Перед тем как решить строить дом из керамзитобетонных блоков, плюсы и минусы которого будут рассмотрены ниже, следует взвесить все за и против. В настоящее время вместо традиционных кирпичей в строительстве домов все чаще используются изделия из ячеистого бетона.

Что такое керамзитобетон

Керамзитобетонные блоки — это промежуточное звено между пористыми блоками и кирпичом. Морозостойкость и прочность у них от кирпича, а легкость, несмотря на крупные габариты, — от пористых бетонов.

При производстве керамзитобетона в цементный раствор добавляется керамзитовый гравий и крупный керамзитовый песок. Чем крупнее гравий, тем керамзитобетонные блоки получаются более теплыми, но менее прочными.

Стандартные размеры блоков — 188х190х390 и 188х90х390 мм. Первый используется для возведения стен, а второй — для перегородок.

В зависимости от поверхности боковых граней блоки делят на рядовые и лицевые. Из рядовых кладут стены, которые будут дополнительно отделываться, а лицевые можно использовать для стен без последующей отделки.

Строительство дома из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита имеют пустоты, они могут быть сквозными и несквозными, это делает конструкцию менее тяжелой и усиливает ее энергосберегающие качества. Блоки, которые пустот не имеют, прочнее, но, соответственно, тяжелее, их используют для кладки стен, которые будут испытывать значительные нагрузки. Плотность — очень важная характеристика материала, она зависит от фракции наполнителя, поэтому диапазон ее довольно широк.

В силу того, что керамзитоблоки представлены несколькими видами, из них можно полностью построить дом, который будет соответствовать всем стандартам строительства. Различные виды керамзитобетонных блоков используются для возведения несущих стен, перегородок, а также стен, которые в дальнейшем не будут обрабатываться отделочными материалами.

Положительные стороны керамзитобетона

Строительство дома из керамзитобетонных блоков имеет плюсы и минусы. Сначала о плюсах.

1. Теплоизоляция. Потеря тепла напрямую зависит от плотности материала, для строительства теплого дома достаточно использовать блоки плотностью 700-1200 кг/м3. В отличии от керамического кирпича теплоизоляция керамзитобетона лучше, поэтому толщина стены будет меньше, что существенно сократит финансовые затраты на фундамент и прочие конструкции. Отделочный слой можно выполнить из блоков плотностью до 700 кг/м3, использоваться в несущих конструкциях они не могут, однако значительно увеличивают сопротивление при теплоотдаче. Хорошая теплоизоляция поможет избежать таких проблем, как нарушение температурного режима в доме, возникновения конденсата, высокие денежные затраты на отопление.
2. Морозостойкость. Если дом строится из керамзитобетонных блоков, можно быть уверенным, что он сможет выдержать до 100 циклов замораживания и оттаивания, а значит около 100 зим дом сможет простоять без ущерба. Надо использовать блоки с плотностью выше 700 кг/м3. Если строить дом из кирпичей более низкой плотности, то он сможет выдержать до 20 циклов замораживании и разморозки.
3. Дом из керамзитоблоков не подвержен атакам насекомых, грызунов и микроорганизмов, что его крайне выгодно отличает от деревянной конструкции. Поэтому можно сказать, что материал довольно долговечен и к повреждениям устойчив.
4. Очень важной характеристикой керамзитобетонного дома является его водостойкость и проницаемость, так как эти параметры сильно влияют на влажность и температуру в доме и отвечают за сохранность конструкции в целом. Блоки не впитывают в себя воду, поэтому стены будут оставаться сухими, что исключает появление грибка и плесени. Однако при этом блоки не препятствуют циркуляции воздуха, что является очень важным качеством материала. Дом будет «дышать” без принудительной вентиляции. Конечно, в санузлах и в кухне вентиляция обязательно должна быть. В этом случае материал, из которого построен дом, значения не имеет.
5. Керамзитобетонные блоки — экологичный материал, который не навредит здоровью человека. В его состав входят цемент, песок и обожженная глина (керамзит). Ничего опасного в этих материалах нет.
6. Если говорить о трудоемкости и стоимости, то эти пункты надо рассматривать вместе. Строя дом из керамзитобетонных блоков своими руками, можно сэкономить на опорах, которые необходимы при строительстве дома из кирпича (так как блоки легче). Кроме того, при кладке стен не придется тратить много кладочного раствора, так как швов будет в разы меньше. За счет того, что теплоизоляция дома будет очень хорошей, не надо тратить много средств на утепление и проведения лишних батарей для обогрева.

Дом из керамзитобетонных блоков

Минусы керамзитобетонной постройки

Минусы тоже имеются, они сводятся к следующему:

1. На фундаменте сэкономить не получится.
2. При строительстве обязательно потребуются профессиональные расчеты, в противном случае все плюсы керамзитобетонных блоков станут минусами.
3. Слабыми местами являются кладочные швы — мостики холода. Они в несколько раз хуже удерживают тепло, так как для них используются другие материалы. Но эта проблема может устраниться благодаря джутовой ленте, однако в этом случае затраты увеличиваются.
4. Отделка готового дома должна производиться сразу же после постройки или в течении года-двух. Если с ней затянуть, то характеристика материала падает, что повлечет в дальнейшем дополнительные затраты.
5. Транспортировать керамзитобетонные блоки сложнее, чем кирпичи ввиду их размера.

Минусов гораздо меньше, чем плюсов. Как показала практика, они совершенно не препятствуют спросу и большому распространению данного материала. Однако учитывать их надо до начала строительства. Зная, что такое керамзитоблоки, плюсы и минусы этого материала, можно грамотно распланировать строительство и четко представлять свои финансовые затраты.

При покупке керамзитовых блоков надо обязательно проверять наличие сертификата на продукцию, выяснить, в каких условиях был изготовлен материал (если это кустарное производство, то лучше от такого товара отказаться). Осматривайте качество блока — на нем не должно быть впадин, выпуклостей и других явных дефектов. Проверяйте размеры керамзитоблока и его плотность. Для определения последней надо разделить массу на объем. Также следует обращать внимание на производителя цемента и толщину гранул керамзита, ведь от этого зависят прочность, тепло- и звукоизоляция постройки.

Если планируется постройка одноэтажного дома с деревянными перекрытиями, то можно использовать полнотелые блоки, тогда как на трехэтажный коттедж лучше брать многощелевые, чтобы давление на фундамент было меньше.

Внутреннюю отделку дома проводят гипсовой или цементно-песчаной штукатуркой. Сначала при помощи саморезов и дюбелей набивают армирующую сетку (полимерную или оцинкованную), затем штукатурят, и дальше используют вагонку, гипскартон, обои или керамическую плитку.

Источник: Дом из керамзитобетонных блоков: основные плюсы и минусы постройки

Основные правила штробления

Перед тем как сделать первый надрез или удар по стене, необходимо ознакомится с основными правилами скрытой прокладки коммуникаций. Если их не соблюдать при планировании и во время работы, то последствия сделанного ремонта могут оказаться катастрофическими.

При обустройстве штроб необходимо придерживаться таких правил:

1. Пользоваться приспособлениями для защиты глаз, кожи, органов слуха и зрения. Работать нужно в наушниках, каске, респираторе, очках и перчатках. Чтобы не получить травму от падения тяжелого инструмента, следует надеть специальную строительную обувь.

2. Прокладывать провода разрешается только по вертикали и горизонтали. Запрещается делать канавки по диагонали стен. Экономия материалов в таких вопросах недопустима.

3. Перед началом работы следует составить точную схему прохождения кабелей и нахождения монтажных коробок. Впоследствии это позволит не допустить разрушения проводки при сверлении стен.

4. Нельзя расширять межпанельные стыки и укладывать в них провода — это сильно ослабляет конструкцию дома. Запрещено делать штробы в тонких стенах, ближе 10 см от труб и углов.

Прежде чем штробить стены, необходимо обесточить помещение. Чтобы предотвратить поражение током от старой линии, находящейся под напряжением, следует работать в резиновых перчатках, стоя на диэлектрическом коврике.

Подготовительные работы

Как правило, для изготовления канавок под проводку используется набор инструментов, который есть в каждом доме. В редких случаях, когда предстоит выполнить большой объем работ, целесообразно приобрести специальное профессиональное оборудование.

В зависимости от материала стен для прокладки штроб может использоваться ручной инструмент, перфоратор, болгарка или штроборез.

Проштробленные каналы

Перед началом работ необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Если ремонт проводится в жилом доме, где есть соседи, то следует уточнить временной промежуток, когда разрешается выполнять действия, связанные с повышенным уровнем шума. После этого необходимо вынести из комнаты максимально возможное количество вещей. Все, что останется, накрыть защитной полиэтиленовой пленкой. Заключительным этапом подготовки является перенос схемы на поверхность, которая будет обрабатываться. Нанесение линий и обозначений следует делать водостойким черным маркером.

Изготовление штроб вручную

Для работы используются тяжелый молоток, зубило и тяжелый физический труд. Однако это способ хорошо сэкономить на закупке оборудования, которого нет в хозяйстве. Сразу следует остановиться на том, что вручную долбить можно только штукатурку или стеновой газобетонный блок. Эти материалы довольно легко раскрошить. Но сделать канавку в кирпичной стене уже довольно затруднительно. Про железобетон речь уже не идет — его не возьмет никакое зубило и стамеска. Исходя из этого, сфера применения ручных инструментов довольно ограничена.

Штробление молотком и зубилом штукатурки или  газобетонного блока проводится по такой технологии:

1. Нанесение глубоких насечек по линии разметки. Предварительная трассировка позволяет предотвратить образование больших сколов.

2. Откалывание материала между насечками. Удары наносятся сверху вниз с той силой, которая необходима именно в этом случае.

3. Корректирование канавки по ширине и глубине.

У такого способа есть небольшой плюс — нет сильного шума, минимальное количество пыли. Долбить стены вручную можно допоздна даже в жилом доме.

Еще одним вариантом для ручного изготовления канавок является ручной штроборез. Им можно работать только по мягкому материалу, такому как газобетонные блоки. Но даже в этом случае придется приложить немало усилий.

Штробление стен болгаркой

Проштробить бетонную стену можно даже небольшой болгаркой с диском диаметром 125 мм. За счет высоких оборотов (11000/мин), инструмент режет камень, застывший цемент и сталь. Недостатком подобного метода является выделение невероятного количества мельчайшей пыли. От нее не спасают никакие чехлы и пленки. Но быстрота работы того стоит. Кроме этого, в процессе изготовления канавок практически не тратятся силы.

Штробление болгаркой проводится так:

1. По линиям разметки делаются ровные параллельные надрезы в стене. Если диск немного ушел в сторону, то движение повторяется до достижения желаемого результата. Если на пути попалась арматура, то диск нужно заменить на тот, который предназначен для металла. После перепиливания прута снова ставится диск по бетону.

2. По материалу внутри разметки делаются прямые и поперечные надрезы. Это позволяет значительно ослабить структуру камня, сделав его хрупким. Чем больше будет разрезов, тем легче расчищать канавку, а результат окажется лучше.

3. Проводится выбивание стенового материала. Для этого может использоваться перфоратор в режиме «удар» или молоток и зубило. Точность достигается за счет предварительно вырезанных стенок канавок

Несмотря на довольно высокое качество конечного результата, болгарка делает не самые точные по направлению и глубине разрезы. Кроме этого, требуется длительная подготовка к работе: завешивание дверей мокрой тканью, изолирование всех стыков. Удаление образовавшейся пыли тоже является довольно длительным процессом, который может занять недели.

Штробление перфоратором

Основным достоинством этого устройства является то, что оно может работать в трех режимах с довольно хорошей мощностью. Это позволяет быстро делать штробы с относительно небольшим уровнем погрешности. Использование различных насадок позволяет делать штробы только одним перфоратором. При этом затрачивается намного меньше средств и сил на выполнение работ. Даже при работе в режиме «удар-сверление» перфоратор производит в разы меньше пыли, чем болгарка.

