Одно из обязательных мероприятий для каждого огородника – уход за теплицей. Основная часть работ выпадает на осень.

Именно в это время саму конструкцию и почву в ней необходимо подготовить к зиме и следующему сезону.

Уборка

После того, как собран урожай, теплицу надо подготовить к зиме. И первым этапом станет генеральная уборка. Порядок действий:

1. Убрать все растительные остатки. Ботва, листья, оставшиеся в земле или на поверхности корневища, упавшие ягоды или овощи, мульча – все это может стать рассадником инфекции или укрытием на зиму для вредителей. Поэтому надо самым тщательным образом удалить с грядок весь растительный мусор.

Уборка растений

Нежелательно использовать собранные отходы для компоста и вообще оставлять на территории участка, так как в них могут находиться возбудители различных заболеваний, а кроме того, накопившиеся за сезон остатки удобрений, фунгицидов и инсектицидов. Оптимальным решением будет утилизация. Существует два варианта: мусор можно либо сжечь, либо закопать вне участка. Если на территории организован вывоз мусора, собранные отходы можно отправить на свалку.

2. Собирают все колышки, дуги, подвязочный материал. После этого разбирают шпалеры, подставки и стеллажи.
3. Далее необходимо помыть теплицу. Делать это надо как снаружи, так и внутри. Для наружной обработки удобнее всего воспользоваться шлангом. Струя воды под напором очистит крышу и стены от опавших листьев, мха, паутины и грязи. Можно использовать для этих целей швабру.
4. Если для внешней обработки достаточно чистой воды, то внутри конструкцию отчищают с использованием моющих средств. Наиболее популярные – это хозяйственное мыло (в ведро теплой воды натирают 1 брусок) и пищевая сода (3-4 ст. ложки на ведро воды). От мха и лишайников избавляются с помощью 5%-ого раствора медного купороса.

Моющий раствор наносят на потолок и стенки теплицы, оставляют на 5 – 10 минут, затем тщательно смывают, при необходимости оттирая особо сильные загрязнения. Используют только мягкие губки и щетки, чтобы абразивным покрытием не повредить поверхность.

Необходимо вымыть не только саму теплицу, но и весь инвентарь, который в ней используется, опоры, полки, стеллажи и шпалеры.

Чем и как обработать от грибковых инфекций

Осень – самое подходящее время, чтобы уничтожить скопившиеся в почве и на самой конструкции патогенные микроорганизмы. Один из популярнейших способов – окуривание серой. Для этого используются специальные серные шашки. Их устанавливают на какую-нибудь твердую подставку, например, кирпич и поджигают. Перед тем, как проводить обработку, землю перекапывают на штык лопаты, чтобы дым легко проник вглубь грунта.

Окуривание

Вещество, выделяемое при горении шашки очень опасно для человека, поэтому все подготовительные работы проводят в защитной одежде и респираторе. Сразу после поджигания шашки надо выйти из теплицы, плотно закрыв дверь. Через 2-3 дня шашки убирают, теплицу тщательно проветривают. Затем внутри надо провести повторную влажную уборку, чтобы удалить следы копоти.

Не рекомендуется использовать этот метод, если каркас теплицы выполнен из металла, поскольку взаимодействие с серными соединениями может вызвать коррозию. Несмотря на действенность серных шашек, обработать теплицу на зиму другим средством гораздо практичнее, чем в следующем сезоне менять испорченный каркас на новый.

Для обеззараживания можно использовать:

• раствор медного купороса;
• раствор хлорной извести.

Правила те же – после обработки теплицу сразу же закрывают на 2-3 дня, после этого как следует проветривают.

Профилактика от вредителей

Обработка от вредителей проводится одновременно с дезинфекцией. Если своевременно не принять меры, насекомые перезимуют в теплице, а весной начнут атаковать рассаду. Если ранее в теплице были замечены какие-то вредоносные насекомые, то используют инсектециды, подходящие для борьбы именно с этой разновидностью:

• от тли – Искра, Кинмикс, Каратэ, Энтобактерин;
• от нематоды – Немагон, Карбатион, Хлорпикрин;
• от паутинного клеща – Вермитек, Актофит;
• от белокрылки – Актара, Конфидор, Циткор;
• от медведки, проволочника – Землин, Медветокс, Рубит Рофатокс.

Многие садоводы предпочитают проводить комплексную профилактику, используя для этой цели универсальные препараты. Одно из самых востребованных средств – Фитоверм.

Что делать с почвой?

Подготовка почвы в теплице к зиме состоит из нескольких этапов. Все их надо успеть пройти в сентябре – первой половине октября до начала заморозков.

Обработка от вредителей

1. Перекопка. Перекопать грунт необходимо для того, чтобы обеззараживание фунгицидами было более эффективным. Землю перекапывают на штык лопаты, не разбивая комья. Последующее рыхление также не проводят. В этом случае почва зимой лучше промерзнет, что поспособствует гибели всех нежелательных обитателей грядок.
2. Обеззараживание почвы не менее важно, чем обработка самой теплицы. Процедура поможет предотвратить заражение рассады весной грибковыми и инфекционными заболеваниями. Для профилактической обработки грунта используют:

• химические средства – бордоскую жидкость, медный купорос, Хом, Оксихом;
• биологические препараты – Фитоспорин-М, Бактофит, Триходермин.

Если в течение сезона растения в теплице не болели, рекомендуется применять менее агрессивные биологические вещества. Если же случаи заболеваний были, лучший эффект покажут химические средства, но после них микрофлору почвы придется восстанавливать с помощью все тех же биологических препаратов.

3. Замена верхнего слоя грунта. Поскольку со временем в почве скапливаются остатки использованных для обработки химических препаратов, удобрений и возможно патогенных микроорганизмов, то один раз в 3-4 года рекомендуется снимать верхние 10 – 15 см почвы и заменять новым плодородным грунтом.

Снятую землю можно подсыпать под деревья или в междурядья. Не возбраняется выносить грунт и на открытые грядки, но в этом случае его желательно сначала продезинфицировать. Вместо снятого слоя засыпают либо купленную, либо приготовленную самостоятельно плодородную почвосмесь.

4. Если замена верхнего слоя не будет проводиться, а также если на следующий сезон запланирована посадка культур, особо требовательных к качеству почвы, осенью землю в теплице удобряют. Для этого подойдут органические удобрения – перегной или компост. На каждый квадратный метр площади под перекопку вносят 1 ведро подкормки.

Укрепление каркаса

Не стоит пренебрегать таким важным этапом подготовки теплицы к зиме, как укрепление каркаса, это относится к конструкциям из стекла и поликарбоната. В первую очередь это мероприятие необходимо в регионах, где зимой выпадает много снега.

Когда все пущено на самотек…

Для этого внутри сооружения устанавливают деревянные или металлические столбы, упирая их в конек крыши. Подпорки устанавливают на твердое основание, чтобы под нагрузкой они не углублялись в землю. Для этих целей отлично подойдут металлический лист или фанера.

Подпорки можно купить или изготовить самостоятельно из металла или дерева. Количество подпорок каждый может просчитать самостоятельно, в среднем их ставят через каждые 1,5 – 2 м. Надо учитывать, что стеклянные теплицы вдвое менее устойчивы, чем поликарбонатные.

Уход за теплицей зимой

Содержание теплицы из поликарбоната или стекла зимой не требует особого труда, но все же некоторый уход понадобится:

• по мере необходимости с крыши теплицы надо убирать снег, в противном случае крыша под тяжестью сугроба может не выдержать и треснуть, а в худшем случае обвалится. Не стоит пользоваться лопатой, так можно повредить покрытие. Удобно работать метлой или автомобильной щеткой.
• По периметру теплицы надо откидывать снег от стенок. Если этого не делать, то сугробы будут становиться все выше и тяжелее и со временем стенки теплицы под их тяжестью могут деформироваться.
• Ближе к концу зимы в теплицу надо накидать снега. По мере таяния он увлажнит почву, тем самым подготовив ее для будущих посадок.

В течение зимы теплицу лучше держать закрытой, так как открытая дверь под порывами ветра может повредиться, сдвинуться или даже оторваться. Но несколько раз за зиму теплицу надо проветривать. Особенно актуально это во время оттепели.

Заключение

Должным образом подготовленная с осени теплица весной не нуждается в дополнительной обработке. С наступлением нового сезона можно сразу высаживать растения, не тратя драгоценное время на уборку и дезинфекцию. Своевременно позаботившись о состоянии теплицы, садовод не только обеспечит нормальное развитие растущих в ней культур, но и значительно продлит срок ее службы.

Источник: Актуальные проблемы подготовки теплицы к зиме

Особенности грядок в зависимости от выращиваемых культур

Приступая к тому, чтобы сделать на даче красивые и необычные грядки, необходимо определиться не только с вариантом декорирования, но также локализацией и планированием посадок, поскольку эти параметры напрямую влияют на количество и качество урожая. Если грядки будут расположены неправильно, посадки могут получать недостаточное количество солнечного света, из-за чего плодоношение будет скудным.

Подготовка грядок

Чтобы красиво и грамотно обустроить территорию на участке, рекомендуется придерживаться следующих правил:

• желательно, чтобы грядки были расположены на солнечной стороне. Практически все огородные культуры любят солнечный свет, поэтому полноценное освещение – обязательное условие для должного роста;
• повысить урожайность можно, если соорудить грядки вдоль направления с севера на юг. Так растения будут меньше затенять друг друга, а время нахождения на солнце увеличится;
• универсальная и оптимальная ширина грядок вне зависимости от типа растущей культуры – 80 см;
• если участок находится на рельефной территории, грядки лучше соорудить в низине. В этом случае вода будет испаряться не так быстро, а влажность земли будет долгое время оставаться достаточной.

Еще один важнейший критерий, который необходимо учитывать при планировании посадок – совместимость культур. Часто случается так, что садовод должным образом ухаживает за посадками, но урожай все равно не радует. Плохое плодоношение может быть вызвано неправильным сочетанием растений. Решая, где разместить ту или иную культуру, необходимо учитывать следующие моменты:

• огурцы, капуста и кукуруза хорошо уживаются рядом с любыми посадками – их можно сажать в любом месте;
• морковку, сельдерей и петрушку лучше высаживать по соседству с луком и чесноком;
• пряные травы хорошо сочетаются со всеми овощными культурами, поэтому их можно высаживать рядом. При этом пряные растения не только украсят грядку, но и повысят урожайность овощной культуры, поскольку их запах отпугивает многих вредителей. Высаживать их рекомендуется по периметру грядки;
• салат, горох и щавель можно выращивать в полутени;
• рядом с помидорами рекомендуется высаживать фасоль, петрушку, календулу и базилик;

Посадка

Определяясь с расположением посадок, стоит учитывать размер взрослых культур. Растения, которые вырастают крупными, рекомендуется размещать с северной стороны – так они не будут затенять более мелкие посадки. Плохой совместимостью обладают следующие культуры:

• капуста и земляника;
• лук и фасоль;
• огурцы и картофель.

