Знать  как подключить датчик движения для освещения полезно, поскольку он существенно экономит электроэнергию. Использование такого осветительного прибора подходит для смежных помещений, например в коридоре, подъезде или на крыльце, где неудобно часто нажимать на выключатель. Иногда свет включается одновременно с сигнализацией. Устанавливать устройства данного вида нужно в помещениях, где велик риск незаконного проникновения, например в банках и магазинах.

Установка датчиков движения — трудоемкий процесс. Нужно учесть массу нюансов, правильно приобрести оборудование. Для корректной работы светильника следует тщательно выбрать место расположения и грамотно настраивать прибор.

Размещение устройства

Если вы решили заняться подключением прибора самостоятельно, нужно обеспечить оборудованию хороший обзор контролируемого участка, но в то же время исключить ложные срабатывания. Установить датчик движения необходимо вдали от батарей, тепловых вентиляторов, систем кондиционирования. Рядом не должны находиться электроприборы: магнитные волны от них могут влиять на работу устройства.

Подготовка устройства к установке

Настройка датчика движения осуществляется по трем параметрам:

1. Минимальная (пороговая) величина освещенности. Это показатель уровня естественного освещения, при котором уже нужно включить лампу. Для этого поверните ручку LUX на то время, когда вам понадобится дополнительный свет. Как только на улице начнет смеркаться, светильник сработает. Есть модели, настроенные на самостоятельное отключение при достаточном естественном освещении. Такие устройства очень экономичны. Но помните, что их нельзя устанавливать в помещениях без окон (ванные, туалеты, подъезды, коридоры).
2. Чувствительность. Чем выше этот показатель, тем лучше датчик будет реагировать на движения. Это очень трудоемкий процесс, но получить хорошо настроенный прибор вполне реально. Для этого поворачивайте ручку SENS. Передвигать ее нужно буквально по миллиметру, все время контролируя результат. Если прибор не «видит» движения человека, увеличьте чувствительность. Если сенсор реагирует на посторонние незначительные движения, например птиц за окном, уменьшайте чувствительность. Хорошо настроенный датчик реагирует на человека, но не включается от мелких объектов.
3. Регулировка времени. Проще всего настроить временной промежуток, в течение которого будет гореть свет. Используйте регулятор TIME. Поворачивайте его, выставляя интервал, когда вы будете находиться в комнате. Для проходных помещений (коридор, подъезд) рекомендуется выставить время более 1 минуты. Это нужно, чтобы предотвратить постоянное включение-выключение света.

Установка оборудования

Как настроить датчик движения, вы уже знаете. Осталось только подключить его к общей электрической проводке. Для этого используйте стандартную распределительную коробку. Вместе с датчиками обычно устанавливают сумеречные выключатели — таймеры, регулирующие уровень естественного освещения. Благодаря им датчики будут срабатывать только в темное время суток. Для защиты ваших вещей можно соединить датчик движения с сиреной сигнализации.

Удобнее всего подключить датчик непосредственно к проводам люстры или настенной лампы в двух местах. Тщательно проверяйте выбранное место перед монтажом. Обратите внимание, что необходимо обесточить электропроводку перед началом работы. Это делается для исключения поражения электротоком. Пренебрегая этом правилом, вы рискуете здоровьем и жизнью.

После демонтажа светильника соедините провода с клеммной колодкой, зажав их винтами. Фазный провод соедините с верхним контактом, нулевой — идет к среднему контакту клеммной колодки. Средний контакт подключен к датчику. А к нему уже присоединяются два провода, предназначенные для лампочки и дополнительной розетки. Фазный провод в датчике движения подводится к контактам реле так же, как и у обыкновенного выключателя. Далее с контакта реле провод идет на нижний контакт клеммной колодки и соединяется с контактом светильника. К этому же контакту присоединены вторые выводы светильника и розетки. Когда срабатывает датчик движения, реле замыкает контакты и напряжение подается на лампу и розетку.

Перед тем как окончательно соединить все провода, снимите с кончиков изоляцию и скрутите их между собой по цветам. Подготовленные концы проводов прикрепите к основанию люстры. Основание закрепите на стене или потолке, поместите плафон.

Виды датчиков, выбор наиболее подходящего

Определите, где вы будете размещать датчик, — внутри помещения или на улице. В комнатах используют устройства меньшей мощности. Их можно подсоединить к лампам накаливания. Дальность действия таких сенсоров — около 15 м. Для домашнего использования оптимальны приборы с углом обзора 180o. На открытых территориях применяют мощные датчики, подключая их в сеть 500 Вт. У них увеличен угол обзора, с помощью таких устройств можно зажигать прожекторы и большие промышленные лампы.