Штробление перфоратором

Изготовление штроб может проводиться такими способами:

1. Высверливанием отверстий. Инструмент переводится в режим «сверление». В патрон вставляется коронка диаметром 25 мм. Делаются сотни отверстий на одинаковую глубину. Их края могут не соприкасаться или соединяться на несколько миллиметров. После того как будет закончено сверление, коронка извлекается, вместо нее устанавливается насадка зубило, аппарат переводится в режим «удар». Проводится выбивание оставшегося в проеме кирпича или бетона.

2. Бурение канавки сразу. Делается зубилом в режиме «удар» или буром 20 мм в режиме «удар-сверление». Обработка стены проводится по направлению сверху вниз или слева направо. Инструмент все время потягивается на себя, удары буром наносятся в сторону уже проделанной канавки, устраняя перемычки.

При всех своих плюсах перфоратор нельзя назвать идеальным приспособлением для изготовления штроб. Работа сопровождается сильным шумом и вибрацией, которая раздражает и вызывает усталость. Края канавок получаются неровными, с острыми и рваными бортиками. Кроме того, на работу с перфоратором действуют ограничения, распространяющиеся на ночное время и выходные дни.

Использование электрического штробореза

Штроборез является профессиональным строительным оборудованием, имеющим довольно высокую цену. Это устройство снабжено двумя дисками, которые вращаются одновременно. Приборы настройки штробореза позволяют выставлять ширину и глубину изготавливаемой канавки. Некоторые модели имеют регулировку скорости вращения дисков и встроенный пылесборник. Это позволяет делать канавки тихо и чисто, без обилия мелкой пыли. Вертикальные надрезы наносятся снизу вверх, горизонтальные — вправо или влево, как удобно рабочему.

Штроборез

Однако штроборез не является универсальным приспособлением, которое делает готовую канавку «под ключ». Его возможности ограничиваются изготовлением двух параллельных прорезей с одинаковой глубиной по всей длине. Внутренность канавки приходится расчищать вручную. В зависимости от плотности материала стен для этого используется перфоратор или молоток с зубилом.

Заключение по теме

Изучив возможные способы штробления стен, можно сказать одно: универсального устройства для того, чтобы сделать канавку в один заход, пока не придумано. Зная возможности каждого инструмента и умея им пользоваться, можно делать своими руками качественные штробы, не привлекая профессионалов. Выбор приспособлений зависит от собственных финансовых возможностей, мастерства и объема предстоящих работ. Часть оборудования можно купить, а часть взять в аренду. Это позволит проштробить стены качественно, быстро, без лишних усилий и расходов. Получить необходимые навыки в работе можно, потренировавшись на участке стены, которая подлежит сносу.

Источник: Как самому проштробить стену под проводку

Из чего сделать пристройку к деревянному дому

Отдельно стоит обратить внимание на материалы, из которых делают пристройку. Если дом деревянный, то вполне можно дополнить его квадратными метрами из дерева или даже бруса. Так общая концепция здания не будет нарушена, и все станет казаться более красивым и уютным. Дерево позволяет не только упростить работу над изделием, но и существенно сэкономить. Большим плюсом данного материала является то, что он достаточно теплый. Однако для использования помещения круглый год стоит все же произвести дополнительные работы по утеплению.

В некоторых случаях мастера выбирают для работы кирпич. Это более дорогой материал, но он обладает своими плюсами. В первую очередь кирпичи всегда хорошо держат тепло, поэтому работы по утеплению будут требоваться минимальные. Кроме того, уход за пристройкой будет простым, что выгодно отличает этот материал от дерева.

Однако когда к деревянному дому пристраивают дополнительное помещение из кирпича, это может выглядеть не слишком удачно. Поэтому придется выбирать между практичностью и внешним видом. Либо, как вариант, можно после использовать внешние отделочные материалы одинакового типа на всем доме сразу, включая и пристроенное помещение.

Пристрой из бруса

Очень красиво смотрятся пристройки, которые выполнены своими руками из бруса. Это долговечный материал, который прослужит долго, если за ним правильно ухаживать. Внешний вид самого здания сразу преображается, и дом становится похожим на сказочную избушку. Но цена качественного материала такого типа может быть высокой.

Самым недорогим вариантом считается каркасная пристройка к частному дому, сделанная своими руками. Такие методы строительства в последнее время пользуются большой популярностью. Производители предлагают за короткие сроки возвести целые дома в 2-3 этажа. Что касается пристройки, то ее строительство в данном случае обойдется недорого. Каркасные строения всегда требуют качественного утепления и гидроизоляции. Но все же они значительно выигрывают у всех остальных вариантов по цене, скорости работ и даже внешнему виду. Каркасная пристройка будет хорошо смотреться и рядом с деревянным, и вместе с кирпичным домом. Это отличный вариант для экономных хозяев.

С чего начать

Перед тем как сделать пристройку к кирпичному дому или любому другому своими руками, необходимо для начала согласовать это с государственными организациями. Изначально составляются проектные документы с учетом всех нюансов, но на этом работа с госструктурами не заканчивается, так как по окончанию строительства пристройку нужно будет в законном порядке зарегистрировать. Все подобные вопросы решаются в администрации населенного пункта либо в многофункциональных центрах.

Не стоит начинать работы до того, как будут согласованы все нюансы. Иначе, если что-то пойдет не так, придется убирать то, что уже создано, а это хлопотно и накладно.

Строительство пристроя необходимо согласовать

Далее нужно закупить материал, согласно запланированной смете. Это может быть дерево, брус, кирпич либо камень. Нужно учитывать, что вид материалов должен соответствовать всем требованиям постройки. Если она планируется небольшой, и ее не будут нагружать мощной кровлей, то можно взять обычное дерево. Для капитальных построек стоит все же использовать камень либо кирпич.

Специалисты настоятельно рекомендуют на начальном этапе проверить все нюансы и посоветоваться с профессиональными архитекторами. Особенно это касается тех случаев, когда планируются к использованию тяжелые материалы. Безусловно, пристройка — это не второй этаж. Однако даже она может существенно нагружать основное здание. Поэтому перед началом работ необходимо тщательно проверить исправность всех составляющих, качество фундамента и посоветоваться со специалистами.

Если возведение пристройки кажется слишком тяжелой работой, можно доверить ее профессионалам. В этом случае можно сэкономить не только время, но деньги. Если остановить свой выбор на современном каркасном варианте, это будет и красиво, и дешево. А главное, что такие строения очень легкие, поэтому они совершенно не нагружают основное здание.

Тем, кто решился сделать пристройку к своему дому своими руками, нужно учитывать, что неправильные действия приведут к тому, что нагрузка на строение будет слишком большая. Если дом старый, необходима профессиональная предварительная диагностика. Недостаточно прочная основа может стать причиной разрушения здания полностью, поэтому, создавая пристройку, мастер рискует остаться и вовсе без жилья.

Технология возведения пристройки

Что касается того, как сделать пристройку к дому, то главное — не повредить основной дом и получить дополнительные квадратные метры. Для этого необходимо перед началом строительства провести качественные подготовительные работы. Они должны быть многосторонними, то есть нужно изучить каждую деталь.

Стена пристроя должна плотно примыкать к стене дома

В первую очередь необходимо проверить качество фундамента, глубину его залегания и ширину. Это позволит определить, сможет ли основа выдержать дополнительную нагрузку в виде пристройки.

Для того чтобы получить теплое строение, его стены должны плотно прилегать к главному зданию. Но это допустимо только в том случае, если строение хорошо сохранилось. Кроме того, нужно сразу продумать варианты передвижения, а именно двери и проходы. Вполне возможно, что на месте, где пристройка к дачному домику будет соединяться с основным зданием, придется делать дополнительную арку под дверь. Тут необходимо уточнить, выдержит ли это стена. Иногда бывает так, что стены выглядят вполне нормально. Но стоит только начать диагностику, как выявляются многочисленные недочеты.

Особые требования всегда предъявляются и к крыше. Она должна быть достаточно легкой и соответствовать типу постройки. Существует 2 варианта того, как правильно сделать кровлю в пристройке к дому. В первом случае она может быть продолжением основной крыши, а втором — отдельной кровлей. И один, и второй способ имеют свои плюсы и минусы. Если делать цельную крышу, все строение будет выглядеть красиво и гармонично. Но внутри помещения будет один минус, а именно скошенная крыша либо необходимость возведения небольшого чердака и дополнительного утепления. Прямая кровля снаружи выглядит не слишком красиво, но внутри это будет более удобный вариант для дальнейшей внутренней отделки.

Крышу лучше переделать с учетом пристроя

Особенного внимания требуют пристройки, которые будут выполнены из дерева. Этот материал отличается тем, что ему необходима усадка. Данный процесс занимает определенное количество времени, а иногда доходит до нескольких лет. Поэтому за первые годы использования пристроенная конструкция может осесть и сдвинуться от основной стены. Если ее изначально закрепить очень плотно, то это может повредить главную стену. Поэтому деревянный каркас первое время необходимо оставить. Только после того, как он отстоится, можно приступать к оформлению и укреплению пристройки из дерева.

Что касается фундамента для пристройки, то он большого значения не имеет. Если основное здание находится на прочной и качественной основе, то для строительства пристройки можно использовать и свайный фундамент.

Считается, что сделать пристройку к деревянному, кирпичному либо каменному дому — это очень простая задача. На самом деле это значительно проще, чем выстраивать второй этаж. Однако если при возведении пристройки не соблюдать определенные требования, это может очень плохо сказаться не только на качестве и функциональности нового строения, но и испортить уже имеющееся здание. Поэтому стоит быть предельно аккуратным и внимательным.

Простая пристройка к деревянному дому

Сложность работы всегда зависит от типа проекта. Некоторые стараются, чтобы пристройка создавала дополнительное пространство, но и стала украшением здания. Но такие варианты достаточно сложны и по исполнению, и по выбору правильных материалов. Если сталкиваться со сложностями нет желания, можно сделать простую пристройку своими руками быстро и недорого.

Первым шагом будет выбор оптимального места для будущего строительства. На этом этапе нужно оценить свои финансовые возможности, выбрать подходящие материалы, определиться с размером строения и решить вопрос с разрешительными документами.

Ленточный фундамент для пристроя из бруса

Далее можно приступать к фундаменту. Для простого и легкого строения нет необходимости делать мощную основу. Чаще всего мастера отказываются от монолитного фундамента и останавливают свой выбор на ленточном типе либо столбчатой основе. Для небольшой каркасной пристройки либо веранды этого будет вполне достаточно.

Перед тем как возводить стены, нужно позаботиться об арке для двери из дома. Чтобы не рушить часть стены, рекомендуется делать проход на месте уже имеющейся двери либо окна.

После заливки фундамента и его полной готовности можно приступать к работе над стенами. Проще всего делать пристройки к деревянным либо кирпичным домам из цельных листов. То есть пристройка будет каркасного типа. Столбы для крепления панелей и дальнейшего монтажа кровли желательно ставить на расстоянии около 1,5 м друг от друга, но не более. После их качественного закрепления можно приступать к обвязке стен. Завершающим этапом будет установка кровли и полная герметическая отделка помещения.

Каркасная пристройка на столбчатом фундаменте

Специалисты чаще всего рекомендуют для пристроек крышу, которая будет продолжением основной кровли. Так все здание в целом будет смотреться более гармонично и привлекательно. Пристройка уже не будет выглядеть, как нарост на доме, а станет его полноценной частью. Если для оформления фасада использовать те же материалы, что и для дома, то все станет выглядеть очень гармонично. Но с внешней отделкой спешить не стоит. Кроме того, нужно некоторое время выждать, прежде чем ставить окна и двери. Пристройке нужно дать время, чтобы выстояться и осесть. Только после этого можно продолжать дальнейшую работу

Утепление строения

Для того чтобы помещением можно было пользоваться в любое время года, необходимо знать, как утеплить строение. Это несложная работа, но она требует соблюдения определенных правил. Для начала нужно выбрать утеплитель. Наибольшей популярностью пользуются материалы Изовер, Изорок, УРСА и Роквуд. Все они стоят недорого и состоят из минеральной ваты. На 1 м2 стены уйдет около 70 рублей.