Некоторые садоводы по контуру грядок с овощными культурами и пряными травами высаживают небольшие кустарники – они выполняют не только декоративную функцию, но одновременно защищают посадки от ветра.

На заметку! В качестве украшения между грядками можно установить кованые арки, декоративные фонарики, скульптуры.

Расположение на участке

Разместить и обустроить грядки на огороде можно разными способами – тут все зависит только от пожеланий дачника и самого проекта. Что касается формы грядок, то она может быть любой. Самые распространенные варианты – квадратная, прямоугольная, круглая, овальная форма. При желании грядке можно придать более нестандартные очертания, например, сделать ее в форме звездочки. При создании ландшафтного дизайна в последние годы все чаще принимается решение сделать грядки с неправильными геометрическими пропорциями. Такие варианты смотрятся очень интересно. Единственный недостаток – ухаживать за посадками может быть неудобно.

Что касается расположения грядок, то планировочные решения могут быть самыми разнообразными. Наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

• разбивка участка на прямоугольные грядки. Такой способ обычно применяется, когда грядки размещены по всему участку;
• создание прямоугольных конструкций с акцентированием внимания на центральную грядку;
• квадратная планировка. В небольших квадратных конструкциях лучше сажать по одному типу растения, чтобы корневая система не сплеталась;
• разбивка участка при помощи диагональных тропинок – в этом случае чаще делаются грядки треугольной формы.

Круглая форма

Популярностью также пользуются круглые и трапециевидные грядки. Но стоит учитывать, что такие формы больше подходят для больших участков, поскольку при них территория задействуется не самым экономичным образом. Если садоводу хочется украсить огород при помощи фигурных грядок, лучше обратиться за помощью к профессионалу – только в этом случае участок будет максимально задействован под посадку.

Вне зависимости от того, какая форма грядок выбрана, территория между ними обязательно должна быть как следует утрамбована, чтобы дачник мог удобно передвигаться, а уход за культурами не вызвал сложностей.

На заметку! Если территория огорода небольшая, настоящим спасением станут многоярусные конструкции, в которые можно высаживать сразу несколько разных культур.

Варианты обустройства

Как сделать грядки, решает сам садовод, учитывая собственные предпочтения, особенности участка и тип выращиваемых культур, кроме того необходимо правильно их обустроить. При планировании оформления огорода необходимо заранее определиться с материалом для ограждений. Если оставить просто насыпь земли, периодически ее придется подправлять, поскольку после поливов или дождей грунт будет расползаться и потеряет форму. Чаще всего в качестве бордюров для грядок используют:

• Древесину. Применение досок для ограждения грунта – самый распространенный вариант. Древесина – натуральный экологически безопасный материал, который удачно впишется в любой дизайн. Единственный недостаток дерева – для поддержания красивого внешнего вида за ним нужно ухаживать. Ограждения из дерева рекомендуется ежегодно обрабатывать лаком и специальным защитным покрытием, минимизирующим появление плесени и грибка.
• Камень. Дорогостоящий материал, который способен прослужить не одно десятилетие. Преимущество камня – при помощи него можно создать ограждения необычных форм. Также этот материал не боится механического воздействия, дождей и холода.
• Шифер. Простой и доступный материал. Слабая сторона шифера – хрупкость. Если случайно ударить его во время перекапывания, он расколется, поэтому элемент придется заменить новым.
• Пластик. Самый дешевый вариант для создания ограждения для грядок своими руками. Используя специальную бордюрную ленту, можно сделать конструкции любой формы. Поскольку пластик отличается хорошей гибкостью, он не трескается, на нем не появляются заломы.
• Металл. Оцинкованная сталь также часто применяется для создания каркаса для грядок на даче. Стоимость такого ограждения невысокая. При покупке материала необходимо убедиться, что на элементах нет трещин и сколов, в противном случае конструкция быстро начнет ржаветь. Также стоит учитывать, что металл быстро нагревается на солнце;
• Подручные материалы. Решая, чем огородить грядки, многие дачники используют пластиковые бутылки, шины, ненужные цветочные горшки. Такое оформление смотрится необычно и интересно, при этом гарантированно не ударит по бюджету.

Обустройство шифером

Каждый вариант оформления грядок имеет преимущества и недостатки. При подборе материала нужно учитывать только собственные предпочтения.

Самыми популярными и распространенными на сегодняшний день являются грядки-короба. Такой способ позволяет создать не только подходящее место для выращивания разных культур, но и красиво организовать ландшафт на участке. Создать грядку-короб несложно. Все, что требуется сделать – установить ограждение в виде невысоких щитков на заранее подготовленное и размеченное место. Для создания каркаса можно использовать:

• листы шифера (ровные или волнистые);
• старые доски;
• поликарбонат;
• пластик.

Когда каркас будет собран и скреплен, в него засыпают почву, смешанную с органикой или минеральными подкормками. Преимущество таких грядок заключается в том, что их не придется разбирать на зиму. Весной нужно будет только прорыхлить поверхностный слой грунта и заново высаживать семена или рассаду.

Второй распространенный способ создания красивых грядок на даче своими руками – конструкции с высокими бортиками. Такие грядки чаще делаются в форме прямоугольника, квадрата или трапеции. Чтобы грядка получилось высокой, на земле, как правило, делают «подушку» из компоста, после чего сверху засыпают грунт. В районах, где посадки часто подвергаются нападению медведок, компост не применяют, так как паразит использует его для обустройства гнезда, из-за чего может быстро распространиться по всему огороду. В таких случаях подъем рекомендуется осуществлять только за счет насыпания земли. Высокие грядки больше подходят для выращивания следующих культур:

• тыква;
• огурцы;
• кабачки.

Стоит учитывать, что подобные конструкции создают только на один сезон. Это обусловлено тем, что за зиму под тяжестью снега почва сильно оседает. Если дачник планирует выращивать на высокой грядке плетущиеся растения, в грунт рекомендуется установить несколько вертикальных решеток. Если такая конструкция будет дополнена высоким куполом, из нее получится удобный и практичный парник.

Заключение

Способов создать красивые дачные грядки своими руками немало. Чтобы огород выглядел как настоящее произведение искусства, нужно определиться с вариантом оформления и строго следовать всем рекомендациям. При этом совершенно не обязательно использовать дорогостоящие покупные материалы, достаточно воспользоваться подручными средствами.

Источник: Обустройство красивых грядок на даче своими руками

Но, чтобы правильно организовать освещение, нужно знать, какое количество ламп необходимо, какие виды их стоит использовать, как провести проводку и как наладить работу в автоматическом режиме.

Световой день и график освещения

Куры от природы плохо видят в темноте, и поэтому при наступлении ранних сумерек зимой их период активного бодрствования значительно сокращается. А это негативно отражается на продуктивности птиц.

Световой день для несушек должен быть в пределах 12-14 часов. Поэтому свет в курятнике зимой нужно включать: утром с 6 до 8 ч, и вечером – с приходом сумерек и до 20 ч.

Освещение

Такой график освещения позволяет:

• сохранить яйценоскость на высоком уровне;
• повысить процент усвояемости кормов;
• предотвратить развитие заболеваний;
• снизить вероятность травм среди кур;
• ускорить процесс линьки;
• сократить объем потребляемого корма;
• ускорить половое созревание несушек и начало яйцекладки.

Кроме того, многие начинающие птицеводы задаются вопросом: выключать или нет ночью свет в курятнике? Это делать обязательно нужно, так как птицы должны иметь возможность полноценно отдохнуть и восстановить силы в течение 10 ч. Выключение света должно происходить после того, как все куры взберутся на насест, так как в темноте они этого сделать не смогут.

Внимание! Только при соблюдении режима бодрствования и покоя питомцы способны достичь максимального уровня продуктивности.

Принципы организации освещения

При установке искусственного освещения в курятнике зимой нужно учитывать ряд важных аспектов. В первую очередь стоит обратить внимание на яркость света, так как его чрезмерная интенсивность провоцирует агрессию и расклев. Также важно учитывать, где лучше разместить лампы, и какого оттенка должен быть свет.

Куры очень восприимчивы к стрессу, что негативно отражается на их продуктивности. Внезапное включение и выключение света может их встревожить и в паническом состоянии они могут затоптать друг друга, поэтому изначально стоит выключать основную лампу, а после окончательного размещения птиц на своих местах – тусклую дежурную.

На заметку! При большой численности кур в хозяйстве рекомендуется устанавливать реле времени, что позволит автоматически включать и выключать освещение в зимнее время.

Расчет количества ламп и их расположение

Количество ламп в курятнике напрямую зависит от площади помещения. В среднем на 1 м кв. должно приходиться 10 Вт мощности света. При этом лампы нужно размещать по зонам таким образом, чтобы интенсивность и яркость в них была разной.

Светло как днем

Основные правила размещения:

• возле кормушек и поилок – максимальная интенсивность освещения (60-69 Лк);
• в районе мест яйцекладки и насестов – полумрак (0,5-1 Лк);
• в центральной части курятника – умеренная интенсивность (10-15 Лк).

Организовать разные световые зоны в курятнике можно, даже если для освещения используется одна лампа. Ее нужно разместить возле кормушек, а насесты установить в удалении.

Основные требования к размещению ламп в курятнике:

• источник света стоит располагать на безопасной высоте и в то же время он должен быть доступным для технического обслуживания (максимальная высота – 2м);
• нужно предусмотреть плафон или защитный колпак, что предотвратит попадание пыли, влаги.

Если для содержания кур используются клетки и в каждой из них находится кормушка, то они должны хорошо освещаться, чтобы куры хорошо видели еду и полноценно питались.

На заметку! Специалисты рекомендуют устанавливать лампы в курятнике с запасом яркости, так как в процессе длительной эксплуатации они покрываются слоем пыли, что значительно снижает их функциональность.

