Главные требования

Камни для сауны должны отвечать большому количеству характеристик для того, чтобы создавать оптимальные условия в парилке. К основным качествам можно отнести:

1. Термостойкость. Это главный показатель, которому должен соответствовать материал. Чем выше эта характеристика, тем дольше прослужит камень. Термостойкость измеряется числом циклов от нагрева до охлаждения. Разогревается поверхность за счет действия огня, после чего происходит охлаждение из-за вылитой на поверхность воды. Происходит испарение влаги, и горячий пар заполняет парилку. Это можно считать за 1 цикл, и, чем большее количество таких циклов способен выдержать камень, тем более качественным он считается.
2. Теплоемкость. Данный показатель характеризует количество теплоты, поглощенное материалом на 1 кг веса при нагревании на 1°С. Теплоемкость отображает возможность каменки сохранять тепло во временном промежутке.
3. Экологическая чистота материала. При нагревании выделяется большое количество химических элементов. Если камни будут неприродного происхождения, то они могут выделять пары, которые оказывают пагубное влияние на организм человека.
4. Тепловое расширение. Строительный материал должен обладать низким показателем расширения при разогреве до высоких температур.
5. Плотность и однородность. Если вещество будет иметь в своем составе неорганические элементы, то при нагревании до высоких температур существует возможность того, что материал в скором времени начнет крошиться.

Каменка на печи

По мнению специалистов, выбирая камни для печи, надо осуществлять проверку их прочности. Выполнить это можно 2 способами: либо ударяя по каждому из них молотком, либо же стуча ими друг о друга. Существует еще метод нагрева камней с дальнейшим их окунанием в воду. Однако такой способ крайне редко можно осуществить и только в специализированном магазине.

Что касается формы, то рекомендуется выбирать камни с гладкой поверхностью и шарообразной формой. Такие показатели обеспечат хорошую циркуляцию воздуха. Чем меньше размер печи, тем должен быть мельче и материал для испарения воды.

На протяжении года характеристики материала значительно падают. Рекомендуется ежегодно осуществлять осмотр печи и выполнять замену потрескавшихся камней на новые.

Укладка осуществляется всегда по одному принципу, при котором в нижнем слое укладываются крупные элементы, далее среднего размера, а верх засыпается мелочью.

Материал не обязательно покупать, можно постепенно насобирать необходимое количество камней. Лучше всего подойдут строительные элементы, имеющие округлую форму, темный оттенок и диаметр от 6 до 13 см. Не стоит забывать о проверки целостности поверхности.

Разновидности камней

Камни для парилки могут быть из разного вещества, а также иметь различную структуру. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные варианты для того, чтобы сделать правильный выбор при оснащении новой бани.

Жадеит

Жадеит — наиболее дорогой материал из всего списка, так как он считается полудрагоценным камнем. У него большой перечень положительных характеристик, а именно:

1. Не раскалывается под воздействием практически никаких факторов.
2. Сохраняет тепло на протяжении длительного времени.
3. Является источником мягкого инфракрасного излучения.
4. Срок эксплуатации без потери положительных качеств составляет 5 лет и более.
5. Осуществляет обогащение воды полезными элементами.
6. Имеет высокий показатель плотности и низкий уровень теплопроводности.

Хотелось бы подчеркнуть, что испарение с поверхности этой породы благоприятно сказывается на здоровье человека. Происходит укрепление центральной нервной системы, кровеносных сосудов, улучшается потенция и значительно снижается риск почечных заболеваний.

Из отрицательных качеств можно выделить лишь высокую стоимость.

Если речь заходит о хорошем камне для бани, то именно жадеит стоит на первом месте.

Габбро-диабаз

Выбирая строительный материал для бани, стоит отметить диабаз. Это камень темно-серого оттенка, который имеет массивную текстуру. В соотношении цены и качества диабаз является оптимальным вариантом. Он достаточно плотный и прочный, накапливает большое количество тепла и отдает его вместе с паром. Диабаз — экологически чистая порода, добывается он исключительно в Карелии. Камень способен равномерно разогреваться, а также имеет равномерный коэффициент теплового расширения абсолютно по всем направлениям.

Порфирит отличается особенной прочностью, он практически не может разрушиться под действием высоких температур. Именно поэтому материал способен выдержать огромное количество циклов и прослужить не один десяток лет. Этот минерал обладает и лечебными свойствами. Он может устранять головные боли, лечить заболевания кожи и очищать дыхательные пути.

Перед первым использованием порфирита рекомендуется тщательно промыть его и высушить. Стоит иметь в виду, что воздействие серьезных температур сначала заставит минерал издавать неприятный запах. Такая реакция — весьма нормальное явление, в дальнейшем запах просто исчезнет. В связи с едким запахом рекомендуется осуществить первые несколько нагревов без людей внутри парилки.

Порфирит

Из наиболее приятных моментов можно выделить цену на материал, она весьма невелика для минерала такого качества.

Кварцит является кристаллом. Его добыча осуществляется на Урале, в зонах, которые деформируется под действием невероятно высоких температур. Кварцит отличается высокой скоростью нагрева, но при этом и такой же быстротой охлаждения, именно поэтому рекомендуется комбинировать его с другими породами. Данный минерал также обладает лечебными свойствами.