Существуют активные и пассивные датчики. Их разделили по способу выявления человека в зоне слежения. Активные датчики считывают и анализируют волны, излучаемые живым существом. Обратите внимание, что некоторые активные датчики работают в ультразвуковом диапазоне. Эти звуки не уловимы для человека, но если в доме находятся животные, это вызовет у них дискомфорт и беспокойство. Пассивные — просто реагируют на тепло. Часто производители комбинируют эти свойства. Для дома лучше всего подойдут пассивные датчики. Они более доступны по цене, а их небольшая чувствительность исключает ложные срабатывания из-за незначительных движений.

По типу срабатывания различают тепловые, звуковые и колебательные датчики движения для включения света. Тепловые — чувствительны к смене температуры в зоне слежения, звуковые — способны улавливать колебания воздуха, а колебательные — реагируют на изменения магнитного поля.

По конструкции различают также неподвижные и подвижные. У первых относительно небольшая зона контроля — 10-12 м. Идеально для применения в квартире. Подвижные датчики хорошо подойдут для больших помещений, где возникает необходимость корректировать зону обзора.

Источник: Как правильно подключить датчик движения для освещения

Основные правила штробления

Перед тем как сделать первый надрез или удар по стене, необходимо ознакомится с основными правилами скрытой прокладки коммуникаций. Если их не соблюдать при планировании и во время работы, то последствия сделанного ремонта могут оказаться катастрофическими.

При обустройстве штроб необходимо придерживаться таких правил:

1. Пользоваться приспособлениями для защиты глаз, кожи, органов слуха и зрения. Работать нужно в наушниках, каске, респираторе, очках и перчатках. Чтобы не получить травму от падения тяжелого инструмента, следует надеть специальную строительную обувь.

2. Прокладывать провода разрешается только по вертикали и горизонтали. Запрещается делать канавки по диагонали стен. Экономия материалов в таких вопросах недопустима.

3. Перед началом работы следует составить точную схему прохождения кабелей и нахождения монтажных коробок. Впоследствии это позволит не допустить разрушения проводки при сверлении стен.

4. Нельзя расширять межпанельные стыки и укладывать в них провода — это сильно ослабляет конструкцию дома. Запрещено делать штробы в тонких стенах, ближе 10 см от труб и углов.

Прежде чем штробить стены, необходимо обесточить помещение. Чтобы предотвратить поражение током от старой линии, находящейся под напряжением, следует работать в резиновых перчатках, стоя на диэлектрическом коврике.

Подготовительные работы

Как правило, для изготовления канавок под проводку используется набор инструментов, который есть в каждом доме. В редких случаях, когда предстоит выполнить большой объем работ, целесообразно приобрести специальное профессиональное оборудование.

В зависимости от материала стен для прокладки штроб может использоваться ручной инструмент, перфоратор, болгарка или штроборез.

Проштробленные каналы

Перед началом работ необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Если ремонт проводится в жилом доме, где есть соседи, то следует уточнить временной промежуток, когда разрешается выполнять действия, связанные с повышенным уровнем шума. После этого необходимо вынести из комнаты максимально возможное количество вещей. Все, что останется, накрыть защитной полиэтиленовой пленкой. Заключительным этапом подготовки является перенос схемы на поверхность, которая будет обрабатываться. Нанесение линий и обозначений следует делать водостойким черным маркером.

Изготовление штроб вручную

Для работы используются тяжелый молоток, зубило и тяжелый физический труд. Однако это способ хорошо сэкономить на закупке оборудования, которого нет в хозяйстве. Сразу следует остановиться на том, что вручную долбить можно только штукатурку или стеновой газобетонный блок. Эти материалы довольно легко раскрошить. Но сделать канавку в кирпичной стене уже довольно затруднительно. Про железобетон речь уже не идет — его не возьмет никакое зубило и стамеска. Исходя из этого, сфера применения ручных инструментов довольно ограничена.

Штробление молотком и зубилом штукатурки или  газобетонного блока проводится по такой технологии:

1. Нанесение глубоких насечек по линии разметки. Предварительная трассировка позволяет предотвратить образование больших сколов.