Проводка и автоматика

Укладку проводки нужно проводить с учетом того, что в центре курятника самый высокий уровень влажности. Поэтому основные коммуникации и распределительный щиток в целях безопасности лучше разместить за пределами помещения. Все провода должны быть в гофре, что предотвратит их возможное повреждение и попадание влаги.

Для крепления светильников можно использовать металлические уголки.

Соблюдая эти простые правила, организовать правильный световой день для кур несушек не составит особых трудностей.

И даже под люстрой…

При отсутствии постоянной возможности рано утром включать и вечером выключать свет, можно автоматизировать освещение в курятнике с помощью реле времени.

Алгоритм программирования включения и выключения света в курятнике на примере розетки Rexant 11-6005.

1. Установить переключатель режимов на отметке «таймер».
2. Вилку светильника включить в розетку.
3. Повернуть циферблат на реле по часовой стрелке, чтобы установить текущее время напротив стрелки. Это позволит правильно проводить дальнейший отсчет времени.
4. Нажать нужный сегмент таймера на включение света (6 ч утра) и последующий после него до необходимой отметки выключения (например, в 8 ч утра).
5. Аналогичную процедуру провести на циферблате в районе 17-20 ч.

В результате этого каждый день свет в курятнике будет включаться и выключаться по заданной программе без участия человека.

Виды ламп

Для освещения курятника зимой можно использовать разные лампы. Их выбор птицевод делает самостоятельно, в зависимости от своих предпочтений и размера помещения.

Основные виды ламп.

• Люминесцентные. Зачастую используются для освещения домашних и профессиональных птичников. Основные преимущества: длительный срок эксплуатации, небольшое потребление энергии, простота установки. При покупке специального регулятора можно контролировать яркость освещения. Недостатки: повышенная стоимость, незначительное мерцание, что вызывает ощущение дискомфорта, поэтому стоит подбирать лампы с частотой не более 26 кГц. Кроме того, в трубках этого вида ламп содержатся пары ртути, что делает невозможным их самостоятельную утилизацию.
• Лампы накаливания. Возможно применение только для небольших птичников, так как потребляют много энергии, что не окупается даже их низкой стоимостью. Основные преимущества: простота в использовании, возможность регулировки степени накала с помощью тиристорных мостиков, хорошее освещение. Лампы накаливания могут служить точечным обогревом и способны выдерживать низкие температуры.

Лампы накаливания

• Энергосберегающие. Позволяют значительно снизить расходы на электроэнергию. Также можно подобрать оптимальный спектр освещения для питомцев – теплый белый. К недостаткам можно отнести: высокая цена, невозможность самостоятельной утилизации, контроль яркости затруднен.
• Светодиодные. Длительность работы составляет 50 тыс. ч. Эта особенность делает данный вид наиболее экономичным для освещения курятника зимой. Основные преимущества: возможность работы при широком диапазоне температур (-20 — +50 °С), благоприятный спектр свечения (теплый белый), регулировка интенсивности, повышенная устойчивость к влаге и пыли. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, но она с лихвой окупается в процессе длительной эксплуатацией.

Бытует мнение среди производителей, что в курятнике нужно устанавливать лампы разных оттенков. Это якобы благоприятно действует на производительность и поведение птиц, но научного подтверждения эта теория пока не получила.

Советы и рекомендации

Организация освещения курятника в зимнее время должна происходить с учетом особенностей птицы и помещения, в котором она содержится. Только правильное использование ламп сможет дать положительный результат.

Внимание! Специалисты советуют придерживаться указанных норм освещения на 1 м. кв. площади, так как чрезмерная освещенность, как и ее недостаток, способна негативно влиять на продуктивность птицы.

Основные рекомендации:

• Установленный световой режим должен быть постоянным, так как любые изменения являются стрессом для кур.
• Курятник отличается повышенной влажностью воздуха, поэтому, чтобы избежать короткого замыкания, разводку проводов, а также розетки и выключатели стоит располагать с внешней стороны в специальном щитке.
• Дополнительные источника света стоит устанавливать с середины ноября, когда у птиц заканчивается период линьки.
• Стоит отдавать предпочтение лампам медленного загорания и выключения.

Заключение

Организация полноценного светового дня в курятнике позволяет сохранить стабильность и высокий уровень яйценоскости зимой. Главное при этом подобрать оптимальный режим и четко соблюдать его. Только в этом случае сохранится продуктивность без вреда для здоровья птицы.

Источник: Специфика освещения в курятнике зимой

Один из важнейших факторов – правильно организованная вентиляция помещения. Для каждого фермера будет полезно узнать, как быстро и без особых затрат сделать вентиляцию в курятнике своими руками.

Необходимость и функции вентиляции

Постоянный воздухообмен необходим для помещения, в котором содержатся домашние птицы. Устройство вентиляции для курятника помогает решить сразу несколько задач.

• Постоянный приток свежего воздуха.
• Регулировка уровня влажности. Оптимальная влажность воздуха для кур 60 – 75%. Повышенная влажность, так же как и чрезмерная сухость в помещении вредна для здоровья домашней птицы. Благодаря системе вентиляции можно создать оптимальный микроклимат, в котором куры будут чувствовать себя наиболее комфортно.

Уют и комфорт

• Удаление паров газа. В процессе жизнедеятельности домашних животных в помещении накапливается углекислый газ и помет, выделяющий аммиак. Помимо резкого неприятного запаха, пары газа могут вызвать серьезные заболевания (и даже гибель) птицы, а также недомогания у фермера, проводящего в курятнике много времени. Это особенно актуально в холодный сезон, когда птицы постоянно находятся в замкнутом пространстве.
• Предотвращение образования конденсата на стенах и потолке и, как следствие, патогенных грибков, плесени из-за повышенной влажности.
• Снижение риска заболеваний органов дыхания из-за большого количества пыли.
• Регулировка температуры в помещении.

Вентиляционная система должна удовлетворять следующим требованиям:

• обеспечивать достаточное количество кислорода для всего имеющегося поголовья;
• быть регулируемой, чтобы поддерживать оптимальные условия в птичнике в любое время года;
• обладать функцией полного закрытия, чтобы прекратить подачу воздуха с улицы (например, на случай сильных морозов);
• конструкция устроена таким образом, чтобы не было сквозняков;
• система должна быть сконструирована так, чтобы беречь тепло, обычно это достигается установкой мелкоячеистых решеток или сеток на приточные воздуховоды.

Существует несколько схем вентиляции в курятнике, которые хорошо зарекомендовали себя не только зимой, но и в течение всего года. Выбор зависит от площади помещения и количества кур.

Вытяжная система

Простейший вариант для самостоятельного изготовления, работающий за счет разницы температур воздуха внутри курятника и за его пределами. Такая конструкция подойдет для частных хозяйств с небольшим поголовьем (не более 20 – 30 особей). Для большего поголовья стоит предусмотреть более действенную систему.

Чтобы правильно сделать вытяжную вентиляцию, достаточно озаботится только обустройством вытяжки. Поступать воздух будет через дверь или окно в курятнике. Для выхода воздуха организуется форточка в стене, находящейся в противоположной от притока стене. Располагаться она должна как можно выше, под самым потолком. Приоткрывая или прикрывая форточку можно регулировать поток выходящего затхлого воздуха. Точно также сильнее распахнув дверь или окно, можно увеличить приток свежего воздуха.

Вытяжная система

Вместо вентиляции через форточку можно соорудить вытяжку из пластиковой трубы и уголка 900. Полученную конструкцию в вид буквы Г крепят снаружи на стене так, чтобы короткий конец заходил в помещение через отверстие в стене, а длинный возвышался над крышей на 1 – 1,5 метра. Все стыки и щели тщательно заделываются с помощью монтажной пены. Верх трубы обязательно оборудовать колпаком во избежание попадания осадков.

Такой вариант хорош своей доступностью и тем, что требует совсем небольших финансовых и временных затрат на изготовление. Но у него много минусов, в частности невозможность автоматизировать процесс, нестабильная работа (зависит от температуры, силы и направления ветра, атмосферного давления), быстрое переохлаждение помещения при понижении температуры на улице.

Приточно-вытяжная

Чуть более трудозатратный, но гораздо более действенный вариант – установить приточно-вытяжную вентиляцию. В этом случае и приток, и вытяжка воздуха в курятнике организуется с помощью пластиковых труб диаметром 100 – 200 мм и длиной около 2 м. Для помещения площадью 10 м² достаточно установить две трубы.

Трубу, предназначенную для притока воздуха, монтируют как можно дальше от насеста (желательно у противоположной стены), чтобы холодный уличный воздух не попадал сразу на птиц. Пластиковая труба врезается в крышу рядом со стеной так, чтобы нижний край находился в 20 – 25 см от уровня пола. Верхняя часть трубы должна располагаться примерно в 30 см от уровня крыши.

Вторую трубу, через которую будет выходить воздух, располагают рядом со стеной противоположной приточной трубе, недалеко от места постоянного пребывания кур. Нижний край находится под потолком, в 5 – 10 см от его поверхности. Верхний должен быть на 1 – 1,5 м выше уровня крыши.

Приточно-вытяжная

Чтобы предотвратить образование конденсата в холодное время года, трубы необходимо утеплить, а также заделать все трещины и щели в области стыков. Внешние отверстия обеих труб прикрывают защитными колпаками от попадания влаги и мусора.

Система с противоположно расположенными элементами

Избежать застоя воздуха в птичнике можно, используя оконный метод проветривания.

1. На двух противоположных стенах напротив друг друга делают несколько прямоугольных проемов.
2. Затягивают проемы сеткой.
3. Собирают оконные рамы, размер которых на 1,5 – 2 см должен превышать отверстия в стенах.
4. Закрывают рамы листами фанеры.
5. С трех сторон (кроме нижней) проклеивают проемы уплотнителем.
6. По нижней стороне проемов монтируют петли и вешают глухие рамы с таким расчетом, чтобы при закрытии рама плотно закрывала проем.
7. Приделывают к каждой раме гребенку, чтобы с ее помощью регулировать ширину открытия окна.

Размер проемов 50 см по горизонтали и 20 см по вертикали. Количество проемов зависит от величины курятника.

Электрические устройства

Чаще всего сложную вентиляцию, организованную с использованием электрических устройств, можно встретить в крупных хозяйствах с большим поголовьем домашней птицы, поскольку для маленьких ферм устройство подобных систем достаточно дорого и не слишком эффективно.

Зимой принудительная вентиляция маленького курятника тоже возможна, для нее используют обычные вентиляторы.