Кварцит

Несколько слов в качестве заключения

Подводя итог, хотелось бы отметить, что когда речь заходит о выборе камней в баню, то ассортимент крайне велик. Существует широкий круг минералов, которые различаются по структуре, характеристикам, лечебным свойствам и цене. Для того чтобы понимать, как выбрать, необходимо расставить приоритеты, касающиеся качеств камней. Определившись с наиболее важными для вас характеристиками, вы сделаете правильный выбор и сможете создать в собственной бане идеальные условия.

Источник: Какие камни лучше выбрать для бани

Вентиляция в бане — это обязательный элемент. Она необходима для устранения любого риска для здоровья людей, занятых банной процедурой, и увеличения срока службы всей конструкции сооружения. Независимо от того, из какого материала она сделана, повышенная влажность при высокой температуре способна быстро привести в негодность постройку и создать антисанитарные условия. С помощью правильно сделанной своими руками вентиляционной системы можно эффективно решить проблему и обеспечить комфортные условия во всех банных помещениях.

В чем заключается проблема?

Банные комплексы находятся в экстремальных условиях, вызываемых высокой температурой и влажностью. Особо жесткие условия создаются в парилке, где высокая концентрация насыщенного водяного пара, причем для его сохранения обеспечивается достаточная изолированность помещения. В таких обстоятельствах неизбежно скопление углекислого газа при дыхании людей, а также возможно проникновение угарного газа, выделяемого при сжигании топлива в банной топке. Естественно, что неправильная вентиляция или ее отсутствие создает риск возникновения в помещении среды, опасной для здоровья человека.

Помимо прямой угрозы жизни человека при нахождении его в парилке, агрессивные факторы оказывают серьезное влияние на материал всех элементов конструкции бани. Влага, накапливающаяся в толще материала, ведет к его гниению, образованию плесени и грибков. Если не принимать соответствующие меры по просушке конструкции, то срок службы бани резко снижается до 4-5 лет.

Предбанник

Не следует думать, что указанные обстоятельства характерны только для парилки. Накопление конденсата в материале происходит во всех банных помещениях, и даже в комнате отдыха. Достаточно активное воздействие отмечается в моечной комнате, где нет чрезмерных температур, но активно используется вода.

Совершенно не зря для бань устанавливаются санитарно-эпидемиологические нормы, которые призваны устранить вред человеку. Воздухообмен и постоянный приток свежего воздуха при регулярном удалении отработанного воздуха становится важным элементом комфортности и безопасности эксплуатации бань. Вентиляция в бане своими руками способна решить данную проблему, но с учетом определенных правил и принципов ее формирования.

Принципы обустройства

При решении вопроса, как сделать вентиляцию в бане, ставится 2 основные цели: поступление свежего воздуха при своевременном удалении вредных компонентов и обеспечение полноценной, быстрой просушки всех элементов конструкции, как на поверхности, так и внутри материала. Как известно, общий принцип любой вентиляционной системы основан на создании воздушного потока, обеспечивающего определенную циркуляцию воздуха в помещении. Такая воздушная циркуляция возможна только при наличии входного (приточного) и выходного (вытяжного) отверстия (продушины), через которые воздушная масса поступает снаружи и удаляется из бани.

Естественная вентиляция

Указанная задача осложняется тем, что неконтролируемое движение прохладных потоков допустимо только в периоды, когда помывочные процедуры не проводятся, т. е. для просушки материала и подготовки помещения к новой процедуре. Во время использования бани вентилирование не должно изменять температурно-влажностный режим, а также создавать опасные сквозняки и нарушать равномерность распределения температуры в рабочей зоне. Эти условия должны обязательно учитываться, когда разрабатывается схема вентиляции в бане. Направление движения воздушной массы во многом зависит от местонахождения приточного и вытяжного отверстий.

По принципу действия различаются следующие виды банной вентиляции:

1. Естественная вентиляция. Такая вентиляция в бане своими руками основывается на физической закономерности конвекции и не предусматривает использование технических средств. По законам физики самопроизвольное движение воздушной массы происходит из-за разницы давлений и температур. Нагретый воздух и более легкие его компоненты всегда стремятся подняться вверх, вытесняя более прохладный воздух в обратном направлении. Этот принцип учитывается при изготовлении указанных отверстий: вход в нижней части, возле пола, а вытяжка — под потолком.
2. Принудительная (искусственная) вентиляция. В том случае, когда естественная вентиляция не способна решить поставленные задачи, устанавливаются технические устройства, которые обеспечивают принудительный поток воздуха. В качестве таких устройств применяются вентиляторы вытяжного или приточного типа. Потоки при этом могут распределяться по специальным каналам — вентиляционным коробам. Данная система не зависит от внешних факторов и обеспечивает воздухообмен в заданном режиме.
3. Комбинированная система. Нередко в бане используется сочетание вышеуказанных типов вентилирования помещения, когда установки монтируются только на входе или только выходе.

Помимо необходимости создания воздухообмена в банных помещениях, правильно сделать вентиляцию — это означает еще и обеспечить вентилирование внутри стен и пола. Дело в том, что пар, проникая под облицовочное покрытие, способен конденсировать на поверхности основы элемента или теплоизоляции, а постепенное накопление влаги приводит к активному старению материалов. Для внутреннего вентилирования формируются специальные пространства — вентиляционные зазоры, по которым циркулирует воздушный поток под обшивкой стен и напольным покрытием.