2. Откалывание материала между насечками. Удары наносятся сверху вниз с той силой, которая необходима именно в этом случае.

3. Корректирование канавки по ширине и глубине.

У такого способа есть небольшой плюс — нет сильного шума, минимальное количество пыли. Долбить стены вручную можно допоздна даже в жилом доме.

Еще одним вариантом для ручного изготовления канавок является ручной штроборез. Им можно работать только по мягкому материалу, такому как газобетонные блоки. Но даже в этом случае придется приложить немало усилий.

Штробление стен болгаркой

Проштробить бетонную стену можно даже небольшой болгаркой с диском диаметром 125 мм. За счет высоких оборотов (11000/мин), инструмент режет камень, застывший цемент и сталь. Недостатком подобного метода является выделение невероятного количества мельчайшей пыли. От нее не спасают никакие чехлы и пленки. Но быстрота работы того стоит. Кроме этого, в процессе изготовления канавок практически не тратятся силы.

Штробление болгаркой проводится так:

1. По линиям разметки делаются ровные параллельные надрезы в стене. Если диск немного ушел в сторону, то движение повторяется до достижения желаемого результата. Если на пути попалась арматура, то диск нужно заменить на тот, который предназначен для металла. После перепиливания прута снова ставится диск по бетону.

2. По материалу внутри разметки делаются прямые и поперечные надрезы. Это позволяет значительно ослабить структуру камня, сделав его хрупким. Чем больше будет разрезов, тем легче расчищать канавку, а результат окажется лучше.

3. Проводится выбивание стенового материала. Для этого может использоваться перфоратор в режиме «удар» или молоток и зубило. Точность достигается за счет предварительно вырезанных стенок канавок

Несмотря на довольно высокое качество конечного результата, болгарка делает не самые точные по направлению и глубине разрезы. Кроме этого, требуется длительная подготовка к работе: завешивание дверей мокрой тканью, изолирование всех стыков. Удаление образовавшейся пыли тоже является довольно длительным процессом, который может занять недели.

Штробление перфоратором

Основным достоинством этого устройства является то, что оно может работать в трех режимах с довольно хорошей мощностью. Это позволяет быстро делать штробы с относительно небольшим уровнем погрешности. Использование различных насадок позволяет делать штробы только одним перфоратором. При этом затрачивается намного меньше средств и сил на выполнение работ. Даже при работе в режиме «удар-сверление» перфоратор производит в разы меньше пыли, чем болгарка.

Штробление перфоратором

Изготовление штроб может проводиться такими способами:

1. Высверливанием отверстий. Инструмент переводится в режим «сверление». В патрон вставляется коронка диаметром 25 мм. Делаются сотни отверстий на одинаковую глубину. Их края могут не соприкасаться или соединяться на несколько миллиметров. После того как будет закончено сверление, коронка извлекается, вместо нее устанавливается насадка зубило, аппарат переводится в режим «удар». Проводится выбивание оставшегося в проеме кирпича или бетона.

2. Бурение канавки сразу. Делается зубилом в режиме «удар» или буром 20 мм в режиме «удар-сверление». Обработка стены проводится по направлению сверху вниз или слева направо. Инструмент все время потягивается на себя, удары буром наносятся в сторону уже проделанной канавки, устраняя перемычки.

При всех своих плюсах перфоратор нельзя назвать идеальным приспособлением для изготовления штроб. Работа сопровождается сильным шумом и вибрацией, которая раздражает и вызывает усталость. Края канавок получаются неровными, с острыми и рваными бортиками. Кроме того, на работу с перфоратором действуют ограничения, распространяющиеся на ночное время и выходные дни.

Использование электрического штробореза

Штроборез является профессиональным строительным оборудованием, имеющим довольно высокую цену. Это устройство снабжено двумя дисками, которые вращаются одновременно. Приборы настройки штробореза позволяют выставлять ширину и глубину изготавливаемой канавки. Некоторые модели имеют регулировку скорости вращения дисков и встроенный пылесборник. Это позволяет делать канавки тихо и чисто, без обилия мелкой пыли. Вертикальные надрезы наносятся снизу вверх, горизонтальные — вправо или влево, как удобно рабочему.

Штроборез

Однако штроборез не является универсальным приспособлением, которое делает готовую канавку «под ключ». Его возможности ограничиваются изготовлением двух параллельных прорезей с одинаковой глубиной по всей длине. Внутренность канавки приходится расчищать вручную. В зависимости от плотности материала стен для этого используется перфоратор или молоток с зубилом.

