именно тут они больше всего вредят урожаю. Корнеплоды, которые повреждены личинками, не будут долго храниться.

Овощи, пораженные мухой, не хранятся долго

Вот основные признаки, которые указывают на заражение морковной мухой:

1. Листва становится фиолетовой, а потом желтеет и сохнет.
2. На корнеплодах можно заметить проходы, трещины.
3. Овощ выглядит уродливо с различными перетяжками.
4. При сильном повреждении растение погибает.

Обязательно нужно защитить насаждения от морковной мухи. Обычно используют химические препараты, но безопаснее будет провести стандартные профилактические меры. Обязательно необходимо соблюдать следующие правила:

1. Севооборот, то есть чередование посадки разных культур на одном и том же участке.
2. Чтобы выращивать морковь, рекомендуется выбирать солнечное место. Оно должно быть сухим.
3. Осуществлять посев полагается в несколько сроков.
4. Семена нужно оставлять в грунте на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы потом не прореживать их.
5. Грунт в пространстве между рядами обязательно нужно рыхлить.
6. С грядок убирать ботву, сорняки и прочее.
7. Нельзя делать большие грядки.
8. Если между грядками посадить лук или чеснок, то их аромат будет отпугивать вредителя.
9. Рекомендуется для посадки выбирать те сорта моркови, которые обладают устойчивостью к подобным вредителям. Например, подойдет Витаминная 5, Калгери F1, Перфекция.
10. Перед посадкой посевной материал рекомендуется обработать специальными препаратами с защитными свойствами. Например, подойдет Фитоцид-р, Азотофит, Трихдермин.
11. Рекомендуется посевы окружить барьером высотой не меньше 60 см. Самки такого паразита способны летать только близко к земле, так что такой барьер будет значительным препятствием для них.
12. Лучше всего не проводить посадку моркови в низинных местах, где повышенная влажность воздуха. Самки делают яичные кладки как раз там.
13. Нельзя сажать зонтичные культуры на небольшом расстоянии между собой. Это касается сельдерея, моркови, пастернака и прочего.
14. Между морковными рядами необходимо установить пластиковые бутылки, в которых содержится нафталин. Вещество обладает резким ароматом, который будет отпугивать вредителей.
15. Если на грядке замечены растения с фиолетовой листвой, то их сразу же необходимо выдернуть и уничтожить.

Морковная муха

Все эти процедуры являются действенными, но их нужно проводить своевременно.

Методы борьбы

Довольно часто, даже если соблюдать все агротехнологические мероприятия, невозможно полностью избавиться от вредителя и приходится думать, как спасти урожай от морковной мухи. Обычно в ход идут более радикальные методы. При выборе средства необходимо помнить, что полученный урожай нужно будет кушать, так что и борьба должна быть такой, чтобы не навредить потом здоровью человека. Выделяют несколько групп методов:

• механические;
• химические;
• народные.

Грунт в пространстве между рядами необходимо регулярно разрыхлять, чтобы уничтожить яйца и личинок. Растения с увядшими либо пожелтевшими листьями требуется вырвать. Когда территория сильно заражена, перед наступлением зимы грунт полагается пропахать, причем требуется полностью переворачивать пласты. Благодаря таким действиям многие личинки, которые зимовали в почве, погибнут от заморозков.

Химические методы предполагают использование специальных препаратов, которые не всегда являются безопасными. Их рекомендуется применять только в крайних случаях. Тем не менее, химические средства являются самым эффективным решением вопроса. Выделяют несколько групп таких препаратов:

1. Обработка семян перед посевом. К примеру, можно воспользоваться препаратом Престиж.
2. Средства для борьбы с мухами в сезон массового лета. Морковь можно опрыскивать различными препаратами. Рекомендуется использовать Каратэ Зеон и Арриво. У таких средств в течение почти месяца сохраняются свойства, так что они будут отпугивать паразитов. Однако в период действия таких препаратов нельзя кушать морковь.
3. Средства для борьбы с личинками. Чтобы уничтожить этих насекомых почвенного типа, рекомендуется воспользоваться химическими препаратами, которые содержат диазинон. К примеру, подойдет Провотокс, Базудин, Мухоед. Необходимо гранулы высыпать в грунт, а личинки при контакте с ними будут погибать.