Естественная вентиляция

Вопрос о том, как сделать вытяжку в бане естественного типа, можно решить несколькими способами:

1. Залповая вентиляция или проветривание. Это самый простой и наиболее радикальный способ. Он заключается в создании сквозняка при открывании входной двери. Она исполняет роль приточного отверстия, а вытяжка обеспечивается через открытую форточку на противоположной стене. Такой способ вполне пригодится после завершения банной процедуры, когда проветривание можно проводить достаточно долго. Во время мытья залповую вентиляцию осуществляют между заходами в парилку и продолжают не более 5-6 минут, чтобы не сильно охладить помещение.
2. Стандартный вариант для русской бани: входное отверстие оборудуется возле печки на высоте 22-34 см от пола, а выход размещается на противоположной стене вверху, на расстоянии 18-22 см от потолка. При таком расположении продушин воздушный поток, поступающий извне, быстро прогревается и поднимается, вытесняя загрязненную массу.
3. Использование дымоходной трубы. Приточное отверстие располагается на стене, напротив печи, на высоте 25-28 см от пола. Выход обустраивается в верхней части дымохода, возле потолка. Вытяжная продушина снабжается заглушкой. При ее открывании дымоход обеспечивает тягу, которая захватывает воздух в парилке и вместе с дымом выводит его наружу. Такая система вполне уместна при постоянно работающей печи.

Принудительная вентиляция

Как правильно смонтировать вентиляцию принудительного типа? В такую систему входят вентиляторы, распределительные короба, задвижки, приборы контроля и пуска системы. Иногда вентиляция имеет электронную схему, обеспечивающую поддержание заданного автоматического режима. Основу системы составляет вентилятор, который может принудительно подавать свежий воздух (приточный вариант) или удалять загрязненную воздушную массу (вытяжной тип). Он, соответственно, устанавливается на входе или выходе.

Выделяются следующие виды искусственной вентиляции бани:

1. Вытяжной тип. Это достаточно распространенный способ организации банной вентиляции, когда свежий воздух естественным путем попадает внутрь помещения через отверстия в стене возле пола или подпольные каналы при проливной конструкции пола. На выходе устанавливается вытяжной вентилятор, который обеспечивает принудительный отток воздушной массы в определенный период. При наличии принудительной вытяжки расположение выходной отдушины может быть любым, в том числе возле пола или потолка, на одной стене со входом или напротив. В этом случае подбирается наиболее оптимальная схема воздушной циркуляции с учетом расположения полок. В ряде случаев вообще не делается специальная приточная продушина. Новая порция воздуха может поступать через щели проливного пола, зазоры в цокольной части сруба, щель под дверью.
2. Приточный тип. Он обеспечивается путем установки приточного вентилятора на входе. Продушина с вентилятором обустраивается в нижней части любой стены, но лучше поближе к печи. Роль вытяжки исполняют специальные продушины возле потолка или форточка. Наиболее эффективна приточная принудительная вентиляция при подаче свежего воздуха в подпольные каналы. Так обеспечивается вентилирование пола, а через щели в напольном покрытии воздух поднимается и в помещение. Установка вентилятора на входе системы позволяет избавиться от погодной зависимости.
3. Комбинированная (приточно-вытяжная) вентиляция. При такой системе монтируются оба типа вентиляторов, т. е. механизируется и вход, и выход. Она позволяет размещать продушины в любом месте стен, но для оптимальной циркуляции воздуха, как правило, сохраняется основной принцип — вход возле пола, а выход под потолком.
4. Универсальная система общеобменного типа. Это не что иное, как усложненный комбинированный вариант. В этом случае устанавливаются распределительные короба, которые направляют воздушные потоки в заданном направлении. В данной системе обычно используется автоматическая система контроля и регулировки воздухообмена. Регулирование потоков осуществляется с помощью заслонок.

Схемы вентиляции

Принудительная вентиляционная система может иметь различное расположение продушин. Обычно они снабжаются заслонками, а вентилятор не работает в непрерывном режиме, а включается на определенный период. Можно привести несколько распространенных схем размещения продушин:

1. Вход размещается возле печки на высоте 45-50 см и обеспечивается естественным воздушным притоком. Выход оборудуется вытяжным вентилятором и располагается напротив на высоте 32-35 см от пола. Циркуляция воздуха идет по такой схеме: нагреваясь от печи, поднимается, где охлаждается и опускается, захватываясь вентилятором.
2. Одностенный вариант, когда обе продушины находятся в 1 плоскости, напротив стены с печью. Вход организуется на высоте 25-32 см от пола, а выход с вентилятором — на расстоянии 30-35 см от потолка. Схема распределения потока: прохладный воздух устремляется через все помещение к печи, а затем нагреваясь, поднимается к выходу.
3. Вход с естественной подачей воздуха располагается под полом, а выход практически на потолке. Вытяжной вентилятор направляет поток в вентиляционную трубу, которая выводится над крышей.
4. Для моечного помещения предпочтение отдается вытяжному типу вентиляции. Вход делается на высоте порядка 1,6-1,8 м от пола, а принудительный вентилятор направляет поток в короб, выводящий воздух в тамбур бани, где он выходит через вентиляционную трубу на крыше.

Банная вентиляция считается обязательным элементом, т. к. только она может уберечь материал от гниения, а человека от вдыхания вредных веществ. Систему можно оборудовать своими руками, но для этого необходимо соблюдать определенные правила и санитарные нормы.

Источник: Как сделать вентиляцию в бане

Бак для душа с подогревом порадует любого дачника в знойный летний день, когда устав от трудов праведных он решит смыть с себя пыль земляных работ  и порадоваться жизни в индивидуальной кабинке под струями теплой воды.  Правда не всегда теплой, так как и дни далеко не всегда знойные, поэтому и бак с подогревом.