Утепление каркасного пристроя

Чаще всего именно минеральную вату используют для утепления. Ее прокладывают под листы гипсокартона, которым после обшивают стены и потолок. Но на этом работы по утеплению не заканчиваются. Все швы, которые будут между листами, нужно тщательно заделать шпаклевкой. Только после этого можно приступать к дальнейшему оформлению стен, то есть к покраске, поклейке обоев и другим видам отделочных работ.

Но для того чтобы помещение в зимний период было пригодным для использования, нужно также утеплить все окна и двери. Для этого используются специальные материалы, позволяющие сохранить немало тепла в доме.

При правильном подходе и качественно выполненных работах в пристроенной своими руками комнате можно будет жить в любое время года. Из обычной летней веранды она превратится в полноценное строение, где можно оборудовать гостиную с камином либо комнату иного предназначения. Утеплительные работы для пристройки площадью в 12 м2 и высотой потолков в 3 м обойдутся примерно в 10 тыс. руб.

Источник: Как сделать пристрой к деревянному дому своими руками

В предлагаемом материале строим крышу дома своими руками, пошагово. Рассмотрим процесс с соблюдением всех технологических операций. Итак, с чего начать это важное дело?

Двухскатная крыша — особая конструкция. Чтобы получить надлежащий результат, необходимо правильно подготовить расчеты, смету, материалы.

Стропильная система двухскатной крыши имеет значительный удельный вес. Точность установки всех составляющих, работая в одиночку, соблюсти почти невозможно. В этом деле нужен помощник.

Основные подготовительные этапы — это:

• выбор вида будущей крыши дома;
• определение технологии;
• расчет угла наклона;
• составление плана и предварительной сметы;
• заготовка материалов;
• подбор инструментов.

Чтобы конструкция получилась долговечной, необходимо:

• точно следовать инструкции;
• учесть особенности основного проекта дома;
• определить способ эксплуатации чердачного пространства.

Под двускатной крышей можно обустроить чердак, т. е. кладовку для хранения домашних заготовок, инвентаря, материалов. Посредством двускатной крыши можно получить дополнительное жилое помещение — мансарду. Следует помнить, что для обустройства высокой крыши потребуется большее количество расходных материалов.

Определение угла наклона

При увеличении угла наклона возрастает высота двускатной крыши. Это обеспечивает защищенность от атмосферных осадков. Дополнительно правильно рассчитанный угол наклона снижает уровень нагрузки на стропила от удельного веса кровельного покрытия.

Угол наклона необходимо выбирать, исходя из того, какой материал предполагается использовать для обустройства кровли. В среднем он составляет 20° для битумной черепицы, профнастила и рулонных материалов. Для кровли из асбоцементного листа (шифера), ондулина или металлочерепицы угол наклона необходимо увеличить до 25°.

Крыша с ондулином

Обязательно нужно учесть планируемую высоту крыши, длину стропильных ног и т. п. При отсутствии опыта в произведении расчетов лучше воспользоваться готовыми таблицами, которые можно попросить у специалистов.

Сущность двухскатной крыши

Конструкция двухскатной крыши создается из таких основных элементов, как:

• основание, укрепленное по горизонтали;
• собственно стропила (стропильные ноги);
• основание (обрешетка), на которое крепится кровельное покрытие.

Дополнительно для монтировании крыши используется:

• рулонный гидроизолятор;
• элементы для упрочнения конструкции — распорки, опоры, стержни и т. п.;
• контробрешетка из брусьев, укрепленных параллельно стропилам;
• багеты ветровые и/или для примыкания;
• собственно конек и отдельные его составляющие;
• системы удаления осадочной влаги (водосток);
• свесы и способы их декорирования.

Особо необходимо упомянуть стропила и стропильные ноги. Это опора для кровли, посредством которых система приобретает прочность, устойчивость, надежность. Для создания двускатной крыши применяются стропила наслонного или висячего типа. Основная конструкция при этом немного разнится.

Стропила наслонного типа

Помимо стропил, двускатные крыши также отличаются такими элементами конструкции, как:

• методы соединения отдельных элементов;
• варианты крепления составляющих;
• тип расходного материала — брус или доска;
• размер (сечение) деталей;
• расстояние (шаг) между стропилами и другими элементами.

При условии надлежащего соблюдения технологии и использования качественного крепежа, и основного расходного материала цельная конструкция долгое время будет оставаться в рабочем состоянии.

Наслонные стропила.

Наслонная установка стропил двухскатной крыши делается, если во внутреннем пространстве дома имеется несущая стена или, например, колонны. Они используются в качестве опорной полки, на которой будет держаться прогон конька, проходящий по горизонтали.

Монтируется такая конструкция намного проще, чем 2 вариант. В свободном пространстве под крышей — чердаке или мансарде — получится 2 помещения. Разделять их будут опорные брусья и/или стенка (перегородка).

Висячие стропила.

Немного сложнее решается вопрос о том, как сделать двухскатную крышу своими руками с висячими стропилами. Подобная конструкция требует во время подготовительных работ и монтажа соблюдать такие правила, как:

• изучить теоретические вопросы;
• сделать необходимые расчеты или использовать готовые варианты;
• предварительно сделать необходимые узлы, согласно инструкции;
• подобрать и смонтировать соответствующий крепеж.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши с висячими элементами лучше делать для небольшого дома. Опорная стена в этом варианте не требуется. Увеличить площадь внутреннего пространства дома можно при помощи мансарды.

Висячие стропила

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы сделать самостоятельный монтаж двухскатной крыши, нужно подготовить такие инструменты, как:

• молоток;
• строительная рулетка;
• угольник;
• гвоздодер;
• топор;
• пила и ножовка по дереву;
• металлическая линейка;
• отвес и уровень;
• электродрель;
• рубанок;
• лобзик.

Основной расходный материал при строительстве крыши — это брус или доска. Главные элементы конструкции — это:

• стропила или стропильные ноги;
• мауэрлат;
• прогоны;
• стойки;
• короб для карниза;
• кобылки и раскосы (подкосы).

Для скрепления деталей используются:

• гвозди;
• анкера;
• скобы;
• саморезы;
• уголок металлический;
• пластины из нержавеющей стали.

Порядок работ определяется габаритами крыши и выбранным типом стропил.

Двухскатная крыша со стропилами наслонного типа

Несущие детали (верхние) в данном варианте опираются на горизонтальную балку конька. Его укрепят на специальные стойки из древесины, каменную или кирпичную опорную стенку или край предварительно возведенного франтона.

Вначале устанавливаем импровизированную скамью в середине. Ее основные элементы — стойки (вертикальные), раскосы и пролет конька (горизонтальный). Опорой для стоек может быть нижний прогон, специально размещенный в горизонтальном направлении.

Можно устанавливать стойки поверх балок, составляющих перекрытие. В этом случае расстояние между стойками подбирается в соответствии с шагом балок.

При строительстве небольшого дачного домика, гаража или других хозяйственных построек можно обойтись без промежуточных опор для конька. Их с успехом заменят предварительно сооруженные фронтоны.

Особое внимание следует уделить тщательному соединению всех элементов. Основные способы завязывания стропил к центральной балке:

• внахлест;
• встык;
• вполдерева.

Нижней опорой для стропильных ног становятся балки перекрытия или мауэрлат.

Балки перекрытия — опора для стропил

Предварительно балки необходимо вывести за крайнюю линию стены. Это позволит сформировать свес. Прогон (шаг) между стропилинами будет идентичен шагу, использованному при укладке балок. Чтобы конструкция получилась прочнее, балки нужно уложить вдоль не только боковых, но и торцевых (фронтальных) стен постройки. Описанный способ позволяет без особых проблем увеличить внутреннее пространство чердака или обустроить под крышей небольшую мансарду для отдыха.

Когда наслонные стропила крепятся на мауэрлат?

Мауэрлат — это брусья, установленные по верхнему периметру дома после возведения стен. Эти элементы нужно установить строго по горизонтали и на одинаковой высоте. Предварительно по верхней линии стен нужно настелить слой гидроизоляционного материала.

По центральной оси укладки устанавливаются шпильки. С их помощью мауэрлат крепится к основанию. Можно использовать для этого также анкера. Предварительно необходимо будет просверлить отверстия. Гвозди используют для установки мауэрлата на балки перекрытия.

Монтаж мауэрлата

Если построить деревянный дом небольшой площади из бревен (сруб) или брусьев, можно обойтись без мауэрлата. Его заменит последний венец бревен или бруса. Для каркасного дома мауэрлатом становится верхний ряд брусьев.

Закончив укладку мауэрлата или заменяющих его элементов, необходимо соорудить скамью. Параллельность и горизонтальность установки требует тщательной проверки.

Средняя ось скамьи или опорных элементов для балок перекрытия определяет местоположение прогона. После установки проводится проверка точности расположения элементов и необходимая корректировка. Условные линии, соединяющие края всех мауэрлатов и конька, должны быть идентичны по длине и углу расположения.

Стропильные ноги

Самостоятельное изготовление стропильных ног лучше делать при помощи шаблона из доски (25-30 мм). Предварительно необходимо примерить подготовленный образец и подкорректировать обнаруженные неточности.

Стропила, изготовленные по шаблону, начинают монтировать с крайних элементов постройки. Все составляющие нужно расположить в единой плоскости ската будущей крыши. Это делается при помощи шнура, натянутого между крайними стропилами.

Шаг установки стропил определяется размером (сечением) использованного материала. После установки и корректировки все элементы нужно прикрепить к прогону конька и мауэрлату. Для этого можно использовать гвозди, металлические уголки и скобы.

Для образования свесов путем выпуска нижних концов стропильных ног необходимо сделать соответствующий запас длины. Другой вариант формирования свесов — прибить к стропилам доски требуемой длины, так называемые кобылки.

Вариант обустройства свесов

Свес можно обустроить при помощи балок перекрытия, выпустив их концы наружу. К балкам крепятся стропила, прогонный шаг определяется укладкой балок. Дополнительные балки размещаются вдоль торцевых стен, т. е. фронтона.

Как сделать обрешетку? Для обустройства обрешетки понадобится доска (толщиной от 30 до 40 мм) или брус (сечением 40х50 или 50х60 мм). Отдельные элементы готовят с таким расчетом, чтобы сформировать боковые свесы. Их размер — не менее 20 см.

Обрешетка крепится в направлении снизу вверх. Шаг определяется финишным покрытием. Для кровель из рулонного материала или битумной черепицы необходима обрешетка, оформленная сплошным накатом.

Гидроизолятор укладывается на стропила внахлест и с минимальным провисанием. Линия укладки — поперек ската. Для крепления используется контробрешетка из брусков, прибитых к стропилам.

Боковой свес должен быть идеально ровный. Чтобы это проверить, вдоль скатов крыши необходимо натянуть шнур. Все погрешности исправляются сразу.

Крыша с висячими стропилами

Стропила обоих скатов в этом случае опираются друг на друга. Для укрепления системы используют специальные затяжки, образующие стропильные фермы. Их делают по шаблону из доски размеров 40-50 на 200-250 мм. Затяжка снижает распорную нагрузку на стены, особенно если основанием служит мауэрлат. Межстропильное соединение делается обычными способами.

Источник: Строим крышу дома своими руками: описание процесса пошагово

Маленький домик для дачи является выбором владельцев недвижимости в тех случаях, когда проводить капитальное строительство нет смысла. Как правило, небольшой садовый домик возводится на участках, которые посещаются эпизодически только для отдыха, в период посевной, выращивания и сбора урожая. Малогабаритные дома используются для хранения различного имущества, приготовления пищи и в качестве укрытия от непогоды. При необходимости в них можно переночевать, если работа затянулась допоздна или рассчитана на несколько дней. Сегодня существует возможность приобретения уже готовой бытовки или списанного контейнера. Однако такие покупки могут оказаться экономически невыгодными или неподходящими по размеру и дизайну. Если построить небольшой домик своими руками, то можно существенно сэкономить на услугах наемных рабочих. При грамотном планировании и правильной организации работы можно возводить даже дома с мансардой в течение 2-3 недель. Если работать только по выходным, то на постройку может уйти до полугода.