Кроме перечисленных препаратов, можно использовать такие средства, как Актара, Актеллик, Децис, Фитоверм. После обработки растений этими химическими продуктами кушать морковь можно будет только через трое суток. Этого времени достаточно, чтобы вещества разложились на неопасные ингредиенты.

Вместо препаратов можно воспользоваться биологическими средствами. Например, необходимо внести в грунт возле овощей паразитов-нематод морковных мух. Такой вариант тоже считается довольно эффективным.

Народные средства от морковной мухи

Бороться с морковной мухой на грядке можно с помощью проверенных народных средств. Такой метод считается более экологичным и безопасным. К тому же он еще и простой, однако понадобится время для приготовления средств и систематичность. Настои и прочие вещества, которые имеют яркие ароматы, можно использовать и для профилактики, и для борьбы с вредителем, но необходимо помнить, что запахи быстро выветриваются и средство просто теряет свои свойства. Придется часто использовать подобные продукты.

Вот популярные народные средства от морковной мухи:

1. Соляной раствор. Необходимо растворить в большом количестве воды немного поваренной соли и использовать для обработки растений. Если концентрация соли будет небольшой, то раствор не повредит овощам и грунту, зато личинки и яйца погибнут. Особенно эффективен такой продукт, когда личинки только начинают вылупляться.
2. Полынь. Рекомендуется заварить ее листья и использовать раствор для опрыскивания. Раствор должен быть концентрированным. Необходимо взять 300 г свежей травы на 10 л воды. Сырье залить кипятком и подождать, пока остынет. Затем полученную жидкость разбавить в 15 л воды и использовать для полива растений.
3. Настой на основе ботвы помидоров. Использовать так же, как и предыдущее средство. Необходимо взять 4 кг ботвы, промыть ее и измельчить. Затем положить в ведро и залить кипятком. После этого проварить полчаса и подождать еще 5 часов, пока средство настоится. Затем добавить еще 40 мл жидкого мыла. Полученным раствором опрыскивать культуры. Еще можно сухую ботву томата просто положить на грунт в места между рядами моркови.
4. Тысячелистник. Из него тоже готовят отвар, который потом применяется для полива и опрыскивания.
5. Лук и чеснок. На основе этих продуктов тоже готовят настои, которые используются и для профилактики, и для устранения вредителя. Необходимо взять 300 г продукта на 2 л кипятка и подождать сутки. Затем добавить полученную жидкость в 10 л воды и дополнительно растворить еще 50 мл жидкого мыла.
6. Смешать золу, молотый перец и табак и посыпать такой смесью грунт в том месте, где произрастает морковь. Затем взрыхлить почву вместе с таким составом. Глубина рыхления должна быть примерно 2 см. Если нет молотого перца, то это не проблема. Достаточно будет смеси из золы и табачной пыли.
7. Репейник необходимо выкопать вместе с корнем в середине весны. Затем промыть и нарезать его. Замачивать в воде неделю. После этого добавить измельченное хозяйственное мыло. Полученным раствором обработать растения путем опрыскивания.
8. Горчица. Используется только в порошковом виде. Рекомендуется воспользоваться таким средством, когда мухи уже начали делать яичные кладки в грунте. В этом случае необходимо обсыпать все таким порошком.

Все эти средства уже проверены и являются очень эффективными. Кроме того, существует множество других вариантов. Главное — использовать их регулярно и четко следовать инструкциям.

Заключение

Многие люди, которые занимаются выращиванием овощей в огороде, задумываются о том, как избавиться от морковной мухи на грядках. Существует много препаратов, которые помогут вывести вредители с огорода. Кроме того, можно воспользоваться и проверенными народными средствами. Но лучше всего просто не допускать появления такого паразита на участке.