Как выбрать бак для душа с нагревателем воды

Для изготовления душевых емкостей используются различные виды сырья. Баки могут быть сделаны из пластика, металла и стали. Такие материалы обладают своими достоинствами, о которых чуть ниже. Пластиковые конструкции могут быть различной формы. Бак может быть не только плоской, но и цилиндрической формы. Она должна быть обязательно легкой и не доставляющей хлопот в процессе ее монтажа на крышу кабинки.

Объем металлических емкостей может быть разным. Баки вместимостью до 200 л являются достаточно тяжелыми, но одновременно практичными в использовании. Такие модели в большинстве случаев имеют термостат. Установка нагревательных приборов из стали на летний душ производится сложнее, поскольку подобные баки имеют большую массу, а их объем достигает до 200 л. Выбор бака для купания в летнем душе осуществляется с учетом числа человек, которые должны принимать душ из расчета расходования воды 50 л на человека.

Стандартный пластиковый бак со встроенными патрубками

Бак для душа пластиковый очень удобен в процессе крепления. Если приобрести накопительную емкость для душа, то покупка нагревательного тэна осуществляется отдельно. Этот вариант считается бюджетным, поэтому необходимо подобрать конструкцию определенной формы. Пластиковый плоский бак для душа может оказаться слишком маленьким для всех купающихся. Его будет достаточно только одному человеку.

Для нагрева воды в емкостях большого размера либо пластиковых баках, имеющих круглую форму, требуется больше времени, но принять душ можно будет несколько раз. Стенки накопительной емкости, имеющие наибольшую толщину, обладают дополнительным весом, что дает возможность пользоваться более надежными элементами крепежа. Планируя монтаж, необходимо рассчитать то, сможет ли выдержать установку емкости подготовленный каркас. В результате применение пластиковой конструкции окажется универсальным вариантом.

Плюсы и минусы емкости для душа с водонагревателем

Баки для дачи, имеющие нагревательные элементы имеют положительные и отрицательные качества. Среди положительных:

• возможность принимать душ летом в пасмурную погоду, когда вода в баке уже нагрелась;
• благодаря надежной герметизации кабинки пластиковый бак должен держать тепло, что позволит принимать душ осенью;
• возможность контролировать температуру воды в емкости;
• длительный срок эксплуатации при соблюдении всех требований.

Вместе с тем можно выделить следующие отрицательные стороны такого бака:

• высокая цена;
• большой вес и сложность монтажа;
• неэкономное расходование электрической энергии;
• подключение к водопроводу;
• требование постоянного контроля над уровнем воды в баке, что не должно допустить перегрев тэна.

Заходя в душ, необходимо проследить, чтобы электрическая цепь была разомкнута, иначе это станет причиной поражения током. Перед использованием душа необходимо всегда вынимать вилку из розетки, отключать рубильники, автоматы и др. Этот метод является надежным в том случае, если хозяин душевой кабины с баком не рассеян. В этих случаях не всегда можно надеяться на свою внимательность.

Как установить бак с подогревом своими руками

Перед монтажом бака для воды с подогревом можно выполнить возведение каркаса, обшив его. После этого на него установить бак для летнего душа. Монтаж бочки с тэном не является слишком сложным, если выполнять работы согласно инструкции.

Перед подготовкой места монтажа бак проверяется на прочность, а затем производится установка крепежных деталей с помощью саморезов либо винтов. Если выбрана не слишком тяжелая емкость для душа, то она может быть зафиксирована с помощью прочной проволоки.

После этого на месте делается 2 выреза, имеющих не слишком большой диаметр. Они предназначены для:

• патрубка с выходом на лейку;
• нагревательного элемента.

Если использовать нагревательный элемент от электрополотенцесушителя, то он позволит нагревать воду в большом количестве. Нагреватель необходимо разместить около дна, но не прижимать его к стенке бака. Греющий элемент всегда должен находиться в воде, о чем необходимо подумать заранее.
Труба обычно имеет выход, который расположен выше, чем уровень размещения нагревателя. Затем можно осуществить прокладку электролинии в емкость для летнего душа. Следует заизолировать каждый провод и участок соединения нагревательного элемента с проводниками.

Возле душа необходимо вбить колышек в землю и соорудить заземление, предотвращающее от удара током пользователя душа при замыкании. При выходе из щитка следует поставить УЗО с отдельным автоматическим выключателем. Во время приема душа с подогревом важно учесть все условия его эксплуатации.

При отдельной установке водонагревателя должен быть подготовлен подходящий бак для дачного душа, чтобы ТЭН всегда находился в воде. Установка не будет лишней для подогрева воды в холодную погоду. Самым простым способом, позволяющим согреть воду в баке, является естественный способ, то есть за счет использования лучей солнца. Другие распространенные варианты нагрева — с помощью электричества, а также с использованием твердотопливного нагревателя.

Использование естественного обогрева

Бак для душа с подогревом необходимо расположить в освещенном месте. Через определенное время вода в емкости становится теплее. Поскольку этот способ обогрева не является идеальным, он зависит от следующих факторов:

• материал изготовления бака;
• обогреваемая лучами поверхность.

Если емкость не пластиковая, а плоская металлическая, то весь процесс подогрева должен происходить быстрее. Вместе с тем установка на кабинку пластмассовой бочки обеспечивает максимальную эффективность использования солнечной энергии. Нет необходимости пользоваться электроникой и фотоэлементами.