Планирование строительства

Независимо от того, что составляется проект небольшого строения или дома с мансардой, следует руководствоваться действующими строительными, санитарными нормами и правилами. Не следует забывать и о том, что план домика должен быть согласован с руководством местной администрации. Это касается как его планировки, так и места расположения.

Выбирать место строительства нужно с учетом таких факторов:

1. Расстояние от деревянного дома с мансардой до аналогичного строения на соседнем участке должно быть не меньше 10 м.
2. Нельзя возводить садовый домик ближе 3 м от высоких деревьев и линий коллективных коммуникаций.
3. Жилое строение должно быть не ближе 12 м от выгребной ямы и уличного туалета. Минимальное расстояние до летнего душа установлено 8 м.

Определившись с местом строительства, можно переходить к проектированию внутреннего убранства домика. Для этого нужно составить чертеж. Планировка может быть самой разнообразной. Даже проект маленького дома размером 3х4 м позволяет выделить отдельное помещение для отдыха, кухни и небольшого туалета. Если участок ограничен по площади, то целесообразно построить двухэтажный дом с высокой крышей.

Вариант дачного домика

После организации внутреннего пространства здания необходимо определиться с материалом. Поскольку небольшой летний домик будет временным пристанищем в теплое время года, нет смысла делать его из бруса, кирпича или железобетонных панелей. Оптимальным вариантом является каркасное строительство из бруса, досок и фанеры. Даже из этих недорогих материалов можно создавать красивые дачные дома, планировка которых отличается удобством и практичностью. Необходимо остановиться на том, что нужно для того, чтобы построить каркасный домик своими руками.

Инструменты и материалы

Строительство даже маленького строения предполагает наличие серьезной материально-технической базы. Но определенным плюсом является то, что нет необходимости в привлечении тяжелой техники: всю работу можно выполнить ручными приспособлениями.

Потребуется такой арсенал инструментов и оборудования:

• портативный бензиновый генератор с запасом топлива (если к участку не подведено электричество);
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• бензиновая или электрическая пила;
• аккумуляторный шуруповерт;
• молоток;
• кувалда;
• штыковая лопата;
• строительный степлер;
• рубанок (ручной или электрический);
• стамеска;
• уровень;
• рулетка.

Для маленького строения не нужно много материала. Все необходимое вполне можно привезти на 1 машине. Сразу следует предусмотреть закупку пленки, чтобы защитить приготовленное имущество от дождя.

Необходимо приобрести такие материалы:

• брус 100х100, 100х150 и 150х150 мм;
• струганная доска 150х20 мм;
• водостойкая фанера толщиной не менее 8 мм;
• гибкая битумная черепица;
• каменная вата;
• изоляционная мембранная пленка;
• песок, цемент щебень или готовые фундаментные блоки;
• арматура 12 мм;
• гвозди, саморезы;
• антисептическая пропитка;
• акриловая краска.

Строительство лучше начинать весной, после того как земля хорошо просохнет. При наличии свободного времени и правильной организации труда уже к лету можно использовать новостройку по назначению.

Обустройство фундамента

Садовые домики имеют незначительный вес, для них нет необходимости в обустройстве капитального основания. Владелец недвижимости может сэкономить силы и время, отказавшись от ленточного или монолитного фундамента. Вполне достаточно нескольких опор из различного материала. Они приподнимут строение над землей и предотвратят его смещение при сильном ветре.

Столбчатый фундамент на металлических трубах

Существуют такие варианты обустройства свайного фундамента дачного домика:

1. Стальные трубы. Для небольшого строения вполне достаточно 6 опор. Они вкапываются в грунт на глубину 80-120 см и заливаются бетоном. В верхнюю часть труб вмуровываются штыри для крепления ростверка.
2. Деревянный брус или бревно. Перед погружением древесины в яму ее необходимо обработать антисептиком и покрыть горячим битумом. Дополнительной мерой защиты от сырости и гниения является оборачивание опор целлофаном или рубероидом.
3. Винтовые сваи. Достоинством этих изделий является прочность и долговечность. После вкручивания в землю винтовые сваи заполняются бетонным раствором. К ним приваривается стальной оголовок нужной конфигурации.
4. Готовые железобетонные блоки. Блоки вкапываются в землю и фиксируются в ней с помощью длинных стальных прутов, которые забиваются на максимальную глубину. Выступающие части арматуры срезаются по одному уровню. На них будет насажена нижняя обвязка.

На верхнюю поверхность фундамента, ростверка или обвязки укладывается слой гидроизоляции. Обычно для этого используется рубероид.

Изготовление половой плиты

Нет никакого смысла делать в небольшом домике пол из железобетонной плиты — это долго, дорого и непрактично. Намного проще и быстрее сделать деревянную платформу с утеплителем.

Изготовление этой конструкции проводится в такой последовательности:

1. Собирается рама из бруса 15х15 см. Раму необходимо собрать очень точно, чтобы было полное совпадение всех размеров по длине, ширине и диагонали. Углы соединяются в лапу и скрепляются длинными саморезами. Внутри рамы из доски 150х20 мм собирается решетка для укладки утеплителя.
2. Поверх рамы из бруса настилается предварительно обработанная антисептиком половая доска. Излишки срезаются, торцы досок шлифуются и закрашиваются гидрофобной мастикой.
3. Полученный щит переворачивается и укладывается на нижнюю обвязку. Его внутренняя поверхность обшивается мембранной пленкой. В проемы между досками укладывается минеральная вата. На решетку крепится еще 1 слой мембранной пленки.

Заключительным этапом является укладка финишного покрытия. Для этого используется фанера, половая доска или ОСП.

Возведение стен домика

Стены собирают из бруса, досок и фанеры. Предварительно все составные части обрабатываются антисептиком и пропиткой от проникновения сырости.

Каркас домика

Процесс возведения стен дачного домика состоит из таких этапов:

1. Установка угловых опор. Проверяется и корректируется их высота и вертикаль. Проводится крепление опор к нижней обвязке с помощью стальных уголков или длинных саморезов.
2. Монтаж верхней обвязки по угловым опорам. Установка остальных элементов каркаса. Полученная решетка обшивается фанерой. Лучше использовать шурупы с широкими шляпками.
3. На фанеру крепится пароизоляционная пленка. Поверх нее собирается обрешетка, на которой набивается половая доска или пластиковые панели.
4. С внутренней стороны строения в пазы между досками вставляется утеплитель. Поверх него степлером фиксируется пароизоляционная пленка.
5. Финишная отделка стен изнутри. Для этого используется блок-хаус, ОСП, фанера или вагонка.

При создании каркаса нужно делать проемы для окон и двери. Каркас около них усиливается поперечными распорками.

Строительство потолка и крыши

Поскольку в маленьком садовом домике каждый квадратный сантиметр на счету, не стоит делать потолок сплошным. Пространство между ним и крышей можно использовать в качестве спального места для нескольких человек.

Установка стропил

Крыша возводится в такой последовательности:

1. Устанавливается стропильная система. Расстояние между досками следует брать такое, чтобы в него с усилием входили маты базальтовой ваты.
2. Поверх стропил закрепляется фанера. Проводится обработка стыков между ее листами. Они проклеиваются монтажной сеткой и закрашиваются. Поверх фанеры укладывается гибкая черепица или рубероид.
3. Кровля с внутренней стороны обшивается мембранной пленкой. Между стропил вставляются маты базальтовой ваты. Поверх них крепится гидроизоляционная ткань. Проводится обшивка стропил фанерой.

Заключительным этапом является обустройство спального места под крышей и лестницы, чтобы забираться наверх. В зависимости от площади строения делается навес с 1 или 2 сторон.

Завершение строительства

После того как возведен остов садового домика, проводятся работы по приданию ему жилого состояния. Устанавливаются окна и двери, делается козырек перед входом. Внутрь заносится мебель, обустраиваются места для приготовления пищи и хранения различного имущества.

Источник: Как построить маленький домик для дачи

По наблюдению специалистов, планировка дачного участка так же важна, как и организация пространства в квартире. Важно спланировать все так, чтобы на даче было удобно и отдохнуть, и поработать, а у земельного участка был оригинальный и ухоженный вид.

Что может находиться на дачном участке

Как спланировать дачный участок, чтобы все идеи гармонично воплотились в реальности? В решении, что именно будет находиться на дачном участке, определяющую роль играют размеры. На площади в 2 сотки едва ли можно мечтать о большом доме или зоне отдыха. Но на 15 сотках и больше маленький огород с сараем будет смотреться слишком скромно. Поэтому в зависимости от масштабов проекта выделяют 4 основные зоны, который можно планировать: жилой дом, хозяйственные постройки, место для сада и огорода, пространство для отдыха.

Хозяйственные постройки представляют собой более простые сооружения для хранения садовых инструментов. При желании здесь можно держать домашний скот или птицу. К таким сооружениям можно отнести летний душ и туалет. Любая планировка садового участка обязательно включает в себя 1 или несколько построек прикладного назначения.

При недостатке пространства сад и огород могут находиться в одном месте. Но если есть возможность отделить землю под плодовые деревья от грядок, это стоит сделать. Не все растения любят находиться в тени, поэтому такое близкое соседство может сказаться на будущем урожае.

Вариант планировки участка

Зона для отдыха на большом участке — это широкий простор для фантазии. Здесь можно сделать детскую площадку с песочницей и качелями своими руками. Можно организовать место для разведения костра и приготовления шашлыка. Неплохим вариантом будет размещение скамейки или беседки, где можно будет отдохнуть после трудового дня на огороде.

Украсят участок цветочные клумбы. Стоит спланировать, где можно высаживать однолетние или многолетние цветы. Необходимы на дачном участке и дорожки, просто утоптанные ногами или аккуратно выложенные камнем, плиткой, деревянные тротуары. Водоем (естественный или искусственный) не только внесет свой неповторимый колорит в обстановку, но и пригодится для полива. При желании можно организовать на территории участка фонтан.

Начальный этап планирования

С чего начинается планировка дачного участка? С составления плана. Владельцу необходимо пройти по территории и составить карту местности. Стоит обратить вниманием на рельеф, возможные возвышения и впадины. Отдельно стоит отметить деревья. Если запланировано строительство дома, то необходимо будет провести работы по раскорчевке участка Решающий фактор для выбора места под огород — солнечное освещение. Важно выяснить плодородность почвы и глубину расположения грунтовых вод. Это главный момент для предстоящих огородных работ. Все это нужно отразить на схеме.

После подробного изучения участка можно попробовать распределить основные зоны в зависимости от полученных данных.

Планирование участка с основными зонами

Для того чтобы все зоны на территории смотрелись гармонично, специалисты рекомендуют разделить пространство следующим образом: 10% оставить на дом, 15% занять хозяйственными постройками и зоной отдыха, а остальное отвести на посадку плодовых деревьев, кустарников и растений. Такая планировка участка не является строгим правилом. Это соотношение можно скорректировать в зависимости от условий и потребностей.

Что стоит учесть при выборе проекта

После того как общее представление об участке получено, стоит нанести на составленную карту расположение желаемых объектов. При этом следует учесть несколько факторов:

• планирование дачного участка следует начинать с дома, поскольку его расположение становится отправной точкой для размещения всего остального;
• жилое здание часто стараются построить ближе к северной стороне территории, чтобы его фасад смотрел на юг;
• сараи для инструментов, душ или туалет обычно располагают в глубине участка, чтобы они не привлекали внимание;
• постройки прикладного назначения ставят так, чтобы они защищали участок от ветра, но при этом не создавали тень;
• огород стоит расположить таким образом, чтобы растения получали достаточно солнечного света;
• для зоны отдыха нет единых правил размещения: это может быть один участок, или несколько, разбросанных по территории.

Планировке дачи следует уделить особое внимание. Это убережет хозяев от незапланированных расходов, вызванных ошибками в расчетах.