Прежде всего необходимо подвести к птичнику электропроводку. Делать это лучше за пределами курятника, поскольку в помещении не всегда есть техническая возможность и условия не вполне подходящие.

Следующим шагом станет расчет мощности вентилятора. Это основная величина, от которой зависит производительность всей системы. Для небольших птичников вполне достаточно устройств с невысокими показателями, которые смогут обеспечить циркуляцию 4 – 6 м³ на 1 кг веса курицы.

Эта схема по устройству близка к приточно-вытяжной, изначально вентиляцию монтируют по тому же принципу – устанавливая в помещении две трубы на разном уровне. Разница в том, что в конструкцию добавлен вентилятор. В зависимости от выбранной модели устройство размещается либо в приточной, либо в вытяжной трубе, проложив к нему проводку.

С использованием вентилятора

Дополнительно систему оснащают выключателями. Возможно сделать один выключатель для освещения и вентиляции, но удобнее разделить их, чтобы иметь возможность включать и отключать вытяжку по мере надобности. Достаточно оставлять вентилятор включенным на 3-4 часа в день.

В небольших курятниках схему можно упростить, вставив вентилятор в форточку, оконный проем или отверстие в стене.

Дополнительно к вентилятору можно подключить датчики влажности и температуры. Тогда процесс будет полностью автоматизирован. Фермеру достаточно лишь установить значения, при которых система будет активироваться. Такой вариант поможет значительно сократить расходы на электроэнергию.

Заключение

Соблюдение правил при организации вентиляции птичника поможет увеличить яйценоскость кур, улучшить их состояние, получать здоровое потомство, а значит получить дополнительную прибыль.

Источник: Обустройство и схема вентиляции в курятнике зимой

Чтобы поддерживать продуктивность несушек на прежнем уровне и уберечь птиц от заболеваний, необходимо своевременно провести утепление помещения, где содержится птица. При желании утеплить курятник на зиму можно и своими руками.

Главное – разобраться чем и как проводить работу.

Утепление курятника

Утепление помещения, где содержатся куры в зимнее время, – обязательный этап, необходимый для обеспечения яйценоскости. Если не выполнить эту процедуру, в помещении будут неподходящие условия, что негативно отразится на здоровье и психологическом состоянии птиц.

Куры зимой

Желательно, чтобы в зимние месяцы температурные параметры были такими:

• с наступлением апреля яйценоскость несушек увеличивается не менее чем на 35%. Чтобы создать в курятнике апрельский микроклимат, необходимо поддерживать температуру на уровне +18⁰С;
• в зимние месяцы температура в помещении никогда не должна понижаться ниже 10 градусов тепла, иначе для согревания птицы будут потреблять слишком много корма. При этом большая часть питательных веществ будет уходить на выработку дополнительной энергии;
• оптимальный уровень температуры зимой – от +12 до +15⁰С.

Стоит учитывать, что куры могут выжить даже при минусовой температуре и выдерживают до –7⁰С. Но производительность птиц при таких показателях резко снижается.

Производя утепление курятника своими руками, фермеру удастся существенно сэкономить не только на наемных работниках, но и на покупке материалов, поскольку многие из них можно найти у себя дома. Чтобы создать в помещении подходящие условия, нужно запомнить и придерживаться следующих правил:

• птиц категорически нельзя держать на бетонном или грунтовом полу. Он обязательно должен быть утеплен. Также желательно, чтобы наверху была подстилка из соломы или смеси опилок со стружкой. Оптимальный вариант – застелить пол ферментационной подложкой с бактериями, которая будет служить дополнительным источником тепла;
• в помещении не должно быть сквозняков, поэтому дверные и оконные проемы также должны быть тщательно обработаны. Полноценное утепление подразумевает и обшивку двери;
• стены курятника лучше утеплять снаружи. Это связано с тем, что птицы могут начать расклевывать теплоизоляционный материал;
• вне зависимости от того, насколько качественно будет произведено утепление, в помещении в любом случае должен быть установлен хотя бы один обогреватель.

Пол

Утепление пола внутри курятника может осуществляться при помощи различных материалов и зависит от того, из чего именно он сделан. Чаще всего пол делают бетонным. Преимущество такого решения заключается в том, что он легко чистится. Сверху на него выкладывается толстый слой опилок и соломы. Наиболее подходящими считаются опилки из хвойных пород. Они не только имеют приятный запах, но и обладают антисептическими свойствами. Чем толще будет слой, тем выше будет температура в помещении.

Утепление пола

В качестве альтернативного варианта для утепления пола можно использовать моховой торф. Этот продукт впитывает в себя излишки влаги и следы птичьего помета, что позволяет минимизировать специфический запах в помещении. С такой подстилкой курочкам гарантированно будет тепло и комфортно на протяжении всей зимы.

Бетонный пол можно утеплить пенопластовыми листами толщиной по 5-10 см. В качестве альтернативного варианта пол в курятнике можно засыпать подстилкой из органики. Если же фермер занимается массовым разведением кур, можно установить в пол нагревательные элементы.

Стены

Стены – самая большая часть сарая, поэтому их утепление занимает много времени. Один из самых распространенных материалов, который используется в качестве утеплителя –пенопласт. Листы крепятся на наружной стороне при помощи любого механического крепления или клея. После того, как все стены будут закрыты пенопластом, листы необходимо дополнительно облицевать. В качестве облицовочного материала рекомендуется использовать штукатурку, вагонку или сайдинг.

Для утепления курятника изнутри можно использовать различные материалы. Чем конкретно утеплить на зиму курятник, зависит от того, какие из них имеются в наличии, а также от финансовых возможностей:

• сено или опилки. Такой метод утепления требует предварительного сооружения каркаса.Он должен выступать примерно на 10-15 см от стены. Конструкция строится из деревянных досок, между которыми укладывается материал. Если между утеплителем останутся большие щели, их обрабатывают строительной пеной;
• минеральная вата. Укладывается за обрешетку из брусков. Их устанавливают вертикально на расстоянии от стены, которое на 1-2 см меньше, чем ширина приобретенного полотна минваты. Листы можно крепитьстеплером Прежде чем выкладывать утеплитель, стены рекомендуется закрыть фольгой, что предотвратит впитывание влаги с улицы и выход тепла из помещения;
• пенопласт. Пенопластовые листы также устанавливаются с обрешеткой, но чаще всего монтаж проводится при помощи крепежных элементов или клея. В качестве утеплителя для курятника рекомендуется выбирать экструзионный пенопласт, поскольку он имеет лучшие влагостойкие и теплоизоляционные качества;
• пенополиуретан. Поскольку этот материал напыляется, он не требует дополнительного крепления. Также его преимущество заключается в том, что при такой обработке на стенах будут отсутствовать швы, что позволяет предотвратить сквозняк в помещении.

Стены

Как говорилось выше, утеплитель необходимо закрыть от птиц фальш-стенками, для недопущения его расклевывания.

Потолок и крыша

Большинство курятников, предназначенных для круглогодичного содержания птиц, выстраиваются с возведением чердака, на котором хранится корм и прочие приспособления, необходимые для содержания птиц. Именно это место считается самым уязвимым, поскольку по нему всегда гуляют сквозняки. Чаще всего для утепления крыши используется тот же материал, который был выбран для стен.

Техника утепления меняется с учетом того, как именно устроена крыша. Оптимальный вариант, если она представляет собой балочную конструкцию, поскольку их можно использовать как элемент обрешетки для фиксации пенопласта или минеральной ваты. В этом случае утепление проводится по аналогичному алгоритму, что и со стенами. Оптимальная толщина утеплителя – 10 см. Что касается тепло-влагоизоляции, то она выполняется по желанию.

На заметку! Прежде чем приступать к утеплению крыши, необходимо убедиться, что доски и балки не начали гнить.

Окна и двери

Большая часть тепла выходит наружу через оконные рамы и дверной проем. Чтобы минимизировать потерю тепла, специалисты советуют оставить на зиму только одно окно, освещения от которого будет достаточно. Остальные окна заделывают минеральной ватой, пенопластом или любым другим утеплителем. Окно, которое будет использоваться для освещения, закрывают плотной прозрачной пленкой и утепляют по краям войлоком. Для обеспечения светового потока, необходимого курам для яйцекладки, необходимо предусмотреть электрическое освещение.

Что касается двери, то ее рекомендуется утеплять как с внутренней, так и с наружной стороны. Для обивки снаружи рекомендуется использовать пленку, поролон и войлок. Внутреннюю часть двери утепляют по собственному усмотрению. Чаще всего используется войлок.

Отопление

Если фермер хочет, чтобы птицы круглогодично давали яйца, в помещении должна быть установлена дополнительная система отопления.

Инфракрасное отопление

Для установки внутри можно использовать следующие обогревательные элементы:

• инфракрасные потолочные лампы. Самый безопасный и бюджетный вариант. Подобные лампы равномерно распределяют тепло по всей площади курятника, благодаря чему в помещении будет поддерживаться нужная температура. Единственный минус такого решения – повышение счета за электричество;
• кирпичную печку или буржуйку. Каждая из этих печей буквально за несколько часов поднимет температуру в помещении, кроме того, построить ее можно самостоятельно. Недостаток конструкции заключается в повышенной пожароопасности и том, что она требует постоянного присутствия человека;
• дизельную печь. Подобное приспособление потребляет относительно небольшое количество топлива и считается пожаробезопасным. Его единственный минус – достаточно высокая цена.

Заключение

Если знать, как утеплить курятник на зиму и своевременно выполнить обустройство помещения, можно не волноваться о здоровье птиц и круглогодично получать свежие яйца. Самостоятельное проведение работ не вызовет сложностей и при минимальных строительных навыках займет не более 5 дней. При этом можно будет на несколько лет забыть о последующем утеплении.

Источник: Как и чем утеплить курятник на зиму своими руками

Чтобы обеспечить все их естественные нужды, необходимо построить и оборудовать сарай, соответствующий ряду требований.

Основные принципы и требования

Содержать коз довольно просто. Они легко адаптируются к любому климату, нормально переносят и жару, и холод, не требуют особого ухода. Тем не менее, приступая к постройке сарая для коз, надо соблюдать некоторые рекомендации.