Для аккумулирования тепла устанавливается коллектор, который должен быть проведен к лейке от самого бака. Он должен иметь большую длину, а для изготовления водовода должны быть использованы следующие детали:

• труба из стали;
• силиконовая трубка;
• шланг и др.

Существуют следующие способы крепления коллектора:

• спираль;
• змейка.

Расположение плоскости должно быть перпендикулярным по отношению к лучам солнца. Спираль раскладывается на крыше душевой кабины либо закрепляется на стенке, которая обращена к солнцу. Даже в условиях относительно невысоких температур вода из бака-накопителя из лейки должна выходить теплой. Это связано с тем, что коллектор представляет собой проточный водонагреватель. Если внешние стенки бака и коллектора являются темными, то это способствует улучшению их свойств, обеспечивающих преобразование энергии солнца в тепло.

Способ принудительного обогрева

Эффективность описанного выше способа обогрева имеет место только при солнечной погоде. Устройство принудительного подогрева воды для душа не должно полностью зависеть от погодных условий. Использование нагревателей трубчатого типа или ТЭНов является приемлемым при обустройстве летнего душа. Вместе с тем необходимо помнить, что электрическое оборудование представляет собой источник повышенной опасности.

Установка ТЭНа в бак для душа производится одновременно с терморегулятором, УЗО и заземлением. Терморегулятор используется для задания нужной температуры. Устройство позволяет отключать нагреватель, если он не покрыт водой. Наличие УЗО защищает от поражения током.

Наиболее распространенный материал, из которого делаются ТЭНы, представляет собой углеродистую сталь. Эксплуатировать такие ТЭНы можно только в течение сезона, не больше. Более надежными являются нагреватели трубчатого типа, сделанные из меди или нержавеющей стали.

Если дачник владеет навыком сварки, то бак с подогревом может быть сделан по типу самовара.  При этом для работы твердотопливного нагревателя можно использовать дрова или уголь. Ими отапливается душевая или печка, если ее часть расположена внутри помещения.

Источник: Как выбрать и установить бак для душа с подогревом

Ключевой момент при обустройстве придомовой территории или дачного участка — строительство бани своими руками. Как все правильно организовать, сэкономить на стройматериалах, обойтись без наемной бригады, и о многом другом расскажет предлагаемый материал.

Достаточно дешево и несложно баню для личного пользования или отдыха в компании друзей и близких можно построить из:

• дерева;
• кирпича;
• пеноблоков.

Нужно только сделать выбор, из чего построить баню. Чертежи, советы, примерная смета, определение необходимого количества расходных материалов помогут все сделать качественно и быстро.

Баня из дерева

Деревянная бюджетная баня своими руками — это классический вариант. Древесина ценится за такие полезные свойства, как:

• легкая обработка;
• экологическая безопасность;
• выделение в момент прогревания полезных эфирных смол;
• приятный внешний вид.

Следует помнить, что возводить каркасные стены и/или сруб для бани нужно только из материала высокого качества. Бревна или брусья необходимы хорошо просушенные и ровные. Иначе при естественной усадке строение неизбежно поведет.

Деревянная баня

Возведение деревянного сруба потребует больших трудозатрат. Заниматься этим в одиночку не получится. Обязательно нужен помощник, особенно при укладке верхних и нижних венцов.

Для деревянной постройки обязательно понадобится:

• крепеж;
• влагозащитная обработка материала;
• огнебиозащитная пропитка;
• противопожарное разделение;
• материал для огнезащитного настила на полу перед топкой и других поверхностях.

Чтобы постройка бани своими руками обошлась дешевле, можно использовать вторичный материал для постройки: брус и/или бревно после демонтажа других конструкций. Главное, чтобы древесина была в хорошем состоянии. Мелкие недостатки нужно исправить. Хорошую экономию обеспечит отказ от отопительной системы и теплозащиты. Это возможно, когда строим баню только для сезонного использования.

Кирпичная баня

Кирпичную кладку при наличии небольшого опыта несложно и недорого сделать самостоятельно. Баню можно возвести любой формы (даже неправильной) или размера. Кладка обычно делается в 1 ряд. Рассчитывая необходимое количество кирпича, нужно обязательно добавить 10-15 % на случай порчи материала.

Баня из кирпича

Дополнительно понадобится:

• сухая смесь или компоненты для раствора;
• расшивка для обработки швов;
• материал для наружной и внутренней отделки.

Кирпич разной фактуры, цвета или размера позволит придать интересный внешний вид всей конструкции. Можно использовать бывший в употреблении, но хорошо сохранившийся материал. Вместо окон использовать стеклоблоки. Это сэкономит средства.

Строительные блоки

Выбирая, из чего построить баню, следует подумать о пено- и газоблоках. Это относительно недорогой современный материал. Возведение стен можно провести очень быстро и недорого. Форма и габариты конструкции подбираются произвольно.

Баня из пеноблоков

Для работы дополнительно понадобится:

• арматура (можно использовать б/у);
• спецклей или раствор из песка и цемента;
• отделочный материал.

Использование блоков — хороший способ дешево построить баню. Армирование в несколько раз увеличивает прочность конструкции. Баня, построенная из блоков, прослужит долго.

Примерный проект бани

Для маленькой бани достаточно площади в 4 м2. Внутреннее пространство такой постройки разделяется на 2 основных помещения — парилку и предбанник. Если постараться, можно оборудовать еще маленькую душевую кабину.