Как влияет форма участка на планирование

Часто свои коррективы в планирование вносит форма купленного участка. Специалисты по ландшафту считают стандартными следующие варианты:

• прямоугольный;
• треугольный;
• в форме буквы г;
• узкая планировка

Участок прямоугольной формы является классическим, поскольку на нем можно воплотить любые фантазии. Однако любые отклонения от этого стандарта уже начинают вызывать вопросы.

Треугольная форма поначалу может смутить. Но оптимистично настроенный дачник воспримет это не как непоправимое неудобство, а как возможность сделать свое пространство сочетанием функциональности и креатива. Участок в виде треугольника позволяет воплощать в жизнь нестандартные проекты зданий, а также неправильные формы грядок и клумб. Очень хорошо на таком участке будет выглядеть асимметрия в планировании зон, а также использование круглых клумб, фонтанов или беседок.

Дизайн треугольного участка

Г-образная форма тоже может показаться не совсем удобной для дизайна. Но на деле планировка дачного участка такого типа будет мало отличаться от стандартной. Наличие дополнительного пространства под прямым углом к основному часто используют для организации зоны отдыха или парковки.

Некоторые трудности испытывают владельцы участков узкой вытянутой формы. Самая большая сложность для дизайнеров здесь состоит в том, чтобы не допустить ощущение хаоса в процессе организации зон на такой территории. Чтобы снять подобные ощущения, чаще всего используют дополнительные разделения на зоны, например, путем добавления цвета в процессе жилых и нежилых объектов, или с помощью кустарников и деревьев.

Как организовать пространство на участке нестандартной формы

Не совсем приятным сюрпризом для дизайнера могут стать различные отклонения от правильных форм на участке земли. Сужения полосы земли с одной или обеих сторон могут превратить стандартный прямоугольник в трапецию. Края земельного надела могут быть закруглены. Все это требует корректировки планов.

Часто, чтобы скрыть нестандартную трапециевидную форму дачи, дом строят не на окраине, а смещают ближе к центру. По возможности грядки разбивают вдоль прямого края участка, а неровный отрезок скрывают клумбами, зоной отдыха, деревьями или кустарниками. Если это пространство находится в дальней части огорода, его можно занять хозяйственными постройками.

Планировка участка нестандартной формы

Если требует планировка участка 15 соток круглой формы, дом также стараются расположить ближе к центру. Сараи для инструментов и другие помещения для личных нужд ставят со стороны, недоступной для посторонних глаз. Чтобы грядки были стандартных размеров, их располагают подальше от края.На границе участка стараются разместить больше деревьев, кустарников и цветов.

Наряду с желанием скрыть отклонения от стандартной формы некоторые дачники стараются выделить эту особенность своего участка. С помощью декоративного элемента в виде фонтана, искусственного водоема, беседки, клумбы необычной формы или путем необычной планировки можно превратить недостаток в жемчужину, которая сделает ваше загородное место отдыха непохожим на остальные.

Примерный алгоритм в планировании дачного участка

Чтобы процесс планирования занял меньше усилий на самом этапе, а затем сократил время воплощения замысла, стоит воспользоваться следующим алгоритмом:

• собрать все доступные сведения о приобретенном участке земли;
• рассчитать площадь каждой зоны с учетом рекомендованного процентного соотношения;
• при необходимости внести коррективы в вопросах жилой, рабочей и хозяйственной площадей в зависимости от потребностей семьи;
• в зависимости от положения света и тени выбрать места для отдыха и под огород;
• найти неприметные места для размещения объектов хозяйственного назначения;
• подобрать плодовые деревья и кустарники, которые будут лучше расти на определенном виде почвы и в конкретном климате;
• для клумбы лучше сочетать сорта цветов с таким расчетом, чтобы они могли расти одновременно, а цвести от весны до осени.

Правильное планирование при обустройстве дачного участка требует времени и усилий. Но без этого невозможно достичь желаемого результата. Сначала необходимо определиться с проектом, который будет естественно смотреться на территории такой площади. Необходимо выбрать расположение всех элементов обстановки так, чтобы это было удобно, практично и не создавало ощущение хаоса.

Распределение всех зон начинается с выбора места для постройки дома. Затем выбирается солнечный участок земли под огородные культуры, а теневая сторона — под организацию одной или нескольких площадок для отдыха. Благодаря всем приложенным усилиям загородный дом будет не только местом, где будут выращиваться различные овощи, фрукты и ягоды, но и тихим уголком, куда захочется приехать для отдыха в выходные или на семейный праздник.

Источник: Как проводится планировка дачного участка

Фасад дома — это его лицо, и по нему создается первое впечатление о владельцах. Конечно, любому хозяину хочется, что бы дом вызывал зависть у других людей. Современные фасадные материалы реализуются в широком ассортименте, на любой «вкус и цвет». Можно выбрать материалы, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Важно не перестараться в оригинальности, учитывая, что смена интерьера — это достаточно затратное мероприятие. Выбор материалов следует проводить так, чтобы они долго радовали глаз.

Фасадная отделка

По своей сути фасад представляет собой переднюю стену здания с главным входом и различными архитектурными элементами (окна, фронтон, балкончики, колонны и т. п.). Оформление фасадов домов требует особого подхода, т. к. лицевая стена во многом обеспечивает общий интерьер сооружения. Помимо общих требований к стеновым покрытиям (прочность, стойкость к атмосферным осадкам и прямым солнечным лучам, морозостойкость, влагонепроницаемость, стойкость к температурным колебаниям, теплоизоляционные способности, пожаробезопасность, долговечность), декоративная отделка фасада дома должна иметь достойный внешний вид, причем в выбранном стиле, сохраняя изящество длительный срок.

Известно множество способов отделки фасада частного дома. Вопрос о том, какую выбрать технологию, зависит от основы стены, климатических факторов, стилистической направленности. Среди наиболее распространенных способов можно выделить такие варианты отделки: декоративная штукатурка, кирпичная или каменная облицовка, деревянное покрытие, применение специальных панелей. По дополнительным техническим параметрам выделяются такие разновидности, как теплый и вентилируемый фасады. С учетом технологических особенностей отмечаются сухой и мокрый способы отделки.

Фасад — лицо дома

Вопрос о том, какие применить материалы для облицовки фасадов, следует решать еще на стадии проектирования сооружения. Дело в том, что фасад должен вписаться в общий ландшафтный дизайн участка, а затраты на его отделку могут быть значительны. При проведении фасадных работ одновременно обеспечиваются такие важные характеристики, как утепление, гидроизоляция, пароизоляция. Кроме того, облицовочный материал может иметь значительную массу, что придется учитывать при проектировании фундамента, а фасад, как правило, является несущей стеной.

Использование древесины

Деревянный фасад с давних времен занимает почетное место в оформлении частных домов. Древесина обеспечивает натуральный вид, а подобранная текстура отличается особой изящностью. Главный недостаток деревянного покрытия — склонность к гниению, а также горючесть. Когда дерево применяется для наружной отделки дома, оно обязательно подвергается пропитке антисептическим составом и веществами, уменьшающими горючесть.

Обшивка дома блок-хаусом

Следует выделить следующие виды облицовки фасада древесными материалами:

1. Блок-хаус. Это панели из натурального дерева, прошедшие оцилиндровку, в результате чего прекрасно имитируют бревенчатый сруб. Такие элементы имеют ширину в диапазоне 17-26 см, причем сбоку выполнен профиль, позволяющий плотно соединять панели между собой по системе «шип-паз».
2. Профилированная доска. Она создает видимость брусчатого сруба. С помощью бокового профиля панели плотно соединяются при облицовке. Размеры стандартные: ширина 14-26 см, толщиной 2,5-4 см.
3. Вагонка. Наибольшую популярность имеет деревянная планка, изготавливаемая по европейскому стандарту, т. е. евровагонка. Она имеет размер: ширина 95 мм, толщина 12 мм.
4. Планкет. Такая деревянная планка отличается от вагонки глянцевой двухсторонней поверхностью. Чаще всего используется планкет из лиственницы.
5. Доска с имитацией необработанной древесины (частично обрезная доска). Она создает оригинальный вид за счет того, что вдоль одной кромки имеет скос с остатками коры.

Для фасада дома могут применяться вентилируемая и невентилируемая конструкции. В первом случае древесная облицовка накладывается на обрешетку стены, что позволяет сформировать вентиляционный зазор. Во втором варианте облицовочный материал плотно прилегает к стеновой поверхности. Повысить декоративность внешнего вида позволяют специальные составы, которые способны четко проявить текстуру, дать нужный цветовой оттенок, одновременно исполняя роль антисептика. В отделке фасада в лидерах признаются структуры дуба, бука, ясеня, орешника, что обеспечивается применением соответствующей породы дерева или имитацией фактуры.

Фасадные штукатурки

Декоративные фасадные штукатурки имеют самое широкое распространение, чему способствует стойкость к внешним воздействиям и надлежащий внешний вид.

Отделка силикатной штукатуркой

Для обеспечения такого оформления могут использоваться следующие материалы:

1. Минеральная штукатурка. Ее основные преимущества: достаточно низкая стоимость, широкая цветовая палитра, стойкость к плесени и грибкам, воде. Если минеральным составом покрыть даже горючие материалы, то можно обеспечить необходимую пожарную безопасность. Среди недостатков выделяется малая эластичность штукатурки, что при усадочных явлениях может привести к возникновению трещин. Среди различных способов наложения минеральной штукатурки особо выделяется вариант «короед», по внешнему виду напоминающий древесину, изъеденную жучком.
2. Акриловая штукатурка. Этот материал для фасада имеет полимерную основу, повышающую его эластичность и стойкость к растрескиванию. В то же время появляется такой недостаток, как горючесть. В целом, данная штукатурка обладает высокой долговечностью.
3. Силикатный состав. Эта штукатурка относится к наиболее долговечной отделке, а в ее основе заложено калийное стекло, обеспечивающее высокие эксплуатационные характеристики. Она легко очищается от грязи и обладает достаточной эластичностью. С технологической точки зрения необходимо отметить сложность наложения раствора, требующего определенной сноровки. Цветовые возможности ограничены. Кроме того, в составе есть вредные вещества, которые могут выделяться при эксплуатации дома.
4. Силиконовая или силоксановая штукатурка. Эти современные материалы идеально подходят для оформления фасада. Главный ограничитель — высокая стоимость.
5. Штукатурка с наполнителем. Самый распространенный тип наполнителя — мраморная крошка. Она используется разных фракций: мелкая (до 1,1 мм), крупная (до 6 мм) и особо тонкая (менее 0,5 мм).

Кирпичная и каменная облицовки

Достаточно востребованным способом отделки фасада является применение декоративного облицовочного кирпича. Отделочные кирпичные элементы имеют меньшую толщину по сравнению с обычным кирпичом и отличаются разнообразием цвета, а в некоторых случаях еще и глянцевой поверхностью. Отделка фасада может осуществляться в виде дополнительной наружной кирпичной кладки или крепления кирпича непосредственно к стеновой поверхности.

Одна из самых эффектых разновидностей — клинкерный кирпич или плитка. По внешнему виду клинкер напоминает кирпич, но изготавливается из глины с добавлением красителей путем высокотемпературного обжига. Данный материал удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. К недостаткам относится повышенная цена и трудоемкость наложения. Крепление клинкерных элементов к стене и между собой производится с помощью клеевого состава.

Облицовка фасада натуральным камнем

Натуральный камень придает фасаду изысканность и солидность. Наиболее привлекательными признаются такие породы камня, как мрамор, гранит, габбро, туф, известняк, диорит, травертин, песчаник. В последнее время активно используется искусственный камень, который достоверно имитирует природный материал.

Высокая декоративность отмечается при облицовке фасада песчаником. Для такого оформления можно приобрести готовые плиты размером 17х35 или 30х60 см толщиной 2-2,5 см. Наиболее востребованы песчаники, привезенные с карьеров Северного Кавказа — дагестанские месторождения Акушинский, Фригский. При каменном декорировании обнаруживается еще одна модная тенденция — рустованная кладка. Она предусматривает закрепление плит, внешняя сторона которых не имеет гладкой поверхности, что обеспечивает эффект рваного (дикого) камня.