Источник: Морковная муха: как с ней можно бороться

Слизень, или слизняк, относится к ряду брюхоногих моллюсков, он очень похож на улитку, но в отличие от нее не имеет раковины. Эти моллюски являются вредителями и могут угрожать урожаю в огороде. Обитают во влажной среде и при температуре +14…+18°С тепла, такая температура и наличие тени способствуют их размножению и существованию. Стоит сказать, что влажность — это оптимальная среда для размножения и роста этих существ. Данный вид брюхоногих способен за довольно короткое время увеличивать свое семейство, каждая самка способна за одну кладку давать 20-30 яиц. А уже через 2-3 недели из них выходят маленькие моллюски, способные питаться овощной культурой. Поэтому борьба со слизнями на садовом участке может длиться довольно долго, важно использовать такие методы, которые позволят справиться не только со взрослыми особями, но и ликвидировать личинки. Также стоит правильно провести меры по выведению этих существ, ведь если на зиму останутся личинки, то уже в июне они смогут проснуться и приступить к поеданию молодых растений.

Методы борьбы со слизнями

Как бороться со слизнями в огороде? Этот вопрос становится наиболее актуальным с поздней весны и до середины осени. Вместе со слизняками вред наносят их сородичи — улитки, они медленнее размножаются, но также могут нанести весомый урон огородным культурам.

Слизень

Эти моллюски — одни из самых прожорливых вредителей, которые угрожают урожаю на огородах, поэтому нужно незамедлительно бороться с ними. Наземные слизняки поедают капусту, картофель, причем как клубни, так и листья. Они лакомятся листьями гороха, фасоли, салатом, цветной капустой, меньший вред наносят помидорам, огурцам и землянике. Эти вредители уничтожают посевы озимой пшеницы — съедают свежие всходы и зерна. В связи с такой угрозой люди придумали немало способов избавления от паразитов. Борьба с ними в первую очередь нацелена на сокращение популяции брюхоногих в огороде и саду. Рассмотрим самые популярные способы истребления слизняков.

Изменение среды обитания

Нужно сделать ее непригодной для жизни брюхоногих моллюсков. Как уже было сказано, их любимым местом для жизни являются влажные тенистые участки сада и огорода. Для того чтобы их отпугнуть, необходимо регулярно уменьшать количество зарослей, избавляться от сорняка на самом участке и вокруг него.

Прополка сорняков

Необходимо сразу избавляться от скошенной травы, если трава будет увлажняться, то она будет гнить, а это идеальное место для размножения вредителя. Нужно ликвидировать все потенциально возможные места обитания слизней, например груды камней, навалы веток. Причиной их большой популяции может стать садовый компост, в нем часто осуществляется кладка яиц. Специалисты рекомендуют систематически перекапывать и полоть грунт, лучше всего это делать в теплый солнечный день, чтоб яйца и взрослые особи оказывались на поверхности под губительными для них солнечными лучами. Фермеры и садоводы, которые борются со слизняками таким методом, называют его агротехническим.

Привлечение естественных врагов

Помочь в поиске решений, как избавиться от слизней, могут их естественные враги, такие как ежи, мелкие грызуны, птицы, хищные жуки, кроты, некоторые земноводные и пресмыкающиеся. Для того чтобы природные враги появились в саду и огороде, необходимо создать хорошие условия для их жизни. Позаботиться о местах гнезд, их укрытии, а полезных жуков привлекают обильные кустарники крапивы в отдельной части огорода.

Создание ловушек

Борьба с улитками и слизнями может проводиться путем создания ловушек. Это, пожалуй, один из самых простых способов истребления паразитов. Для этого учитывают склонность вредителей селиться во влажной среде. На предварительно увлажненную почву выкладывают приманку, например листья капусты, лопуха, дополнительно кладут морковь, картофель, салат и т.д. Выложить приманку необходимо на ночь, вредители сползутся к ней, а утром нужно проверить все ловушки и собрать немалое количество моллюсков.