Оптимальный размер для бюджетной бани — 5х6 м. В такой постройке без проблем можно обустроить парную, душевую, полноценную комнату отдыха и небольшой гардероб.

В бане необходимо обустроить эффективную вентиляционную систему, особенно если вместо окон будут стеклоблоки. Электропроводку обязательно заизолировать, исключив случайное попадание влаги.

Если нет возможности подвести водопровод и канализацию, можно оборудовать вблизи бани надворную колонку. Для отведения использованной воды обустроить дренажную систему.

Выбор, подготовка места и фундамент

Перед тем как строить баню, нужно выбрать место. Участок для строительства бани лучше выбрать вблизи жилого дома. Размеры строительной площадки должны быть немного больше предполагаемых габаритов готового сооружения.

Участок необходимо очистить от мусора и случайных предметов. Пеньки выкорчевать, ненужные посадки удалить или перенести в другое место. Верхний слой грунта снять, удалив также растущую траву. Подготовленную площадь выровнять и аккуратно утрамбовать. Далее на участке нужно сделать разметку.

Столбчатый фундамент

Под маленькую баню нет необходимости делать массивный фундамент. Ленточный или столбчатый вариант намного дешевле и проще в исполнении. Фундамент под баню своими руками делают мелко заглубленный. Поэтому копать глубокую траншею под ленту или выемки под столбы не нужно.

Технология в обоих вариантах примерно одинаковая. Сначала насыпается подушка из щебня и песка. Ее нужно выровнять, увлажнить и утрамбовать.

Под бетонную ленту выстраивается опалубка из толстой доски и других подручных материалов. Можно использовать б/у древесину. Ленточный фундамент заливают из готовой сухой смеси, разведенной согласно инструкции. Столбы выкладывают из кирпича, посаженного на качественный раствор.

Готовую ленту или верхушки столбов нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Обычно для этого используется рубероид. Это будет надежно и дешево.

Под столбчатый или свайный фундамент нужно сделать разметку с учетом расположения не только внешних стен, но и внутренних перегородок. Столбы выкладывают из кирпича по обычной технологии. Сваи делают из асбестовой трубы, обшитой каркасом из арматуры и/или дерева. Вокруг него заливается бетон.

Как приготовить раствор для кладки?

Чтобы кирпичная кладка получилась прочной и аккуратной, необходимо правильно замесить раствор. Для его приготовления понадобится:

• большой резервуар (например, старая ванна);
• мерная емкость (ведро);
• сито для песка;
• бетономешалка или строительный миксер.

Пропорции стандартные, но их необходимо соблюдать с особой тщательностью:

• цемент марки М 400 — 1 часть;
• мелкофракционный речной песок (просеянный) — 2 части;
• посудомоечный гель — 50-100 мл на 3 ведра сухой смеси.

В резервуар заливается вода и жидкое моющее средство. Затем понемногу добавляется сыпучий материал при постоянном помешивании. Время приготовления — не более 5 минут. Правильно приготовленный раствор имеет консистенцию густой сметаны. После проведения пальцем по поверхности остается четкий след, который не расплывается.

Цоколь для бани выкладывается из кирпича поверх фундамента. Работа начинается с формирования углов постройки. Кирпич кладут по внешнему краю бетона. Ширина кладки — 1,5 кирпича. Раствор наносится и разравнивается кельмой. Уложенные элементы подбиваются и выравниваются. Излишки раствора снимаются кельмой. Внешний ряд кирпичей выкладывается ложком наружу. Внутренний ряд кладется тычком в сторону внутреннего пространства. Для контроля используется отвес, уровень и/или нить-причалка.

Пол и стены сооружения

Перекрытия для пола начинают выкладывать поверх 2 кирпичного ряда. Их делают из балки подходящего сечения. Для этого при выкладке цоколя необходимо обустроить специальные гнезда. Укладывать балки нужно на ребро. Ширина пролета (шага) от 50 до 100 см, в зависимости от сечения.

Предварительно все деревянные элементы обрабатывают спецсоставами для защиты от коррозии, влаги, грибка и преждевременного разрушения. Концы балок необходимо обернуть рубероидом.

Выкладка ведется со строгим соблюдением схемы. Поверх перекрытий формируются еще 2 кирпичных ряда. Готовый цоколь нужно застелить рубероидом.

Кладка стен из кирпича или блоков начинается от угла. Технология используется аналогичная. Раствор замешивается вышеописанным способом. Для начального ряда кладки лучше использовать цемент марки М 600. Он дает минимальную усадку. Выкладывая кирпичные или блочные стены, необходимо сформировать дверные и/или оконные проемы по предварительному чертежу и разметке.

Кладка из блоков обязательно армируется рифленым прутом марки А 3 и диаметром 8 мм. Элементы укладываются параллельно в 2 ряда. Для этого нужны канавки, прорезанные штроборезом и очищенные от мусора влажной кистью.

Прут укладывается в прорезанные канавки для примерки. Соединение отдельных элементов арматуры должно располагаться на расстоянии 30 см от углов постройки. Затем прут нужно вытащить и заполнить канавки специальным клеевым составом, разведенным согласно инструкции. В растворе нужно утопить подготовленную арматуру. Выровнять и удалить излишки клеящего вещества.