Неприхотливое животное

1. Козы плохо переносят сырость, поэтому помещение должно быть сухим. Показатель влажности не должен превышать отметку 75%. Надо постоянно следить за сухостью пола, регулярно проводить уборку, менять подстилку.
2. Животным (особенно молодым) необходимо много света, надо позаботиться о том, чтобы в козлятник попадало как можно больше солнечного света, а также наладить искусственное освещение.
3. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию сарая, но при этом избегать сквозняков, которые губительны для здоровья коз. Недопустимо наличие щелей, отверстий, неплотно закрывающихся дверей или окон.
4. Температура в козлятнике должна быть комфортной для животных. Летом желательно не допускать превышения +180С, а зимой поддерживать температуру не ниже +80С (минимально допустимое значение +50С).
5. Козы подвижные животные. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, им нужен простор. Высота потолков в сарае должна быть от 2 до 2,5 м. Также, обустраивая жилище, надо учитывать нормы площади, приходящиеся на одно животное:
   • взрослая особь – 1,5 м²;
   • молодое животное – 0,8 м²;
   • коза с козлятами – 2,5 м².
6. Чуть подросших козлят надо держать обособленно, предусмотрев для этого отдельную площадь.
7. Козы хорошо уживаются с другими сельскохозяйственными животными. Если нет возможности построить отдельный сарай, можно выделить им место в общем помещении, отделив его крепкой перегородкой.
8. Рекомендуется пристроить к козлятнику загон для выгула коз, там они смогут проводить время, когда температура воздуха на улице поднимется выше 120С.

Готовый сарай

Предусмотрев все детали, хозяин сможет позаботиться о максимально удобном проживании коз, тем самым значительно повышая рентабельность разведения.

Строительство козлятника своими руками

Хлев для коз можно построить довольно быстро. Весь процесс делится на несколько этапов, которые надо выполнять последовательно, уделяя внимание каждой мелочи.

Выбор места

Козлятник не должен располагаться в низине или на заболоченной почве, иначе сырости в нем избежать не удастся и козы будут постоянно болеть. Выбирая место для сооружения сарая, стоит выбирать равнинный участок, а еще лучше небольшую возвышенность.

Козы чрезвычайно чистоплотны и брезгливы, не выносят грязь и неприятные запахи. Поэтому рядом с сараем не должно быть мусорных куч, сточных канав, выгребной ямы или уличного санузла. Также козлятник не строят вблизи автомагистралей, свалок, вредных производств.

Перед началом строительства площадь надо тщательно очистить: вырубить деревья и кустарники, выкорчевать пни. После этого участок надо выровнять.

Составляя план помещения, желательно расположить его так, чтобы фасад и загон для выгула находились с южной стороны.

Фундамент

Фундамент – это основа постройки, поэтому он должен быть сделан надежно и качественно. Высокое основание обеспечит сухость внутри помещения в любую погоду.

В большинстве случаев под козлятник устанавливают опорно-столбчатый фундамент. Этот вариант не слишком трудоемкий и довольно бюджетный.

Заливка фундамента

Сооружение происходит в следующем порядке:

1. Размечают периметр колышками, между которым натягивают веревку.
2. Поверхность выравнивают, срывая верхний слой земли.
3. Выкапывают квадратные ямы под опоры со стороной 40 см. Глубина не менее 30-40 см (в зависимости от климатической зоны и глубины промерзания почвы зимой: может достигать и 1,5 м). Расстояния между ямами 1,5 – 2 м.
4. В ямы засыпают песок и щебень, тщательно утрамбовывая каждый слой. Общая высота подушки около 20 см.
5. Устанавливают опалубок и поверх прослойки заливают бетон. Для усиления можно использовать арматуру или трубы.
6. Опоры обрабатывают битумом, чтобы повысить гидроизоляционные свойства и износостойкость.

Расстояние между полом сарая и уровнем земли регулируется высотой фундамента.

Крыша

Крышу чаще всего делают двускатной. Такая конструкция подвергается меньшим нагрузкам, а значит прослужит значительно дольше. Кроме того, двускатная крыша обеспечивает сухость в козлятнике, благодаря тому, что зимой на ней не будет скапливаться снег, а во время дождя собираться лужи.

Еще один плюс подобной планировки – это образование свободного пространства под крышей, где можно устроить хозяйственное помещение, хранить корма и инвентарь.

Односкатную крышу делают в случае, если хлев пристраивают к другому зданию.

В большинстве случаев в качестве кровли используют шифер, ондулин, реже металлочерепицу. Основное требование – тщательно подогнать друг к другу листы, чтобы не осталось щелей.

Строительство крыши

Крышу утепляют теплоизоляционными плитами толщиной 2 – 5 см. Очень важно обработать монтажной пеной все стыки конструкции, чтобы не допустить утечку тепла в холодное время года.

Над выгульным загоном тоже желательно сделать навес, чтобы защитить гуляющих коз от осадков и палящих лучей солнца.

Полы

Козы любят тепло, поэтому пол должен быть теплым. Бетонные полы хороши простотой конструкции и износостойкостью, но от них идет холод. Так что, если залит бетонный пол, его обязательно надо утеплить, устроив деревянный настил.

Полы из глины слишком мягкие, со временем у животных могут развиться заболевания суставов или повреждения сухожилий. Кроме того, глиняные полы довольно быстро приходят в негодность.

Чаще всего в козлятнике настилают деревянные полы. Дерево – теплый материал с хорошей износостойкостью.

Пол должен быть сделан с уклоном (2 см на каждый метр) для стока жидкости. Вдоль противолежащих стен по направлению уклона оборудуют желоба, по которым будут стекать фекалии. Место сбора отходов надо расположить как можно дальше от хлева.

Для устройства пола понадобится:

• уложить предварительно обработанные антибактериальным средством лаги;
• проложить изоляционные материалы, утеплитель;
• положить на лаги доски, тщательно совмещая стыки;
• на доски смонтировать водостойкую фанеру (опционально).

Места для сна надо дополнительно утеплить, соорудив подстилку из соломы или опилок. Также иногда сооружают полки-лежанки, размер которых 0,6 х 0,8 м. Высота установки полок 50-60 см от уровня пола.

Вентиляция, освещение и отопление

Помещение для коз необходимо оборудовать системой вентиляции, чтобы избежать скопления аммиачных испарений от отходов жизнедеятельности животных. Циркуляцию обеспечивают с помощью двух труб одинакового диаметра. Этим занимаются на этапе установки крыши.

Схема установки

Одна из труб опускается через крышу, не доходя 20 см до пола. Она не должна сильно возвышаться над поверхностью крыши. Эта труба служит для отвода отработанного воздуха.

Вторая, напротив, размещается почти под потолком (в 5 – 10 см) и значительно возвышается над крышей (1 – 1,2 м). Через эту трубу в сарай поступает свежий воздух.

Обе трубы должны быть оборудованы задвижками для регуляции воздушного потока и защитой от дождя и снега.

Для обеспечения сарая достаточным количеством света используют естественное и искусственное освещение. Дневной свет проникает через большие окна, которые располагают под потолком. Оптимальное соотношение общей площади оконных проемов к площади всего хлева – 1:20.

В осенне-зимний период активно используется электрическое освещение. Лампочки вешают как можно выше (не менее 2 м от пола), чтобы прыгучие козы их не достали.

Основные меры по утеплению состоят в том, чтобы перед наступлением холодов проверить помещение на отсутствие щелей и отверстий, образующихся в процессе рассыхания древесины, и заделать их.

Установка отопительной системы в сарае необходимо лишь в регионах, где зимой невозможно поддерживать минимально допустимую температуру без дополнительных источников тепла. Установка печей в хлеву запрещена, так как велик риск возникновения пожара.

Можно провести паровое отопление, разместив котел в отдельной пристройке. Еще один вариант – устроить электрический обогрев. Следует учесть, что последний вариант достаточно дорог.

Устройство козлятника

Внутреннее обустройство хлева не менее важно, чем возведение самого здания. Необходимо правильно разместить ясли, кормушки, поилки, стойла, выделить место для молодняка, взрослых животных, козла.

Стойло для коз

Максимально удобным для коз будет размещение в отдельных стойлах без привязи. Каждый загон должен занимать площадь не менее 3 м² (1,5х2 м) и быть ограничен крепкой деревянной перегородкой от 1м до 1,5 м. Не стоит экономить на площади, теснота негативно влияет на состояние козы и на удои.

Стойло

Передняя часть стойла изготавливается в виде дверцы с крепкими петлями и засовом. Для удобства и экономии места на внутренней части двери прикрепляют ясли. Так фермеру не приходится заходить внутрь загона, чтобы задать животному корм.

 В загоне также нужно предусмотреть полку для сна и угол для опорожнения.

Ясли и кормушки

В кормушки закладывают концентраты, мешанки, фрукты и овощи. В яслях раскладывают траву и сено. Козы очень привередливы в еде, зачастую в поисках самого вкусного куска, они раскидывают корм и затаптывают его.

Чтобы этого не происходило, кормушки и ясли располагают на расстоянии 50 см от пола, а под ними устраивают ловушки. При такой конструкции упавший корм попадет не под ноги козам, а в поддон, откуда его впоследствии можно снова засыпать в кормушку. 

Еще один способ сократить потери корма – снабдить кормушку бортиками, препятствующими выпадению пищи.

Заключение

Если заранее предусмотреть все мелочи, то соорудить сарай для коз своими руками не составит особого труда. Обитая в отдельном благоустроенном жилище, животные будут давать больше молока и приносить здоровое крепкое потомство, а значит рентабельность хозяйства будет неуклонно расти.

Источник: Сарай для коз и как построить его своими руками

Существует возможность сконструировать шнековую модель – как одно-, так и двухступечатую, шнекороторную. Первой будет достаточно для эксплуатации в условиях редких обильных снегопадов, вторая пригодится жителям суровых климатических зон с продолжительными и богатыми на снег зимами.

Выбор типа привода

В зависимости от двигателя, используемого для приведения в действие снегоуборщика, последние подразделяют на электрические и бензиновые.

Устройства с электроприводом предназначены для выполнения работ вблизи точки подключения к электрической сети (розетки), то есть могут быть использованы только вблизи дома. Такие машины более экономичны с точки зрения расхода энергетических ресурсов в пересчете на деньги, но менее маневренны.

Важно! Если вы собрались конструировать снегоуборочную машину с электрическим приводом, имейте в виду, что стандартный электропитающий кабель в условиях пониженных температур становится хрупким, теряя свою эластичность. Отдавайте предпочтения кабельным изделиям типа ПГВКВ, КГ-ХЛ и т.п.

Кроме того, агрессивные условия окружающей среды, в частности, повышенная влажность, являются опасными для электрического двигателя, поэтому последний обязательно должен быть хорошо гидроизолирован.