Одним из лучших отделочных материалов искусственного происхождения признается керамогранит. Наиболее эффектно выглядит радужная разновидность. Можно приобрести изделия с имитацией ценной древесины или натурального камня.

Плиточная отделка

В последнее время все чаще стали использоваться различные плиты и панели для отделки фасадов частных домов. Еще недавно казалось, что полимерная облицовка — это удел общественных и промышленных зданий, но современные облицовочные панели приняли такой вид, что стали достойно конкурировать с традиционными материалами.

Облицовка сайдингом

Можно выделить такие основные направления отделки этого типа:

1. Сайдинг. Эти длинномерные панели чаще всего изготавливаются из винила. Они имеют замковое соединение по краям, что дает возможность создавать плотное и прочное совмещение. Крепится сайдинг при помощи обрешетки из алюминиевого профиля или деревянного бруса. Укладка самих панелей может осуществляться в вертикальном или горизонтальном направлении.
2. Металлические панели с полимерным покрытием. Основу этих изделий составляет тонкий алюминиевый или стальной оцинкованный лист, на который нанесен защитный слой из полиэстера. Декоративность повышается при использовании профилированных панелей, например, в виде волны. Можно установить элементы с прямоугольным профилем.
3. Водостойкие древесно-волокнистые плиты. Данный материал по структуре аналогичен ДСП, но имеет надежное внешнее покрытие, которое играет защитную роль и обеспечивает привлекательный внешний вид.
4. Сэндвич-панели. Такой облицовочный материал имеет сложную конструкцию из 3-4 металлических и пластиковых слоев. Слоистая система обеспечивает высокую механическую прочность, надежную защиту от внешних воздействий при надлежащей декоративности. Для совмещения панелей предназначено замковое соединение кромок.
5. Фиброцементные панели. Плита этого типа изготавливается из цемента с добавлением пластикового и целлюлозного наполнителя. Для придания дополнительных свойств предусматриваются специальные ингредиенты.
6. Панели на основе стекла. Этот материал изготавливается из стеклянного гранулята, предварительно вспененного в особых условиях. Такие панели относятся к элит-классу и имеют завышенную стоимость.
7. Теплоизоляционное вентовое покрытие. Оно выполняется на базе минеральной ваты, а потому выполняет функцию теплоизоляции. К наиболее качественным и красивым изделиям относятся панели типа Евро-Вент. Привлекает внимание кашированный вент с основой из стеклянного холста и фольгированным покрытием.

Фасад жилого дома должен быть надежным, но при этом отличаться изяществом и оригинальностью. Современные отделочные стройматериалы позволяют создать настоящий шедевр. Важно правильно выбрать материал для отделки с учетом климатических воздействий и собственных финансовых возможностей.

Источник: Как облагородить фасад дома

Если человек решил приобрести загородный участок для отдыха с друзьями или семьей, вопрос, как сделать туалет на даче, возникнет в первую очередь. Домик для отправления естественных физиологических надобностей — обязательный атрибут не только любого жилища, но и приусадебной территории, на которой предстоит находиться не один час. Вполне логично, что каждому хозяину захочется как можно быстрее начать и закончить на даче сооружение нужного всем туалета. И хотя на первый взгляд, кажется, что дело это довольно простое, торопиться не стоит. Следует внимательно изучить дачную территорию и определиться с выбором места для туалетного домика, учитывая ряд санитарных требований. А еще 1 важным моментом является выбор вида уборной, ведь их существует несколько. Какой же туалет лучше построить на территории дачного участка?

Как правильно выбрать место для дворовой уборной?

Удобным и комфортным для жильцов дачи является размещение туалета внутри дома. Здесь тепло и сухо. Не надо выходить на улицу ночью или в дождливый день. Но такой клозет требует длительного времени на сооружение и по затратам выходит дороже. Если человек работает на грядках, предпочтительнее сбегать в дворовую уборную, не думая о том, что можно испачкать землей пол в жилище. Поэтому вначале проще и правильнее будет соорудить туалет на улице. На каком же месте участка надо его разместить? Чтобы сделать все правильно, следует учитывать санитарно-гигиенические требования к обустройству уличных клозетов. Особенно это касается отхожих мест с выгребными ямами.

Поскольку самым неприятным в них является запах, уборные обычно принято располагать не в непосредственной близости от стен жилого дома, а на расстоянии 8-10 м от них. Не стоит высаживать рядом с туалетом деревья и кустарники. Дистанция между ними должна быть в несколько метров. Если на даче имеется колодец, то следует соблюдать между ним и отхожим местом расстояние в 50 м. Если загородное жилище не стоит на отшибе, а окружено участками соседей, нужно подумать и об их комфорте. Нельзя строить дворовую уборную прямо перед их домом, даже если участки разделяет забор (удаленность от изгороди должна составлять не менее 1 м). Лучше разместить клозет так, чтобы соседи не чувствовали запаха из него и не видели его прямо перед собой. Нужно провести наблюдения за ветром, установить, в какую сторону он дует чаще всего. И если там нет вблизи никаких построек, можно в этом месте устраивать уборную.

Туалет лучше несколько отнести от дома

Важным обстоятельством является рельеф дачного участка и наличие под землей грунтовых вод. Если загородная территория имеет уклон, то туалет нужно располагать в низине, чтобы источник забора воды был выше его. В таком случае грязные стоки не попадут в чистую воду. Хорошо, когда грунтовые воды протекают на глубине 2,5 м, т. е. достаточно удалены от поверхности земли. Это значит, что можно строить на своем участке уборную с выгребной ямой. А если глубина уровня грунтовых вод составляет менее 2 м, подойдут виды туалетов с емкостями для сбора нечистот. В противном случае почва и вода могут загрязниться вредными продуктами распада.

Основные виды дворовых уборных

Определившись с местом будущего туалета, стоит задуматься над его конструкцией. В настоящее время есть несколько видов уборных, которые подойдут для дачи:

• биотуалет;
• пудр-клозет;
• торфяная уборная;
• химический туалет;
• уборная с выгребной ямой.

Все вышеперечисленные ватерклозеты, кроме последнего, желательно устанавливать на участках с близким расположением к поверхности земли грунтовых вод. Отхожее место с выгребной ямой обустраивают лишь при глубоком протекании грунтовых вод. Что же собой представляют данные туалетные домики?

Самым простым решением для дачи станет биотуалет. Это кабинка, которую можно купить и установить на своем участке, не тратя время на строительство. Внутри кабинки находится двухсекционная емкость для сбора нечистот. Сюда заливают специальные расщепители фекалий. Они перерабатывают их, и устраняют неприятный запах. Спустя 7-8 дней после начала использования биотуалета его нужно будет очистить от нечистот, слив их либо в другие емкости, либо в почву. Уход за этим туалетом простой. Но минусом такой уборной является для некоторых рачительных хозяев ее стоимость.

Пудр-клозет (торфяной биотуалет)

Химический ватерклозет почти не отличается от биотуалета. Разница заключается лишь в антисептиках, заливаемых в резервуар. Химические реагенты, разрушающие нечистоты, вредны для окружающей среды, ими нельзя удобрять почву на участке. Поэтому такие уборные лучше подходят для городов. Их можно увидеть на строительных площадках или массовых праздничных мероприятиях.

Пудр-клозет — туалетная конструкция без выгребной ямы. Ее заменяет любая объемная емкость (бочка, резервуар), устанавливаемая под стульчак. Все нечистоты, поступающие в емкость, сразу же присыпаются опилками, торфом или золой, словно припудриваются сверху для устранения неприятного аромата. Отсюда и название клозета. Когда резервуар заполняется доверху, его опорожняют и используют содержимое в качестве удобрения.

Вариантом пудр-клозета является торфяной туалет. В сливной бачок засыпают сухой торф, который поступает в резервуар под стульчаком и присыпает нечистоты.

Самой привычной всем, но трудоемкой в постройке считается уборная с выгребной ямой. Сверху над ямой устанавливают туалетный домик. Нечистоты после заполнения ямы либо удаляют вручную, либо в помощь вызывают ассенизаторов.

Как соорудить опору домика под уборную?

Любая хозяйственная постройка начинается с чертежа. Хозяину нужно определиться с размерами будущего клозета, прежде чем закупать строительный материал. Распространены следующие размеры дачного туалета:

• высота — 2 м;
• ширина сторон по 1,5 м;
• глубина 1-1,2 м.

Но можно скорректировать их по своему желанию: сделать конструкцию выше, просторнее.

Чтобы уборную не унесло ветром, надо выполнить для нее опору под каркас. Что касается фундамента, то для небольшого строения он не обязателен. Существует несколько способов сооружения опор. В первом случае можно сделать устойчивое основание из кирпича или блоков. Для этого на месте будущего туалета снимают почву на глубину в 30 см, затем землю тщательно утрамбовывают. Площадку по периметру выкладывают блоками или кирпичом. Сверху на опору устанавливают туалетный домик. В будущем его можно будет легко переместить на другое место.

Основание туалета

Во втором случае в качестве опор можно применить асбестовые трубы с брусьями из дерева. Трубы с диаметром не менее 15 см и длиной 100 см будут устойчивыми и надежными. Вначале по периметру основания в каждом из его 4 углов выкапываются углубления в 50-80 см. В них вертикально устанавливаются асбестовые трубы, внутрь которых на 1/3 заливается бетонный раствор. Затем внутрь таких опор вставляются деревянные брусья длиной от 2,3 м и диаметром 5х5 см. Они будут служить вертикальными частями каркаса будущего туалета. Дерево прочно закрепится в бетонном растворе, только нужно при установке следить за ровностью брусьев, чтобы они были строго вертикальными. Задние брусья должны быть короче передних на 10-15 см, так как крыша домика обычно наклонная.

Изготовление каркаса клозета и его обшивка

Установив вертикальные брусья-опоры и скорректировав их высоту, можно выполнять обвязку каркаса. Верхняя стяжка делается на уровне крыши конструкции. Горизонтальные рейки прибивают по периметру всех сторон домика. Спереди и сзади они должны выступать за границы корпуса на 30 см. Так как крыша делается с небольшим козырьком и отводит от уборной дождевую воду, чтобы та не текла прямо на стену. Нижнюю стяжку выполняют на уровне сиденья или стульчака на высоте 35-40 см от пола уборной. Переднюю стенку не трогают, ведь здесь будет дверь. Чтобы корпус был еще прочнее, на его боковые и заднюю стенки набивают диагональные укосины. На переднюю стенку туалета устанавливают еще 2 опоры вертикальных, их высота — 190 см. По их верхней линии прибивают горизонтальную перемычку. В этот каркас будет вставляться дверь.

Вариант исполнения из дерева

Теперь следует обшить конструкцию выбранным материалом: деревом или металлопрофилем. Теплее и уютнее находиться внутри деревянного туалета. Лучше взять для него доски толщиной 1,5-2 см. Вымеряют материал по высоте и прибивают вертикально к каркасу с 3 сторон. Обязательно следить, чтобы доски плотно прилегали одна к другой, и между ними не было щелей. Снизу на задней стенке надо будет из тех же досок сделать небольшую дверцу. Через нее будет доставаться емкость, заполненная нечистотами. Чтобы этот процесс был легким, дверца делается на высоту стульчака и ширину задней стены уборной. Для крепления дверцы используют петли. Крыша туалетного домика может быть либо шиферной, либо из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянной крыши, сверху ее покрывают рубероидом.

Обустройство стульчака и двери в уборной

После того как все 3 стены клозета готовы, можно приступить к изготовлению двери и ее креплению к корпусу конструкции. Размеры двери (ширина, высота) должны совпадать с проемом, для нее подготовленным. Доски сбивают вместе. На корпус туалета и полотно двери прикручивают шурупами по 2 петли, и навешивают дверь на стенку. Прикручивают изнутри и снаружи ручку. Еще 1 важным элементом двери является задвижка. Ее прикрепляют к дверце с 2 сторон. Закрывать дверь можно при помощи обычного крючка, стальной защелки или шпингалета, — это уже личный выбор каждого. Чтобы в уборной было светло, над дверью желательно сделать небольшое окошко и застеклить его. Окошко можно вырезать и на боковой стенке туалета.