Каркасная баня

Перед тем как построить баню на каркасе, необходимо запасти брус хорошего качества и просушки. Для формирования углов и пересечений понадобится усиленный материал. Каркасные брусья устанавливают вертикально с шириной пролета примерно 1 м. Параллельно формируются оконные и дверные проемы.

Горизонтальные элементы каркаса делают из досок, брусков или кусков основного бруса. Весь деревянный материал предварительно обрабатывается специальными составами для защиты от влаги, гниения и микроорганизмов.

Крепеж нужно использовать только хорошего качества, изготовленный из нержавеющей стали. Иначе ржавчина не только испортит внешний вид бани, но и со временем может разрушить всю конструкцию.

Бревенчатый сруб для бани

Начальный венец для сруба формируется из массивного тяжелого бревна. Для повышения теплоизоляции материал выкладывают с уплотнением колец на внешнюю сторону конструкции. Нижняя сторона бревна должна быть плоской. Венец укладывают на слой рубероида.

На брусьях по всей длине необходимо обустроить лунный паз. Это обеспечит долговечность конструкции и прочность прилегания отдельных элементов.

Перед окончательной укладкой каждого бруса необходимо провести примерку. Недостатки исправляются ножовкой по дереву, пилой и топором.

Чтобы стены не смещались по горизонтали, необходимо периодически забивать шканты из дерева (шаг от 80 до 100 см). Глубина погружения — 2,5 венца.

Дополнительные шканты нужно установить около оконных и дверных проемов с отступлением на 10 см от внешнего края. Готовые стены необходимо проконопатить, прочно забивая утеплитель между элементами конструкции.

Возведение крыши

Бюджетную баню можно сделать с 1-скатной крышей. Получится несложно, дешево и быстро. Главное, сделать финишный (верхний) венец стен приподнятым со стороны фасада.

На кирпичи или блоки укладывается рубероид или бикрост для изоляции от влаги. Затем обустраивается мауэрлат из балок. Для крепления используется болты (анкерные) и/или шпильки (замурованные). На мауэрлат при помощи уголков крепится обрешетка.

Потолочные перекрытия покрывают фольгой для пароизоляции. На них нашивается потолок. Для его утепления используется минвата, покрытая полиэтиленом.

Двускатная крыша для бани обойдется дороже и потребует больше трудозатрат. Однако если сделать конек повыше, во внутреннем пространстве можно обустроить уютную мансарду, например, для комнаты отдыха. Многие хозяева сами строят бани и остаются довольны результатом. Нужно немного постараться, и все получится.

Источник: Строительство бани своими руками

Как выбрать нагреватель воды для дачи, и какое устройство будет наиболее эффективным в загородном жилище? Не каждый пользователь умеет правильно подбирать бытовую технику для своих нужд, и многие ведутся на уговоры консультантов, которые норовят продать товар подороже. Для дачи можно подобрать нагреватель, но для этого стоит учесть массу нюансов.

Каким должен быть водонагреватель, на что обращать внимание

Если хотите выбрать для дачи водонагреватель, вам нужно ответить на ряд следующих вопросов:

• сколько воды необходимо нагревать;
• как много места вы готовы выделить для устройства;
• где водонагреватель будет располагаться;
• какой тип топлива будет использоваться, есть ли в доме электричество;
• каким будет источник воды, есть ли в доме автономная система водоснабжения;
• сколько готовы заплатить?

Четко определившись с ответами на все поставленные вопросы, вы получите примерное описание необходимого нагревательного устройства. Благодаря современным технологиям можно подобрать устройство на любой вкус. Начнем с габаритов.

• малые — небольшие обогреватели, которые не займут много места, но могут греть воду только порциями;
• средних размеров — накапливают небольшое количество воды — 20-30 л;
• большие — могут нагревать и содержать большой объем жидкости;

В зависимости от места расположения:

• настенные;
• напольные.

Настенный водонагреватель

По виду потребляемого топлива:

• дрова, уголь;
• газ, жидкое топливо;
• электроэнергия.

В зависимости от основного источника воды устройства могут быть:

• наливными, то есть в них нужно заливать воду;
• проточными, которые подключаются к системе водоснабжения.

Ну и последний вопрос — цена. От стоимости водонагревателя будет зависеть его функционал, удобство, мощность и многие другие параметры. Чем дороже, тем больше всего. Теперь конкретнее остановимся на некоторых видах.

Проточные и накопительные

Накопительные и проточные водонагреватели — это две разновидности бойлеров, которые сейчас используются. Их принцип работы и эффективность сильно отличаются между собой, поэтому их стоит сравнить.
Накопительный водонагреватель — это устройство, которое сперва набирает жидкость в емкость, а затем нагревает ее до необходимой температуры. То есть, это стандартный такой бойлер, который устанавливают в квартирах. Внутри «бочки» расположен ТЭН (трубчатый электронагреватель), который нагревает воду до 50-60° С, а затем выключается. Стоит ли покупать такой для дачи? Вот все за и против.
За:

• возможность нагреть необходимый объем воды — 50, 60, 80 и даже 100 л и более;
• нагретая вода будет сохранять свою температуру некоторое время;
• возможность регулировать температуру нагревания;
• есть экономичный режим работы;
• не нуждается в огромном количестве топлива, могут работать на разных видах топлива.

Против:

• требуется много места;
• нужны специальные крепления, хотя его можно поставить на пол;
• необходимо время для нагревания воды;
• бак для воды нужно чистить, поскольку в нем собирается мелкий мусор и осадки;
• ТЭН приходится менять спустя время;
• стоит дорого.