Заключение по теме

Изучив возможные способы штробления стен, можно сказать одно: универсального устройства для того, чтобы сделать канавку в один заход, пока не придумано. Зная возможности каждого инструмента и умея им пользоваться, можно делать своими руками качественные штробы, не привлекая профессионалов. Выбор приспособлений зависит от собственных финансовых возможностей, мастерства и объема предстоящих работ. Часть оборудования можно купить, а часть взять в аренду. Это позволит проштробить стены качественно, быстро, без лишних усилий и расходов. Получить необходимые навыки в работе можно, потренировавшись на участке стены, которая подлежит сносу.

Источник: Как самому проштробить стену под проводку

Как выбрать погружной насос для колодца

Как выбрать погружной насос? Существует несколько разновидностей этого устройства. В зависимости от конструктивного исполнения выделяются следующие типы приборов:

1. Вибрационный — конструкция, которая состоит из корпуса, электрического магнита и вибратора. Обычно применяется на дачах, чтобы откачивать воду для дома и полива сада, огорода. Такие модели имеют хорошие показатели мощности и производительности. Стоимость их небольшая.
2. Вихревой — это насос, который включает электрический двигатель и нагнетательную область. Первая деталь используется для подачи воды в дом, а вторая — для ее прокачки. Подобные устройства могут поднимать воду с глубины примерно в 12 м достаточно быстро.
3. Центробежный. Он состоит из двух главных блоков — двигатель и основная камера. В сутки может выкачивать несколько сотен литров жидкости благодаря центробежному валу. Но у подобных приборов есть и недостаток — для их работы затрачивается много электроэнергии.

Погружной вибрационный насос

Чтобы определить, как выбрать погружной насос для колодца, необходимо учитывать множество особенностей, технических характеристики и прочих параметров различных моделей. На современном рынке предлагается большой ассортимент продукции как от зарубежных, так и от отечественных производителей. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать следующее:

1. На какой глубине располагается вода. У всех приборов разный метод установки и уровень погружения.
2. Расстояние до зеркала воды — это показатель уровня воды в самом колодце. Такой параметр влияет на то, какой вид прибора нужно выбирать.
3. Степень чистоты воды в колодце. Не стоит пренебрегать качеством жидкости. В противном случае сроки эксплуатации насоса будет значительно короче, чем ожидается.

Как выбрать качественное устройство? Очень важно обращать внимание а технические характеристики насосов, которые будут работать в колодце. Вот основные параметры, которые обязательно нужно учитывать:

1. Мощность двигателя насоса. В инструкции она указывается в ваттах. Этот параметр влияет на то, сколько воды будет выкачиваться из колодца в течение определенного промежутка времени (обычно пишется за час). Тут не стоит ориентироваться на то, что чем больше цифра, тем лучше. Все зависит от нужд. Лишнее давление не требуется во многих случаях. К тому же это косвенно влияет и на срок службы прибора.
2. Пропускная способность. Этот параметр считается производительностью насоса. Его указывают в литрах либо кубических метрах за определенный промежуток времени. Наиболее распространенный показатель — примерно 4 м3 в час. Если прибору придется обслуживать большой дом, и внушительное дворовое пространство, то рекомендуется выбирать устройство, у которого такой показатель будет равен примерно 4,8 м3
3. Максимальный напор — это тоже важный показатель, который обязательно нужно учитывать. Насос должен не только поднимать воду, но и подавать ее под определенным давлением в наземные детали системы водопровода. Чтобы определить такой показатель, требуется сложить глубину колодца (она же является и высотой подъема) и длину горизонтальных труб. Причем необходимо учитывать, что каждые 10 м теряется примерно по 1 м в напоре.

Естественный напор воды в артезианской скважине

Лучшие погружные насосы (10 м)

Калибр НВТ-360/10П — глубинный насос китайского производства. Его производительность составляет 1,08 м3 в час. Относится к категории вибрационных. Является полностью бесшумным. Отличается установкой по вертикали, вмонтированной системой термической защиты и нижним водозабором. К преимуществам такой модели относится следующее:

• рассчитан глубину 10 м;
• качает примерно 1,08 м3 в час;
• напор составляет 70 м;
• мощность — 360 Вт, а напряжение — 220 В;
• шнур в длину 10 м;
• невысокая стоимость -около 1 300-1 800 рублей;
• устройство удобно опускать или поднимать за проушину корпуса;
• корпус очень прочный.