Вариант обустройства стульчака

Теперь осталось сделать самую нужную часть туалета — стульчак. Как было сказано выше, высота его обычно составляет не более 40 см. Слишком высокий стульчак неудобен, особенно для детей. Каркас стульчака имеет ширину в 50 см. Его, как и стены уборной, обшивают досками и сверху в центре вырезают отверстие для отправления естественных надобностей. Оно не должно быть слишком большим или маленьким. Под готовый стульчак ставится емкость для нечистот объемом в 30-40 л. Остальная часть пола застилается досками. Деревянный туалетный домик нужно покрасить или покрыть лаком. Когда покрытие высохнет, туалет дополняют последними штрихами. На стенку навешивают емкость для опилок или торфа и держатель (кронштейн) для туалетной бумаги, ставят на пол урну. Пудр-клозет готов!

Как сделать выгребную яму?

Некоторые хозяева предпочитают старые добрые туалеты с выгребными ямами. Как правильно обустроить такую уборную? Для начала следует вырыть саму яму глубиной в 150 см. Уклон делается в сторону задней стены будущего клозета. Затем все стенки и дно ямы плотно утрамбовывают слоем глины (20-25 см), можно выложить их кирпичом. Туалетный домик, который строится, как и пудр-клозет, будет располагаться над передней третью ямы. Основание для уборной делают из деревянных брусьев. Над ямой настилают доски (за пределами клозета) и обивают их снизу рубероидом. В настиле прорезают отверстие и навешивают на петлях крышку. Это будет люк. Из ямы вверх параллельно задней стенке туалета надо вывести трубу для вентиляции. Ее нижний край должен опускаться на 20 см ниже уровня туалетного пола, а верхний на 80 см выходить выше крыши клозета. Рядом с трубой над ямой устанавливают деревянный домик и закрепляют трубу на его задней стенке с помощью хомутов. Далее вокруг уличного туалета для дачи заливают бетонную отмостку (шириной в 1 м). Она не допустит попадания в выгребную яму дождевой воды.

Какую уборную соорудить на загородном участке, каждый хозяин решит самостоятельно, но на любой клозет потребуется немного времени и сил. В строительстве дачного туалета своими руками есть плюсы и минусы. Но когда конструкция будет готова, человек будет гордиться, что сделал ее сам.

Источник: Как сделать туалет на своей даче

Многие люди ищут вариант, как построить дом дешево и быстро самому. Сейчас известно множество материалов и технологий в строительстве, которые позволяют значительно сэкономить, но при этом получить еще и качественное здание.

Газобетонные блоки

Построить маленький домик можно из газобетонных блоков. Это хорошая альтернатива обычному кирпичу. Возводить такую коробку намного выгоднее. Толщину стены разрешается сделать меньше на треть, но при этом не наблюдается ухудшений в теплоизоляционных свойствах. Сам материал намного легче, так что можно сэкономить еще и на фундаменте. Кроме того, блоки по размерам больше, чем стандартные кирпичи, так что понадобится мало газобетонных блоков для небольшого домика. Еще одним преимуществом является то, что газобетонные блоки являются «дышащим» материалом, так что воздухообмен не нарушается. Но по гидроизоляционным свойствам такой материал считается не самым лучшим. А если еще и не выполнять все правила при возведении дома, то конструкция будет еще и продуваемой. Очень важно сделать качественную отделку.

Строим из газобетона

Что касается периода, за который можно построить дом своими руками, то времени понадобится намного меньше, если использовать газобетонные блоки, а не кирпичи. Процесс займет примерно в 3 раза меньше времени. Кроме того, усадка практически отсутствует. Чтобы соединять блоки, используется специальный состав с клеящими свойствами. Не рекомендуется использовать раствор из цемента, так как швы будут толстыми, что приведет к образованию мостов холода.

Газобетон обладает такими преимуществами:

1. Стены не будут гореть.
2. Стены не гниют.
3. Материал считается экологически чистым.
4. Благодаря малому весу материала не понадобится делать фундамент усиленного типа.
5. За счет крупных размеров блоков возвести дом получится за меньшее время, чем при использовании кирпича.
6. Материал легко обрабатывать, так что стены можно делать разной конфигурации.
7. Обладает хорошей способностью к теплоизоляции и звукоизоляции.

Однако необходимо учитывать и следующие недостатки:

1. Способен впитывать воду, так что постройку требуется периодически нагревать.
2. Чтобы не было деформации стен, рекомендуется сделать свой фундамент ленточного типа либо из железобетонных плит.
3. Из-за пористой структуры блоков обязательно требуется отделка.
4. Запрещается нарушать технологию.

Газобетонные блоки — самый дешевый материал для строительства дома. Стоимость самой коробки из таких блоков вместе с железобетонным фундаментом (без подвала), а также крышей из металлочерепицы будет следующая:

1. Для дома с 1 уровнем площадью 86 м2 — 910 тыс. рублей.
2. Дом с мансардой и общей площадью в 106 м2 — примерно 1150 тыс. рублей.
3. Дом с двумя уровнями, чья общая площадь составляет порядка 240 м2, — более 3 млн рублей.

Все это обязательно нужно учитывать при выборе такого материала

Кирпичные строения

Выбирая, из какого материала построить дом, некоторые предпочитают именно кирпич. Этот вариант считается классическим. Кирпич является самым популярным материалом. Однако строения из него трудно называть дешевыми. Стены необходимо делать толстыми, дополнительно утеплять их. Это приводит к тому, что дом совсем не экономичный. Такое сооружение весит достаточно много, так что необходимо раскошелиться еще и на прочный фундамент, на котором сложно сэкономить. К недостаткам такой конструкции относится трудоемкость процесса, его длительность. Но с другой стороны, если построить маленький дом, а не большие хоромы, то понадобится гораздо меньше средств. К тому же преимуществами являются долговечность сооружения, пожарная безопасность, практичность, так что это окупит расходы. Так что неудивительно, что некоторые решают, что лучше строить дом из кирпича.

Строим кирпичный дом

К тому же если возводить коробку самостоятельно, то необходимо будет потратиться только на материалы. Получится сэкономить на оплате труда рабочих, а это большая сумма. Но такой вариант подходит только тем, у кого уже есть опыт в таких работах. Главное — тщательно продумать весь проект.

Выбирая, из чего лучше строить дом, рекомендуется учесть такие преимущества кирпича:

1. Хорошие звукоизоляционные свойства.
2. Долговечность и прочность конструкции.
3. Материал не гниет.
4. Отличается огнеупорностью.
5. Считается экологически чистым.

Но есть и недостатки у таких построек:

1. Слишком большой вес, из-за чего понадобится усиленный фундамент.
2. Высокий показатель теплоемкости.
3. Достаточно сложно обрабатывать.
4. Низкие теплоизоляционные показатели, так что понадобится дополнительное утепление.
5. Строение не подходит для сезонной эксплуатации. Если дом долгое время зимой не прогревать, то он быстро остынет, и придется ждать, пока он нагреется.
6. Строительство очень долгое — понадобится примерно год на то, чтобы сделать прочный фундамент, а потом еще один год для усадки стен перед тем, как приступать к отделочным работам.

Что касается стоимости кирпичных домов, то показатели будут следующими:

1. Если свой дом имеет только 1 уровень площадью в 52 м2, а фундамент без подвала выполнен из железобетона, плюс имеется крыша из черепицы, то стоимость составит порядка 800 тыс. руб.
2. Если площадь 1-этажного дома составит 89 м2, то цена будет примерно 1,5 млн рублей.
3. Если сделать мансарду, а площадь всего дома составит 170 м2, то стоимость будет более 2,8 млн рублей.

Это обязательно нужно учитывать при расчетах.

Строения из бруса

Выбирая, из чего лучше строить дом, некоторые обращают внимание на брус. Можно получить экономичные строения из такого материала. Для застройщков брус считается более выгодным, чем остальные материалы. Если сравнивать стены из бруса и кирпича по свойствам сбережения тепла, то конструкция, выполненная из ели с толщиной в 22 см и из кирпича с толщиной в 60 см, будет иметь примерно одинаковые показатели, так что оба строения окажутся теплыми.

Строим из бруса

Как правило, чтобы сделать дом, выбирают брус по 20 см. Дополнительно используют утеплитель, толщина которого должна быть порядка 10 см. Кроме того, делают еще прослойку штукатурки толщиной в 2 см.

К преимуществам бруса относится следующее:

• энокомичность;
• скорость возведения дома — понадобится на строительство всего несколько недель;
• технология возведения строения довольно простая;
• материал считается полностью безопасным с точки экологии;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• материал не боится резких перепадов температуры;
• стены быстро прогреваются после мороза;
• хорошая звукоизоляция;
• материал после высыхания не деформируется;
• брус очень прочный;
• брус поддается обработке;
• материал поддерживает оптимальный микроклимат внутри помещения;
• конструкция очень легкая;
• внешний вид у постройки достаточно красивый, так что отделка не понадобится.

Кроме того, необходимо учитывать и недостатки такого варианта:

1. Если материал плохо высушен, то стену может повести.
2. Стены в начале использования строения необходимо конопатить.
3. Стены, особенно снизу, требуется защитить от гниения и воды, насекомых-вредителей.
4. Пожаробезопасность очень низкая.

Брус считается отличной альтернативой кирпичу. Этот вариант беспроигрышный. Для дешевого дома из бруса понадобится намного меньше средств, чем для постройки из кирпича. К примеру, если строить дом с мансардой, общая площадь которого составляет около 110 м2 (подвал отсутствует), то расходы будут следующими:

1. Если использовать брус, у которого сечение составляет 15*15 см, — примерно 13 тыс. рублей за 1 м2.
2. Бревна оцилиндрованного типа с диаметром в 240 мм — порядка 16,5 тыс.рублей за 1 м2.
3. Бревна оцилиндрованного типа с диаметром в 300-350 мм — порядка 21 тыс. рублей.
4. Брус клееного типа с сечением в 21*27 см — 36 тыс. рублей за 1 м2.

Обязательно нужно учесть такие расходы при проектировании здания.

Домостроение каркасного типа

Построить дом для постоянного проживания можно с каркасной конструкцией. Строение по такой методике получится возвести за период от нескольких недель до пары месяцев — это зависит от того, занимается строительством бригада работников либо только сам владелец будущего дома.

Каркасный дом

Лучше строить дом с такой конструкцией, так как она считается долговечной. Отличается устойчивостью к деформациям. Согласно расчетам, срок эксплуатации такого здания составляет порядка 80 лет. Несущие конструкции очень удобны для дальнейших отделочных работ, так как все детали являются унифицированными. Благодаря этому есть множество вариантов облицовки здания. К примеру, можно воспользоваться блок-хаусом, кассетными панелями, сайдингом. При использовании таких обшивок прочность конструкции увеличивается, но на вес это не влияет в значительной степени.

Выделяют 2 основные технологии. Первой является каркасно-панельная методика. Для того чтобы собрать самостоятельно такую конструкцию, необходимо не только соответствующее оборудование, но еще и умение. Единственным недостатком является то, что придется приобрести дополнительно материалы для утепления здания. Каркас делают из дерева, а затем создают обшивку из сэндвич-панелей. Все элементы необходимо монтировать по отдельности, так что процесс достаточно трудоемкий.

Второй вариант — это каркасно-щитовая технология. Она считается более дорогой, однако отличается надежностью. Еще одним преимуществом является то, что трудовые затраты гораздо меньше. Конструкцию собирают из щитов, которые делают на заводах по предварительному заказу. Причем их уже дополнительно утепляют, так что они полностью готовы к сборке.