Еще эффективно приманивает «обжор» пиво, создать такую ловушку легко, необходимо вкопать в почву (по уровню земли) емкость и налить туда пиво , но не до края, вредители сползутся на запах и утонут в жидкости, утром ловушку опустошают и повторяют такую процедуру еще несколько раз по мере необходимости. Для таких ловушек применяют кисломолочную продукцию и фруктовые соки. Отметим, что готовые ловушки можно приобрести в специализированных магазинах.

Использование химикатов и биопрепаратов

Весьма эффективно проводится борьба с улитками и слизняками посредством специальных препаратов, которые содержат метальдегид. Это химическое вещество распределяют между грядками и по периметру растений. Необходимо учитывать, что использовать химические препараты нужно за 20 дней до созревания плодов. Данный яд эффективен даже после длительных дождей, но в сырую погоду обработку проводить не рекомендуют. А для влажной среды отлично подойдут биологические средства с нематодами Phasmarhabditis hermaphrodit, это средство безвредно для культурных растений и здоровья человека.

Ручной сбор брюхоногих

Весьма трудозатратный способ избавления от врага, его эффективность напрямую зависит от стараний огородников. Важно: собирать их необходимо в резиновых перчатках либо пинцетом. Собранных моллюсков уничтожают различными способами, очень эффективна обычная соль — она растворяет слизней. Можно посыпать сухой солью найденных особей, а можно приготовить соляной раствор. Соляным раствором поливают почву возле растений, где обитают слизни, поливают грядки. Можно рассыпать соль на компосте. Когда применяется соль, стоит учитывать, вокруг каких растений разливают раствор, поскольку не все овощи и корнеплоды переносят хлор, который содержит поваренная соль, например, для помидоров этот способ лучше не применять, а вот для свеклы такой полив пойдет на пользу.

Таким образом, существует великое множество способов истребить нежеланных гостей в огороде, выше приведены самые популярные. А для большего эффекта специалисты советуют совмещать несколько методов одновременно, также можно в мерах профилактики высаживать растения, которые отпугивают паразитов, ставить преграды и контролировать полив почвы.

Источник: Слизни в огороде: как с ними бороться

Для получения богатого урожая и крепких культур в своем саду и огороде, специалистами используется бордосская смесь, как приготовить, какие проценты раствора допустимо использовать, знают не многие. Но эти пробелы легко восполняются получением необходимых знаний.

Это фунгицидное средство, представляющее собой химическое соединение сульфата меди, гидроксида кальция и воды. Первое его назначение имело строгую направленность на обработку виноградных культур, позже его использование расширилось практически на все садовые и огородные культуры.

Применение бордосской жидкости позволяет в первую очередь эффективно проводить профилактические и лечебные меры в случае поражения листвы и коры у различных растений.

Состав раствора и меры предосторожности

В состав данной жидкости входит:

1. Вода.
2. Известь негашеная.
3. Медный купорос.

Для того чтобы регулировать процентность смеси, необходимо четко соблюдать пропорции воды и медного купороса. Активным веществом этой смеси является медь, именно ее остаточные ионы способны негативно влиять на грибки и различных вредителей. Благодаря действию негашеной извести, агрессивное действие меди снижается и появляется возможность регулировать уровень воздействия смеси на растения. Большую роль играет то, какой процент жидкости используется во время работ. К примеру, до момента раскрытия почек можно использовать 3-процентный раствор, но если такая смесь попадет на молодые и нежные листья, то они сильно повредятся и получат ожоги. Для нежных побегов применяют 1-процентный состав.

Компоненты

Раствор медного купороса опасен для здоровья человека. При приготовлении и использовании бордосской смеси нужно работать только в защитных перчатках, в респираторе и специальной одежде.