С одной стороны, можно взять такой на дачу, с другой — большой бойлер доставляет много неудобств.

Проточный водонагреватель

Теперь рассмотрим его прямого конкурента.
Проточные водонагреватели для дачи — это компактные устройства, нагревающие жидкость, которая проходит через ТЭН. В отличие от накопительных моделей, проточные водонагреватели не имеют бака для хранения воды, но им нужно минимум времени, чтобы поднять температуру жидкости. Взвесим все за и против.
За:

• недорогие;
• нагревают воду быстро;
• занимают минимум места, удобно крепятся под стену, можно спрятать за фальшпанелью.

Против:

• не могут хранить воду;
• требуют много энергии при малых размерах;
• работают только от электрической сети, требуется установка автоматов на 50 А в среднем для предотвращения сбоев;
• небольшая температура нагревания, в среднем на 40% ниже, чем у накопительных аналогов.

С одной стороны, это выглядит выгодно, с другой стороны — не очень. Несмотря на малую стоимость и габариты, такой тип обогревательной техники меньше всего подходит для загородного участка. Если хотите брать дачный водонагреватель, проточный будет в конце списка, поскольку он требователен к электросети.

Выбираем накопительный бойлер

Как выбрать накопительный водонагреватель для дачи, — это уже отдельный вопрос, который нужно рассмотреть. Первое — тип топлива, на который вы рассчитываете. Если есть возможность, можно взять электрический, но хорошей альтернативой будет газовый. На дровах — самый экономный, но довольно неэффективный вариант.

Когда на даче есть проводка и возможность подключать электроприборы, это хорошо, но вам нужно знать, что бойлер буквально «жрет» электроэнергию, пока работает. Оптимальный показатель мощности 1,5-2 кВт. Устройства мощнее просто не имеет смысла применять за городом. При такой мощности 60-80 л будет нагреваться не более 2-х часов. Это основные особенности. Теперь перейдем к вторичным.

Накопительный водонагреватель

Максимальный рекомендуемый объем водонагревателя для дачи — 80 л, если на загородном участке находятся двое и более людей. В ином случае хватит и 50 л.

Бак для воды на 90 л и более вовсе не имеет смысла, поскольку он потребляет почти на 30% больше электроэнергии, а его эффективность значительно ниже.

Теперь поговорим о расположении ТЭНа. Нагревательный элемент может быть установлен горизонтально или вертикально, от этого будет зависеть качество и скорость прогревания жидкости в баке.

Вертикальный нагревательный элемент быстрее поднимает большие объемы воды, но в определенный момент его эффективность падает, и процесс замедляется.

Горизонтально расположенный ТЭН греет воду медленнее, зато равномерно.

Как выбрать наиболее подходящий из двух вариантов? Если хотите обзавестись быстрым водогреем, то однозначно первый вариант, а когда необходимо долго хранить воду при максимальной температуре, то второй.

Дорогие против дешевых

Чем же будут отличаться дорогие водонагреватели от дешевых? Во многих случаях просто объемом бака и мощностью ТЭНа, но самые дорогостоящие бойлеры имеют дополнительный функционал и автоматику.

Простейший водонагреватель с ТЭНом и ручной наливкой воды

Более сложная электронная система позволяет точно выбирать температуру нагревания воды, режим работы, устанавливать подачу воды, напор и контролировать забор. При долгосрочной перспективе он может даже и окупиться, но только при использовании в квартире, поскольку вся дополнительная электроника также тянет электроэнергию. Автоматика позволяет все это контролировать без вмешательства человека. Поэтому переплачивать особо не стоит, любой среднестатистический электрический водонагреватель подойдет и для дачи.

О брендах. По качеству производства отличаются итальянские и немецкие нагреватели воды, но они дороже, чем продукция российских производителей. Стоит ли переплачивать? Не обязательно, выбирайте те, которые подходят по цене. Еще одно не очевидное преимущество — ремонтоспособность отечественных водонагревателей. Любой бойлер со временем приходит в негодность, а запчасти для него стоят не дешево. Для немецких и итальянских производителей все обходится дороже, кроме того, детали не всегда есть на складе, поэтому ремонт затягивается.
Но совсем дешевую технику также не стоит брать, поскольку в таких случаях экономят на материалах, как следствие — протекает бак, ломается ТЭН и т. д.

Особенности установки

Если хотите установить себе бойлер на дачу, то оформите и установку, чаще всего она бесплатная, поэтому вы ничего не потеряете. Иногда приходится доплачивать за проделанную работу. Если нагреватель будет стоять на полу, вообще нет никаких проблем — монтаж не понадобится, но в других случаях строго рекомендуется заказать установку. Вот несколько причин на это:

1. Вес устройства. Нагреватель весит более 30-40 кг, а монтировать его на стену нужно вдвоем.
2. Нужно знать, как и где устанавливать крепления, а также как подключить устройство к водопроводной системе.
3. В конце концов мастера проверяют, как работает нагревательный аппарат, и могут дать дельные рекомендации.

Заключение по теме

Для установки на даче рекомендуется покупать накопительный водонагреватель средней мощности 1,5 кВт и объемом 60 л. Если на даче есть сеть, то лучше, конечно, брать электрические нагреватели воды, а как аналог — газовые.
Проточный водонагреватель очень требователен и нуждается в хорошем электропитании, кроме того, он менее эффективен вне городских квартир.

Источник: Как выбрать нагреватель воды для дачи