Бензиновый снегоуборщик

Бензиновые снегоуборщики принято считать более универсальными, но и цена таких устройств, и расходы на их эксплуатацию и обслуживание заметно выше, чем в случае с электрическими снегоуборочными агрегатами.

Соответственно, при выборе двигателя также учитываются индивидуальные потребности потребителя и особенности работ, которые вашему снегоуборщику предстоит выполнять.

В качестве привода для снегоуборочной техники можно использовать двигатель от мотоблока или газонокосилки. Достаточно будет взять привод мощностью 6,5 лошадиных сил. Целесообразно предусмотреть такое устройство снегоуборщика, при котором двигатель монтируется на быстросъемную платформу (в целях облегчения его обслуживания, демонтажа или ремонта).

Помимо этого, рационально организовать запуск мотора в ручном режиме по той причине, что дополнительная установка аккумулятора и генератора значительно утяжелит создаваемую конструкцию, что, в свою очередь, ухудшит характеристики ее маневренности и управляемости.

Кроме того, для уборки снега можно применять полноценный мотоболок, в котором все равно нет необходимости в зимнее время года. Для этого используются специальные снегоуборочные насадки (снегоотбрасыватели) – как заводского производства, так и самодельные.

Виды снегоотбрасывателей

Снегоотбрасыватели встречаются в трех вариантах исполнения:

• вращающиеся щетки;
• подвесная лопата с ножами;
• роторный снегоотбрасывтель.

Роторный снегоотбрасыватель

1. Первый вариант представляет собой жесткие вращающие щетки, крепящиеся под навесом вращающегося шнекового элемента. Ширина захвата изделия такого типа может достигать 1 метра. В таких отбрасывателях снега возможно отрегулировать угол данного захвата в трех направлениях: вправо, влево и вперед. Щеточные стегоочистители идеально подходят для недавно выпавшего снега, а также для очистки поверхностей, оформленных декоративным покрытием, повреждение которого весьма нежелательно.
2. Второй вариант исполнения, подвесная лопата с ножами, присоединяется к тяговому устройству посредством универсальной сцепки. Нижняя сторона лопаты прорезинена во избежание возникновения повреждений – как очищаемой поверхности, так и самой лопаты. При работе такого устройства воплощается в жизнь принцип мини-бульдозера: оно взрыхляет слой снега, захватывая его и перенося в отвал. Ширина захвата, как у и вышеописанной модификации, достигает 1 метра. Лопаточные снегоуборщики подойдут для уже залежалого снежного покрова.
3. Снегоочистители роторного типа считаются самыми эффективными моделями. Основными элементом их конструкции является шнек с колесом, на котором имеются лопасти. Приведенный во вращение, от захватывает снег, перемещая его вверх при помощи колеса. Снежные массы, проходя через специально предназначенный для этого раструб, выбрасываются достаточно далеко за пределы очищаемой площадки. Это самый производительный вариант исполнения снегоотбрасывающей насадки.

Снегоуборочная техника для дома своими руками

Итак, стандартный ручной снегоочиститель состоит из таких неотъемлемых частей, как колесная рама, двигатель, топливный бак (если двигатель функционирует по принципу внутреннего сгорания) и снегоотбрасыватель (ковш, лопатка, щетки и т.п.). Важно, чтобы база снегоуборщика была легкой и прочной одновременно.

Давайте рассмотрим, каким образом можно соорудить снегоочиститель с насадкой роторного типа своими руками. Его конструкция являет собой корпус из металла со шнековым валом внутри. Вал в данном случае можно использовать готовый либо сделать его самостоятельно.

Для вращения такого вала можно использовать подшипники под номером 203 либо 205.

Важно! Подшипники в обязательном порядке должны быть закрытого типа. Это необходимо для предотвращения попадания на них снега. В качестве защитного кожуха в данном случае может выступить опора от кардана старого автомобиля.

Для создания шнекового вала можно использовать трубу диаметром 25 миллиметров, которую следует пропилить насквозь в целях фиксации лопаток, необходимых для отбрасывания снега. Помимо этого, данную трубу необходимо снабдить двумя парами резиновых колец диаметром 28 сантиметров, которые можно вырезать из старой покрышки или транспортерной ленты.

Лопатки изготавливаются из листовой металла. Для этого следует вырезать из него четыре диска и, разрезав их пополам, изогнуть каждую деталь в виде спирали. Далее полученные спирали следует приварить к шнековой трубе в одну целостную спираль по четыре штуки с каждой стороны.

На концах этой же трубы крепятся подшипники. Чтобы собираемая конструкция с легкостью входила в подшипники, в ней можно сделать два пропила и слегка ее обстучать. Такие манипуляции позволят дополнительно уменьшить диаметр шнекового вала. Продолжением вышеописанной трубы должен служить желоб, предназначенный для выброса снега. Его диаметр должен превышать ширину металлической лопатки на шнеке.

Для изготовления корпуса шнека подойдет листовой алюминий. Указанный корпус крепится по краям снегоуборщика посредством болтовых соединений, которые следует надежно затянуть гайками. Ротор должен вращаться внутри барабана, в качестве которого можно приспособить алюминиевый котел объемом 20 литров. Он будет крепиться к передней стенке корпуса при помощи заклепок.

Ротор снегоуборочной машины приводится в действие посредством системы переходников от заднего вала отбора мощности мотоблочного устройства. Такие переходники обычно поставляются в комплекте к заводской насадке-снегоотбрасывателю. В нашем же случае придется приобрести их дополнительно.

Помимо вышеизложенного, необходимо собрать крутящий механизм передачи от мотоблока к снегоочистительной насадке. В этом качестве может выступить ремень А-100 и соответствующий шкив. В результате мы получим систему, в которой посредством клиноременной передачи крутящий момент подается с привода на вал мотоблока, который, в свою очередь, совмещен с валом снегоотбрасывателя.

Полезные советы

Напоследок представляем вашему вниманию несколько полезных советов по изготовлению и экспулатации снегоуборочной техники; они помогут вашему изделию прослужить как можно дольше без нареканий и отказов:

• во избежание попадания внутрь конструкции, в частности в ее приводной механизм, осколков льда либо камней целесообразно добавить в ее состав специализированные предохранительные болты либо втулки;
•  одним из основных рабочих элементов снегоочистительной машины являются ее подшипники, которые во многом влияют на длительность срока эксплуатации изделия на отказ; в связи с этим следует внимательно выбирать данный элемент конструкции, контролируя качество его исполнения;
•  целесообразно отдавать предпочтение именно ременной, а не жесткой передаче по той простой причине, что велика вероятность заклинивания подвижных элементов конструкции в результате попадания в них льда или камней;
• снегоуборочная техника, сконструированная на базе мотоблочного устройства, в обязательном порядке должна храниться в тепле – соблюдая это простое правило вы избавите себя от необходимости растрачивать драгоценное время и не менее драгоценное топливо на прогрев двигателя перед началом эксплуатации устойства;
• не стоит забывать о необходимости периодической замены масла для редукторного механизма; в зимнее время масло должно быть более жидким, так как в условиях пониженных температур оно достаточно быстро может загустеть.

Источник: Как сделать снегоуборщик своими руками

Автоматические ворота как элемент ограждения или гаражной постройки – это современная и функциональная конструкция, способная в значительной степени облегчить жизнь хозяев коттеджа или дачного домика.

Виды автоматических ворот

По принципу действия механизма воротная автоматические механизмы подразделяются на:

• распашные;
• откатные;
• гаражные.

Рассмотрим каждый из вышеуказанных видов более детально.

Распашные ворота

Распашные ворота, пожалуй, являются классическим вариантом исполнения. Состоят они из двух створок, которые крепятся на двух петлях поворотного типа к вертикальному основанию, в качестве которого обычно выступает металлический каркас. Он, в свою очередь, должен быть прочно закреплен в месте его установки.

Важно! Вне зависимости от того, открываются такие двери ручным либо автоматическим способом, они требуют наличия свободного пространства перед своими створками для беспрепятственного распахивания последних.

Откатные ворота

Откатные ворота на роликах обычно состоят из одной створки. Вес в такой конструкции распределяется на роликовые опоры. Кроме того, для того, чтобы сделать откатные ворота более устойчивыми к мощным порывам ветра либо иным воздействиям со стороны окружающей среды, на них монтируются дополнительные направляющие.

Откатные ворота

Конструкция таких ворот достаточно проста и чаще всего легко реализуема народными умельцами. Тем не менее, подобные механизмы, особенно кустарного производства, могут оказаться сложны в эксплуатации и обслуживании.

Гаражные ворота

Ворота роллетного типа принято называть гаражными, т.к. организация въездов в гаражи и на территорию крытых парковок посредством подобных конструкций является основной сферой их применения.

Гаражные роллетные двери представляют собой набор реек фигурной формы, изготовленных их металлопластика и сцепленных посредством подвижного замка. Указанные рейки размещаются в идущих от пола вверх с изгибом у потолка пазах, образуя целостную конструкцию рассматриваемых ворот.

Двигаясь в своих пазах, такие ворота изгибаются в местах соединения реек, преодолевая таким образом прямой угол под потолком. Таким образом, гаражные ворота осуществляют сложный подъемно-поворотный процесс, освобождая въезд в гараж. Рассматриваемые конструкции весьма сложны как в монтаже, так и в эксплуатации.

Гаражные роллетные ворота

Автоматические ворота своими руками

Для того, чтобы реализовать проект сборки и установки автоматических дверей своими руками, следует, в первую очередь, разобраться с принципом действия каждого из механизмов. Поскольку претворение в жизнь проекта автоматики для гаражных и откатных ворот достаточно проблематично, оставим данные вопросы опытным специалистам и рассмотрим принцип организации автоматического открывания распашных ворот.

Принцип действия распашных ворот с электроприводом

Автоматика для распашных ворот представляет собой комплект из двух моторов (электрических приводов) и системы слежения за положением воротных створок и очередностью их закрывания и открывания. Створка, на которой вмонтирован накладной профильный паз, должна начинать свое движение раньше другой створки в процессе открытия. При их закрытии очередность движения створок должна быть обратной – та, на которой имеется профиль-паз закрывается последней. Прекращаться движение, то есть работа моторов, должно в крайних положениях створок распашных ворот.

Планируя организовать автоматическое открывание распашных ворот своими руками, имейте в виду, что мощность привода, необходимого для приведения в действия данной схемы, напрямую зависит от веса створочной конструкции.