Ёмкости для жидкости берутся исключительно для садовых целей, в них ни в коем случае нельзя хранить продукты и применять в домашнем хозяйстве в других целях. Распыляя этот раствор на своем участке, стоит помнить, что мелкие частички способны разлетаться на 10 и более метров, поэтому в этом радиусе не должны находиться дети, животные, и если есть созревающие плоды, то употреблять их можно лишь через 4 недели, а так же стоит закрывать во время обработки окна и форточки в доме, дабы избежать попадания аэрозоля в помещение.

Способ приготовления бордосской смеси

Итак, приготавливают смесь в домашних условиях в несколько этапов:

1. Необходимо заранее подготовить металлическую тару для каждого компонента отдельно и емкость для смешивания. А также нужно продумать, чем именно вы будете размешивать смесь.
2. В каждую емкость отмеряют необходимое количество вещества, и там же оно разводится в небольшом количестве воды. В классическом варианте это соотношение 1:5.
3. Соединять необходимо в определенной последовательности, а именно раствор с негашеной известью хорошо перемешивают и, не останавливаясь, в него тонкой струйкой вмешивают медный купорос и воду.
4. Готовая смесь должна иметь плотный голубой цвет. Непрозрачная жидкость насыщенного синеватого оттенка должна пройти тест на качество, это легко сделать при помощи лакмусовой бумаги. Правильный состав должен иметь нейтральную среду, именно в ней бумага не меняет свой цвет, а остается желтой. В кислой среде она станет малиновой, а в щелочной ее цвет станет насыщенно-синим.

На этой стадии применение этого раствора уже возможно. Важно помнить, что для разных культур и в разные периоды роста растений нужно применять различную концентрацию растворов.

Смешивание компонентов

Рассмотрим поподробней, как приготовить бордосскую жидкость в 1% и 3% концентрации.

Раствор бордосской смеси 1% на 10 л конечного объема:

1. Медный купорос — 100 г.
2. Негашеная известь — 100 г.

Раствор 3% жидкости:

1. Медный купорос — 300 г.
2. Негашеная известь — 300-500 г.
3. Вода — 10 л.

Применение этого средства нужно осуществить в течение суток, так как длительное хранение приведет к крупным осадкам и слипанию частиц, что значительно усложнит использование опрыскивателя.

Как нужно использовать жидкость?

Инструкция по применению данного средства гласит, что используют его в основном путем опрыскивания. Производят работы ранней весной и летом. При помощи садовых распылителей медный купорос, а вернее, раствор на его основе равномерно распыляют на крону, ветви и листву деревьев и других культур.

Использование бордосской жидкости

Специалисты отмечают, что после обрезки кустарников и других культур полезно обрабатывать место спила этой жидкостью, данная процедура исключает заражения различными грибками и способствует быстрому заживлению места среза. После обработки плодово-ягодных культур увеличивается качество и количество получаемых с них плодов, они хранятся значительно дольше и не теряют своих вкусовых качеств, при этом концентрация меди на них уменьшается. Вечнозеленые растения, такие как туя, хвойные и можжевельники, ускоряют свой рост и хорошо принимаются на новом месте вследствие питания этим раствором.

Всегда стоит помнить о мерах безопасности:

1. Не проводят работы во время осадков.
2. Вблизи людей и животных.
3. Распыляют средство строго по направлению ветра.
4. Избегают попадания вещества на кожу.

Действует жидкость в течение 2 недель. Многие садовники придерживаются определенной схемы обработки:

1. Ранней весной до появления почек на деревьях, наносят 1 раз 3% раствор.
2. На момент вегетационного периода опрыскивают растения 2-4 раза 1% раствором.

Расход на разную культуру имеет разный расчет требуемого объема жидкости. Так, на довольно крупные плодовые деревья может уходить от 15 до 25 л смеси на одну единицу.

По сей день бордосская жидкость является самой доступной и эффективной мерой по борьбе со всевозможными грибками и вредителями на зеленых насаждениях. Ее приготовление и применение широко используется для различных культур. Способ приготовления предельно прост и доступен. Эффективность этого средства высока, но всегда стоит помнить о необходимом принятии мер по безопасному ее использованию.

Источник: Как приготовить и использовать бордосскую смесь