Если сравнивать щитовые и панельные постройки, то первые более дорогостоящие, но конечная цена может быть и одинаковой, если для сборки панельных построек набирать рабочих, а не делать все самостоятельно. Это связано с тем, что придется оплачивать все работы по сборке, обшивке, теплоизоляции, отделке.

К преимуществам такого варианта относится следующее:

• экономичность;
• небольшой вес;
• короткие сроки возведения.

Считается, что дома, которые строятся по такой технологии, являются самыми дешевыми, однако стоимость зависит от многих факторов: выбранных материалов (в том числе отделочных), площади строения и пр. Что касается недостатков, то их немного. Необходимо будет иметь специальные навыки и инструменты для того, чтобы собрать конструкцию. Не каждый застройщик сможет самостоятельно справиться с такой работой. Если нанимать бригаду, то затраты будут намного больше.

Заключение

Выбирая, из чего лучше строить, необходимо обращать внимание на различные показатели и характеристики. Некоторые предпочитают опираться только на цены. Что касается их, самым выгодным вариантом является каркасная конструкция. Стоимость 1 м2 составит порядка 900 рублей. Если использовать кирпич, то цена будет примерно 2,5 тыс. рублей. Для бруса она составляет до 1,9 тыс. рублей, а для газобетона и пенобетона — не более 2 тыс. рублей. Но кроме цен необходимо учитывать еще и нюансы в использовании таких материалов, их преимущества и недостатки. Недорого — не всегда означает, что это качественно и быстро, так что необходимо учесть все факторы.

Источник: Как можно построить дом дешево, быстро и самому

Многие люди задумываются, как утеплить дом снаружи и чем, так как утепление является более предпочтительным мероприятием, чем потом постоянная зависимость от отопительных приборов. К тому же один раз утеплив дом, можно потом значительно экономить на отоплении. Да и жилье будет выглядеть намного уютнее. Выделяют 2 метода утепления — внутри и снаружи. Оба варианты важны, но лучше в первую очередь позаботиться о наружной теплоизоляции.

Требования к теплоизоляционным материалам

Прежде чем задуматься, чем лучше утеплить дом снаружи, необходимо разобраться, какие материалы вообще подходят. Они должны соответствовать определенным требованиям. Но не придется слишком долго заниматься поисками, так как сейчас рынок строительной продукции насыщен разнообразными утеплителями от различных производителей. Так что запросто можно будет подобрать подходящий вариант.

Утепление дома из блоков

Но перед покупкой необходимо изучить предварительно химические и физические свойства. Следует изучить такие показатели:

1. Индекс теплопроводности. Этот показатель указывает на то, как утеплитель может удерживать и проводить воздух.
2. Индекс поглощения воды. Этот параметр характеризует то, как материал может впитывать влагу. Описывает в процентах объем воды в массе материала. Чем больше будет такой коэффициент, тем меньше будет срок эксплуатации материала.
3. Плотность. Учитывая такой параметр, можно определить, как сильно такой материал будет утяжелять дом.
4. Устойчивость к возгоранию. Выделяют 4 категории горючести. Предпочтительнее всего материалы, которые относятся к группе Г1. Сюда входят те утеплители, которые перестают гореть, когда отсутствует источник возгорания.
5. Экологичность. Некоторые считают этот показатель не самым важным для человека, хотя на самом деле это не так. Рекомендуется выбирать материалы только натурального типа из различных природных компонентов. Причем такие утеплители не должны выделять в атмосферу либо содержать внутри токсичные соединения. Это важно для здоровья жителей дома.
6. Длительный период эксплуатации. Обязательно нужно обращать внимание на тот срок службы, который установлен производителем.
7. Гигроскопичность. Это способность материала впитывать из воздуха пар.
8. Резистентность к различным вредителям. К примеру, это могут быть насекомые, птицы, грызуны и прочие.
9. Шумоизоляционные способности. Это указывает на то, как материал будет сдерживать шумы, различные звуки.
10. Легкость монтажа. Можно долго заниматься утеплительными работами. Чтобы этого не произошло, рекомендуется выбирать тот продукт, который можно легко и быстро фиксировать, при этом используя минимальное количество инструментов и дополнительного оборудования. Кроме того, с материалом полагается осуществлять минимальное количество вспомогательных действий (к примеру, нарезание на куски).

Кроме того, практически все люди обращают внимание еще и на цену. Но не нужно думать, что дешево — это качественно. Сейчас существует множество недорогих материалов, которые прослужат долго и будут сдерживать тепло в доме.

Методы наружного утепления

Наружное утепление дома дает массу преимуществ. Вот основные из них:

1. Утепленные стены имеют дополнительную защиту, так что меньше деформируются из-за воздействия внешних факторов среды.
2. Фасад легче воспринимает резкие колебания температуры, так что срок службы будет намного дольше.
3. Можно по-разному оформлять фасад, даже когда постройка уже полностью возведена.
4. Площадь комнат внутри дома не уменьшается, как если бы использовали внутренние утеплители. Это позволяет выполнить любые отделочные работы, а сами условия для проживания останутся такими же.

Выделяют 3 основных метода наружного утепления;

• расположение материала колодезным способом;
• мокрая теплоизоляция с последующим приклеиванием;
• фасад вентилируемого типа.

В случае с колодезным расположением утеплителей материал располагают внутри самих стен. К примеру, это можно сделать внутри слоев кирпича либо других материалов. Таким образом, утеплитель как будто заперт с обеих сторон в стене. Такой метод является очень эффективным, однако его получится воспроизвести, если дом находится на стадии проектирования либо начала строительных работ. С уже готовой постройкой ничего не получится.

Утепление дома минеральной ватой

Что касается второго варианта, то в данном случае утеплитель закрепляют на стенах снаружи, используя для этого дюбели. Сверху на наружный слой необходимо еще нанести несколько покрытий. Обязательно требуется сделать армирующий, затем промежуточный, а после этого отделочный слой. Такой метод является очень хорошим, понадобится помощь специалистов. Не имея опыта в таких работах, практически невозможно выполнить «мокрую» теплоизоляцию.

Фасад вентилируемого типа напоминает первый вариант, только в этом случае внешней прослойкой является облицовка. К примеру, для этого можно использовать сайдинг, плитку, гипсокартон и пр. Дополнительно требуется сделать каркас, для того чтобы фиксировать листы теплоизоляции. Этот метод считается самым популярным и выгодным. Он обойдется недорого — затраты будут значительно меньше, чем для «мокрого» метода. Кроме того, все эти работы самостоятельно сможет выполнить даже начинающий.

Разновидности неорганических утеплителей

Прежде чем задумываться, чем утеплить дом, необходимо изучить свойства, преимущества и недостатки всех вариантов. Выделяют 2 категории утеплителей — органические и неорганические.

Что касается последней группы, то популярным вариантом является минеральная вата. Она бывает 3 сортов: шлаковая, стеклянная и каменная. Последняя еще называется базальтовой. Все они отличаются между собой внешне. Что касается основных характеристик минеральной ваты, то они следующие:

• низкий показатель теплопроводности — примерно от 0,03 до 0,045;
• плотность бывает разной — примерно 20-200 кг на 1м3;
• хорошие шумоизоляционные способности;
• паропроницаемость — минеральная вата является «дышащим» материалом;
• устойчивость к возгоранию.

Но у такого материала имеются и недостатки, которые тоже следует учесть, прежде чем утеплять дом. К ним относится следующее:

• привлекает насекомых и грызунов;
• если материал намокает хотя бы на 5% всего объема, то его теплоизоляционные показатели ухудшаются в половину;
• не может полностью просохнуть.

Минеральная вата является отличным материалом, но лучше всего не использовать ее для наружной обшивки дома.

Утепление пенопластом

Второй вариант — это пенопласт. К его преимуществам относится следующее:

1. Плотность материала варьируется от 11 до 40 кг на 1м3.
2. Легкость — вес совсем небольшой.
3. Показатель теплопроводности немного меньше, чем у минеральной ваты, примерно 0,03-0,037.
4. Низкая стоимость. Пенопласт намного дешевле, чем прочие утеплители.

Кроме того, у этого продукта есть и свои минусы. Они касаются следующего:

• материал является очень хрупким;
• он способен выделять во время горения токсичные соединения;
• не является «дышащим» материалом, поэтому приходится дополнительно обустраивать еще и вентиляцию приточно-вытяжного типа;
• если намокает, то собирает большое количество воды, после чего его уже нельзя применять.

Третий вариант — это пенополистирол экструдированного типа. По способности проводить воздух не уступает минеральной вате и пенопласту. Кроме того, что обладает хорошим теплоизоляционным показателем, имеет и другим плюсы:

1. Вообще не впитывает воду.
2. Легко устанавливать. Монтаж не займет много времени, так как пенополистирол такого типа производят в форме плит.
3. Практически не пропускает воздух.
4. Является намного более прочным материалом, чем пенопласт.

Но у пенополистирола имеются и недостатки, к которым относится следующее:

• материал может быстро возгораться;
• во время горения в воздух выделяются токсичные соединения.

Кроме всего перечисленного, среди утеплителей неорганического типа выделяют еще один вариант — это специальные штукатурки. Они представляют собой составы из шариков, которые сформированы из цемента, стекла и специальных добавок гидрофобного типа. Такие штукатурки являются «дышащими» материалами. Кроме того, они не дают попадать влаге в помещение, не возгораются. На них не влияют солнечные лучи. Такие отделки легко поддаются ремонту. Подобные «теплые» штукатурки являются не самым распространенным продуктом на рынке, однако покупатели уже успели оценить их качество и преимущества.

Виды и свойства органических утеплителей

Кроме утеплителей неорганического типа выделяют еще и категорию материалов, к которым относятся утеплители органического типа. Эта группа довольно многочисленная. Все материалы характеризуются природным происхождением. Отлично подходят в тех случаях, когда требуется воспользоваться только утеплителями из натуральных компонентов.

Утепление эковатой

Распространенным вариантом считаются утеплители пробкового типа. Они имеют индекс теплопроводности в пределах от 0,045 до 0,06 единиц. Они представляют собой, как правило, кору различных деревьев, которая предварительно измельчена до нужных фракций. Затем ее прессуют, одновременно воздействуя горячим паром. Связующим веществом также являются смолы. Пробковые утеплители довольно просто нарезать, так что монтаж не составит труда и не займет много времени. Кроме того, продукт считается «дышащим», так что не будет образовываться плесень, грибок. Еще одним преимуществом является то, что материал считается экологичным, так как его создают на основе природных компонентов. Благодаря этому он является полностью нетоксичным. Благодаря таким преимуществам и свойствам пробковые утеплители сейчас все чаще используют в целях наружного утепления различных построек.

Второй вариант — это эковата, которая еще называется целлюлозной. У такого материала показатель теплопроводности составляет примерно 0,032-0,038 единиц. Эковата представляет собой целлюлозу, которая предварительно мелко нарезана. Ее дополнительно обрабатывают веществами из группы антипиренов, чтобы повышались противопожарные свойства. По остальным свойствам материал очень напоминает пробковые утеплители, но его преимуществом по сравнению с ними является то, что он намного лучше впитывает влагу. Такой материал не рекомендуется использовать для обшивки стен из-за того, что материал не сможет выдержать большой нагрузки.

Третий вариант — это обычная солома. Ее формируют в плиты, маты и рулоны. При этом используются пеньковые волокна. Дополнительно материал обрабатывают веществами из группы антипиренов, чтобы он не возгорался. Такой материал сейчас почти не применяется — его заменили другие органические и неорганические материалы.

Кроме того, теплоизоляционными свойствами обладает пенька и водоросли. В первом случае волокна поставляют в вилле матов, рулонов, плит. Второй вариант более экзотический.

Заключение

Многие люди задумываются о том, чем лучше утеплить стены дома снаружи. Сейчас известно множество утеплителей как органического, так и неорганического типа, которые помогут справиться с этой задачей и сделают дом уютнее. Можно запросто подобрать на свой вкус необходимый материал, но нужно учитывать все особенности, преимущества и недостатки всех вариантов.

Источник: Как можно утеплить дом снаружи и чем?