Важно! Чем тяжелее створки ворот, тем мощнее следует установить двигатель и редуктор. Кроме этого, необходимо учесть площадь полотна и воздействие на нее движущихся воздушных масс (порывов ветра) – в некоторых случаях это может добавить значительную дополнительную нагрузку на приводной механизм.

Автоматические распашные ворота

Автоматический привод для распашных ворот

Приступать к установке самого автоматического привода следует после непосредственно монтажа ворот. Его механизм может быть как линейным, так и рычажным. Первый представляет собой червячную либо винтовую передачу, функционирующую при помощи изменения длины штока. Принцип действия рычажных конструкций схож с движениями человеческой руки – они включают в себя пару рычагов, соединенных подвижным шарниром.

Более широкое применение имеют линейные механизмы – их возможно установить на ворота, двери которых открываются в любую сторону. Кроме того, такие конструкции более современны и эстетичны.

Важно! Если требуется установка линейных систем на основаниях из камня и кирпича, то в кладке последних организуют ниши с закладными для крепления механизмов.

Линейная конструкция для открывания створчатых ворот массой до 100 кг может быть изготовлена из пары актуаторов от тарелок спутникового телевидения. Для этого понадобится всего лишь прикрепить к столбам и полотнам ворот кронштейны для крепления данных элементов. Желательно выбрать для этого актуаторы с ходом штока более 350 миллиметров.

Автоматический линейный привод для распашных ворот

Привод для более массивных воротных конструкций также можно изготовить своими руками. Для этого вам потребуется:

• 2 винтовых домкрата от автомобиля «ВАЗ»;
• 2 механизма автомобильных «дворников» (стеклоочистителей);
• кусочки трубного профиля и металлического прута;
• лист стали толщиной 4 миллиметра;
• резьбовые крепежные элементы (шпильки или винты) диаметром 6 миллиметров и длиной 10 миллиметров.

Кроме того, для реализации задуманного проекта вам также понадобятся углошлифовальная машина (болгарка), электрическая дрель и сварочный инвертор.

Процесс сборки вышеупомянутого привода выглядит следующим образом.

1. Снять с домкрата защитную крышку, ручку и шестеренки. С помощью стопорных колец и шайб собрать фиксатор, который предотвратит продольный люфт винтового механизма.
2. Демонтировать опорную платформу домкрата посредством болгарки.
3. Разобрать механизм стеклоочистителей, изъяв из него электрический мотор и редуктор.
4. Изготовить присоединительный муфтовый элемент из отрезка трубы сечением 20х20 сантиметров и длиной порядка 6-8 сантиметров, прикрепить его к винту подъемного устройства.
5. Организовать отверстия в квадратном металлическом прутке сечением 18х18 миллиметров, нарезав внутри него резьбу для вала редуктора.
6. Закрепить ответную деталь присоединительной муфты на моторчике стеклового очистителя.
7. Приварить к верхней части домкрата стальную пластину 80х80 миллиметров (для крепления электрического мотора).
8. Просверлить в углах пластины ряд отверстий, размеры которых должны соответствовать размерам корпуса редуктора.
9. Собрать механизм воедино при помощи шпилек (винтов) и гаек.

Для включения собранного электропривода в бытовую электрическую сеть с напряжением 220 вольт необходимо использовать трансформатор с выпрямителем на 12 вольт. Для остановки механизма в крайних положения дверей следует предусмотреть включение в схему концевых выключателей.

Схема монтажа автоматики

Для монтажа привода на предназначенное для него место к створкам и столбам ворот следует прикрепить посредством сварки П-образные кронштейны, которые способны обеспечить подвижное соединение.

Оптимальным вариантом для оборудования оси вращения будет использование закаленных болтов 8-10 миллиметров в диаметре.

Полезные советы

Напоследок хотелось бы привести ряд рекомендаций, которыми в своей практике пользуются монтажники:

• механизм монтируется электроприводом и рычагом вниз, по верхней кромке полотна;
• сначала устройство монтируется на столбах, а затем – на дверцах;
• по завершении монтажа механизма следует открыть ворота вручную и отрегулировать работу концевых выключателей;
• электропитание необходимо подсоединять, когда привод заблокирован;
• во избежание выхода из строя электропривода при блокировке створок в электрической схеме следует предусмотреть устройство защитного отключения;
• на видимом для потребителя месте монтируется сигнальная лампа, которая должна светиться при подаче электричества на моторы механизма.
• механизм должен быть защищен от внешних воздействий специальным кожухом.

Источник: Как сделать автоматические ворота своими руками

К ручной технологии бурения скважин, как правило, прибегают, когда необходимо обеспечить дачу или частный дом водоснабжением.

Иногда для этой функции выбирают колодец, но предпочтительнее все же остается скважина на воду – она обладает рядом преимуществ:

1. 1. Долгий срок службы;
   2. Водоносные пласты залегают глубоко под землей, что помогает добывать более чистую воду;
   3. Скорость пополнения воды у скважин (так называемый дебит) гораздо выше, чем у колодцев.

Существует несколько технологий бурения и самих скважных конструкций. Сам процесс бурения скважин под воду своими руками гораздо проще, чем может показаться поначалу. Методы, описанные далее, не требуют покупки и применения дорогостоящего сложного оборудования или особых узкоспециальных знаний. Ручное бурение скважин вполне по силе каждому мужчине.

Виды скважин

Верховодка

Самым верхним пластом являются верховные воды – они залегают примерно в 10 м от поверхности. Иногда для обеспечения водой используют их, но делать это не рекомендуется. Для безопасного использования такой воды требуются постоянные санитарные проверки – верховная вода редко бывает пригодна для питья, чаще она используется для технических нужд.

Верховодка и другие слои

Скважина на песок

Обычно скважины бурят до безнапорного пласта – он залегает примерно на 5-20 м от поверхности и является куда более безопасным для питья, нежели вода из верховного пласта. Скважину в безнапорном пласте называется скважиной на песок. Прежде, чем начать употребление воды, рекомендуется все же проверить ее с привлечением санитарной организации, но получение положительного заключения гораздо более вероятно.

Безнапорный пласт не имеет напора, при этом для безопасной эксплуатации обязательно необходима фильтровка мелких частиц почвы. Дебет такой скважины равняется примерно 2 куб. м/сутки.

Скважина на известняк

Из нее добывается вода высшего качества. Глубина таких скважины на известняк может составлять от 7 до 50 м. В состав водоносного пласта входят: суглинок, известняк и водоупорная порода. Именно такие скважины содержат воду очень высокого качества и потому, для обеспечения дачи питьевой водой бурение скважин на воду своими руками лучше производить именно в известняке.

Скважина на известняк и артезианская скважина

Пласт обладает своим напором – это помогает поднимать воду на поверхность. Дебет равняется 5 куб. м/сут. Перед использованием воды рекомендуется тем не менее провести ее санитарную проверку. Важными преимуществами такой скважины перед всеми другими является:

• долгий срок службы;
• упрощенная система водоснабжения, благодаря наличию у скважины собственного напора;
• стабильный суточный дебет;
• отсутствие необходимости в песочном фильтре;
• высокое качество и чистота воды.

Артезианская скважина

Артезианская скважина располагается в межпластовых водах и предоставляет самое высокое качество и уникальную чистоту воды. Глубина такой скважины залегает от 30 до 50 м глубины, поэтому пробурить ее вручную практически невозможно.

Артезианская скважина

Да и пытаться самостоятельно пробурить скважину под воду в таком пласте не стоит поскольку артезианские воды считаются ценным природным ресурсом и охраняются законодательством.

Глубина бурения

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с глубиной планируемой скважины для чего нужно знать, на какой глубине залегает водоносный слой. Для этого необходимо провести геологические исследования или хотя бы поинтересоваться у соседей, эксплуатирующих скважину, о глубине их скважины. Встречаются еще и в наше время народные специалисты лозоходцы, способные отыскать наиболее близкое расположение воды от поверхности земли.

По своей глубине, скважины делятся на три основных типа:

1. Неглубокая – не больше 3-х м. Бурить такую скважину рекомендуется, если воды из нее будут использоваться только для технологических и рабочих нужд.
2. Среднеглубокая – не больше 7 м. Такая скважина создается, если добываемая вода будет применяться как техническая, так и питьевая, но с сомнительным качеством;
3. Глубокая – больше 7 м. Такой тип скважины делают, когда возникает необходимость в большом количестве питьевой воды.

Способы самостоятельного бурения скважин

Гидробурение

Гидробурение производится посредством подачи воды насосом в буровую колонну (трубу) внизу которой находятся специальные отверстия. Вода, размывает грунт внизу и в зазор между трубой бура и стенками скважины поднимается вверх в приямок. В приямке оседает большая часть поднятого с водой грунта, а сама вода поступает во второй приямок в очищенном виде.

Гидробурение своими руками

Буровая помпа откачивает очищенную воду из 2-го приямка и подает в насос. В результате замкнутого цикла расход воды сравнительно невелик.
По мере углубления скважины буровая труба удлиняется дополнительными трубами с резьбой.

При окончании работ по бурению в скважину опускается обсадная. Обсадная труба оснащена фильтром в насверленных дырок или надрезов и расположен на окончании обсадной трубы. Как правило, фильтр имеет длину около 1 м.

Шнековое бурение

Такой тип бурения производится с использования трубы из стали, оснащенной наваренными лопастями по спирали. Такой бур еще называется шнеком, он удобен для бурения мягких или средних по жесткости грунтов, но противопоказан при наличии каменистой или скалистой почвы.

Технология бурения при помощи шнекового бура состоит в следующем:

1. Вращением бур заводится в грунт.
2. Когда шнек уходит в землю на всю глубину (или усилие вращения становится очень большим), его вынимают и счищают грунт с лопастей. Для облегчения вращения бура можно залить в скважину воды.
3. Наращивается труба сверху к буру и он вновь опускается в грунт;
4. Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.

Преимущественно, шнековое бурение используется в профессиональных бурильных установках, но можно проводить работы и ручными шнеками. Работать таким буром нелегко, сам процесс требует определенных навыков и знаний.

Скважина-игла

Альтернативное название: абиссинская скважина – это, скорее, не метод бурения, а непосредственное забивание трубы, по которой пойдет вода, в грунт. Инструмент представляет из себя штангу с наконечником в виде конуса, максимальный диаметр которого больше, чем диаметр забиваемой трубы.

Трубы для скважины-иглы – это толстостенные водопроводные трубы, диаметр которых варьируется от 25 и до 32 м. Обязательным условием для таких труб является герметичность, поскольку забивают в землю их раз и навсегда. Если трубы осединяются сваркой, необходима достаточная для обеспечения герметичности квалификация сварщика. Если трубы соединяются на резьбу, требуется уплотнение и герметизация резьбового соединения.

Конструкция абиссинского колодца:

1. Игла;
2. Фильтр – насверленные отверстия в нижней части трубы для водоносного слоя;
3. Проволока и небольшая сетка из нержавейки поверх насверленных отверстий, которые необходимо приварить к трубе, чтобы они не слезла при забивании.

Проволоку необходима именно из нержавейки во избежание электролитической коррозии в случае применения проволоки из меди или латуни.

Чтобы не разбивать верхний торец трубы при забивании ее в грунт, можно применить эксцентриковое или клиновое приспособление, надеваемое на трубу. Оно представляет из себя кольцо с внутренним конусом, в который вставляется еще одно коническое разрезное кольцо с наружным встречным конусом либо отдельные конусные пластинки. Кольцо одевается на трубу и расклинивается на конусах таким образом, чтобы его движение вниз стало невозможным. Далее берется бабка (еще оно тяжелое и большое кольцо с двумя ручками) и ударами бабкой по расклиненному кольцу производится заглубление трубы в грунт.

Ударно-канатный метод

Ударно-канатный метод создания скважин заслужил свою популярность благодаря простоте и доступности. Однако это достаточно медленный процесс, поскольку такой метод требует больших физических усилий. Применять его можно почти с любым типом грунта.

Технология бурения проста и понятна, а процесс происходит следующим образом: устанавливается тренога, на верхнем конце которой располагается шкив. По шкиву имеет возможность скользить канат, на одном конце которого установлен инструмент для бурения, за второй конец осуществляется ручной подъем инструмента. Инструмент резко бросают в скважину, отпуская канат, а затем за канат вытягивают инструмент на поверхность, где по достижении глубины проходки около 0,5 м производится очистка инструмента.

Инструмент для такого бурения применяется следующий:

• бур-стакан, иначе называемый снаряд Шитца – предназначен для работы с вязкими сильно прилипающими грунтами;
• желонка представляет из себя кусок трубы с подпружиненным клапаном-заслонкой, который открывается во время удара и закрывается при подъеме вверх, не допуская высыпания грунта. Применяется во время работы с сыпучей породой;
• ложковый бур представляет из себя кусок трубы с загнутыми в нижней части лепестками. Используется для рыхлого или сыпучего грунта;
• буровое долото с пластиной в поперечном сечении используется для прохождения каменных слоев.

При ударно-канатном методе обсадную трубу можно устанавливать и опускать по мере заглубления скважины. При этом труба должна быть металлическая, поскольку пластиковая труба может быть повреждена изнутри буровым снарядом.

Типы обсадных труб

Диаметр такой трубы нужно подбирать, сверяясь с параметрами скважины и размером и типом предполагаемого к использованию насоса. Материалы для труб достаточно разнообразны и не все из них безопасны для эксплуатации.

Материалы труб:

• асбестовые трубы – содержат очень сильный канцероген и потому очень вредны для использования;
• оцинкованные трубы – негативно воздействуют на организм человека, существует риск отравления;
• стальные трубы – экономичный и практичный вариант, однако с течением времени ржавеют вплоть до сквозной коррозии;
• трубы из нержавейки не несут никого вредного влияния организму человека и, помимо всего прочего, помогают значительно увеличить срок работы скважины. Минусом таких труб является не демократичная цена на нержавейку и сложная технология ее варки;
• ПНД и ПВХ трубы (пластик) – один из самых часто используемых материалов, заслуживший такое почтение благодаря своей доступности и дешевизне. Однако, они подходят только для скважин небольшой глубины (не больше 15 м), поскольку плохо переносят большие нагрузки, и могут быть повреждены изнутри погружным насосом.

Пластиковые обсадные трубы

Некоторые нюансы

1. Пробуренной скважине желательно пройти раскачку, при которой вода заливается в зазор между скважиной и обсадной трубой и откачивается из трубы. Возможен вариант закачки через трубу и выкачивания между трубой и грунтом, но при этом способе можно нарушить водоносный слой.
2. Далее необходимо ежедневное откачивание всего объема воды из скважины для повышения дебета и увеличения прозрачности воды.
3. Для эксплуатации скважины необходимо использовать фильтр. Оптимально будет крепление фильтра непосредственно к входному патрубку насоса.
4. Срок эксплуатации скважины зависит от регулярности водозабора и количества откачиваемой воды.

Источник: Бурение скважин своими руками

Из разновидностей материала можно выделить сотовый поликарбонат, структурный и канальный. Но у каждого из видов одна суть, это листы облегченного, за счет специальных пустот, пластика. Стоит также подчеркнуть, что данный материал абсолютно лишен запаха, вкуса и не имеет свойства впитывать в свою структуру различные жиры, масла и бактерии. Помимо теплиц, сегодня данный материал используют по всему миру для строительства промышленных помещений, заборов и т.п.

Рассмотрим основные характеристики поликарбоната для теплицы, какой толщины его выбрать, на какие моменты стоит обратить внимание и как осуществить монтаж.

Структура и характеристики материала

Самым распространенным из видов является сотовый поликарбонат. Листы представляют собой две или более пластины, которые соединены ребрами жесткости, тем самым образуя пустые ячейки с воздухом. Благодаря этим ребрам листы материала приобретают высокую прочность, несмотря на незначительный вес. Чем выше вес листов, тем более крепкими и надежными они являются. Это свидетельствует о толщине и количестве используемого материала. Не стоит слишком сильно акцентировать внимание на легкости материала. Слишком легкий и дешевый материал не способен устоять перед сильными ветрами и большим слоем выпавшего снега.

Процесс производства поликарбоната осуществляется методом расплавления пластика и отливания его в специальные формы, за счет которых и определяется структура конструкции. При наличии большого количества ребер жесткости листы поликарбоната могут иметь крайне малый вес и толщину, но отвечать высоким показателям сопротивления внешним факторам.

Сотовый поликарбонат

Наилучшим вариантом для теплиц является поликарбонат последнего поколения. Его основная особенность заключается в том, что он имеет прозрачную структуру, схожую со стеклом, что крайне важно для проникновения прямых солнечных лучей. Специалисты утверждают, что порядка 92% солнечного света проходит через листы материала. Кроме того, данный вид пластика очень устойчив к высоким температурам. Даже если возникнет пожар, то никакого выделения опасных химических элементов не произойдет, так как вещество практически на 100% экологически чистое. Говоря о весе, листы средней толщины примерно в 16 раз легче стекла, что значительно уменьшает вес всей постройки и облегчает процесс монтажа.

Что касается жесткости листов, то здесь все упирается в толщину. Чем толще поликарбонат, тем хуже он поддается деформации, но если его толщина 3 мм, то его легко можно изогнуть до нужной кондиции.

Важным фактором является то, что на сегодняшний день в продаже уже имеется поликарбонат, который имеет специальную прослойку, защищающую от ультрафиолетового излучения. Этот фактор весьма значим, однако цена за подобное новшество соответствующая.

Как выбрать

Как выбрать поликарбонат для теплицы? Этот вопрос наиболее актуален, так как каждый дачник хочет подобрать самый приемлемый вариант как по качеству, так и по ценовому фактору.

Материал производится в соответствии с определенными стандартами размеров. Существует три стандартных размера, а именно: 2,1х2 м, 2,1х6 м, 2,1х12 м. Толщина может составлять от 3 мм до 3 см. Однако для теплиц наиболее оптимальным вариантом станут листы малой толщины, так как их можно подогнать под необходимую форму. Ячейки с воздухом, как правило, располагаются вдоль, но у некоторых разновидностей могут иметь волновую форму.

Материал может иметь не только прозрачность, но и какой-то определенный цвет: желтый, синий, красный, зеленый и т.д. Многие дачники обращают внимание на это, так как хочется не просто построить теплицу, а чтобы она отвечала общей стилистике двора. Эта характеристика никак не влияет на количество проникающего внутрь солнечного света.

Какой толщины поликарбонат лучше использовать для теплицы? Как уже отмечалось ранее, лучше всего использовать листы материала, обладающие малой толщиной. Связано это с тем, что, как правило, подобные постройки имеют полукруглую форму. Следует вывод, что поликарбонат необходимо как следует изогнуть, а с более толстыми вариантами такое выполнить невозможно. Наиболее приемлемой станет толщина от 3 до 8 мм. Именно поэтому выбираем поликарбонат в этом промежутке.

Строительные работы

Перед тем как приступить к сооружению конструкции, необходимо ознакомиться с тем фактором, что поликарбонат имеет специфическое свойство расширяться при воздействии высоких температур и сжиматься в морозы. Для того чтобы бороться с данной проблемой, необходимо предусмотреть напуски листов друг на друга. Стоит учитывать, что расширение и сужение происходит по всем направлениям, в ширину и в длину. Важным является то, что листы разного цвета имеют разный коэффициент деформации. Перед покупкой рекомендуется узнать у специалиста, каков коэффициент для конкретного приобретенного типа. Впоследствии осуществляется расчет длины перекрытия.

Для того чтобы соорудить подобную конструкцию, необходимо обеспечить металлический каркас, на который и будет крепиться материал. Ширина шага при креплении поликарбоната должна составлять порядка 50-60 см. Что касается способов крепления, то используются самые простые саморезы.

Так как конструкция выйдет легкой, серьезного основания не потребуется. Достаточно соорудить несколько столбов по периметру всей постройки, которые будут углублены в землю и залиты бетоном.

Необходимо продумать вход в теплицу. К металлическому каркасу стоит приварить навесы, на которые будет также крепиться каркасная дверь с поликарбонатным покрытием. Материал хорошо режется, в связи с этим соорудить дверь необходимого размера не составит труда.

Поликарбонат является лидером в вопросе материала в строительстве тепличных помещений из-за своих характеристик. Его использование является наиболее рациональным, так как позволяет обеспечить оптимальные температурные условия внутри помещения при малом весе конструкции и высокой устойчивости к различным внешним факторам. Главное — осуществить правильный выбор материала. Основными факторами при выборе являются толщина поликарбоната для теплицы и коэффициент его расширения под действием температур.

Источник: Поликарбонат для строительства теплиц: какой лучше