Единственным недостатком является то, что иногда устройство способно работать только на глубине в 5 м, если опускать в колодец, а не 10, как записано в его паспорте. Такой прибор отлично подходит для дач.

Grundfos SBA 3-45 A — это еще одна модель этой категории. Насос работает очень тихо. Его полагается устанавливать вертикально. Автоматически реагирует на уровень жидкости и не допускает того, чтобы весь механизм перегревался. Глубина окунания составляет 10 м. Показатель производительности составляет 2,83 м3 в час Напор — более 30 м. Мощность составляет 1 070 Вт. Цена варьируется от 20 000 до 36 000 рублей. Прибор отлично подходит для водоснабжения дома. Достаточно его установить, и можно больше не вспоминать о нем. Недостатком является его высокая стоимость. Известны случаи, когда прибор сгорал, однако это происходит очень редко.

Погружной насос Grundfos

GARDENA 6000/5 Comfort — это тоже электронасосы, которые работают практически бесшумно. Есть защита от перегревания. Установлена система слежения за уровнем жидкости. Прибор располагать вертикально. Крепежный трос составляет 15 м. Он вмонтирован в обратный клапан. Погружается прибор на 13 м. Подача воды составляет 6 м3 в час Напор — примерно 45 м. Мощность составляет 1 050 Вт. Преимуществом является то, что имеются двухслойные прокладки и фильтр из нержавеющих материалов. Прибор удобно использовать. Еще один плюс — это энергосбережение. Насос считается долговечным, надежным и прочным. Его стоимость варьируется от 23 000 до 35 000 рублей. Считается одним из лучших среди колодезных насосов. Но имеются и недостатки. Например, если кран будет полностью открытым, то система может распознать это как утечку. Иногда система автоматически отключается из-за сбоев. Кроме того, обратный клапан может со временем ослабнуть. Также нужно учитывать и большую стоимость прибора.

Погружные насосы средней глубины

GRINDA GLP-36-11 — это просто находка. Он не самый мощный, но очень надежный. Воду можно выкачивать не только из колодцев, но и цистерн, баков, бочек, других емкостей и резервуаров. Агрегат устанавливается вертикально. Работает совсем без шума. Автоматическая система следит за уровнем жидкости. Встроена система защиты от перегревания. Прибор можно погружать на 11 м. Расход составляет 2,16 м3 в час. Напор — примерно 11 м. Мощность прибора — 300 Вт. Стоимость составляет примерно 2 600-2 900 рублей. Единственным недостатком является небольшой напор. Чтобы провести водопровод в дом, такого устройства будет недостаточно, зато за небольшую стоимость можно приобрести хорошее устройство для полива огорода, сада, теплицы. В жару можно принимать душ.

Погружной насос Aquario

Aquario ASP2-25-100WA — это итальянский глубинный насос для колодца. Работает бесшумно. С помощью поплавка отслеживает уровень жидкости. Его необходимо погружать на глубину в 15 м. Качает воду по 3 м3 в час. Напор составляет 40 м. Мощность — 620 Вт. Имеется фильтр сетчатого типа. Прибор отличается своей компактностью. Он считается надежным и долговечным. Цена варьируется от 9 000 до 12 500 рублей. Необходимо учитывать и недостаток такой модели. Он заключается в том, что встроенный фильтр часто забивается. В инструкции к прибору написано, что для фильтра частицы должны быть не более 0,5 мм, так что вода в колодце должна быть чистой.

LadAna SPm 4 04-0,75А — это еще один погружной насос вертикального типа, который работает без лишнего шума. Имеется поплавок для контроля уровня воды. Крепежный трос составляет 15 м. Присутствует обратный клапан. Производительность составляет 6 м3 в час. Напор — 43 м. Показатель мощности составляет 750 Вт. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Работает устройство автоматически. Встроена система защиты против холостого хода. Цена варьируется примерно от 11 000 до 14 000 рублей. Пользователи так и не смогли найти недостатки у этой модели.

Глубинные погружные насосы

Уралсиб Родничок БВ-0.12-63-У — это погружной насос с нижним водозабором. Работает полностью бесшумно. Человека, выбравшего среди вибрационных моделей отечественных производителей этот вариант, приятно удивит его качество в сочетании с ценой.

Прибор можно погружать на глубину в 20 м. Расход составляет 1,5 м3 в час. Мощность — 300 Вт. Такое устройство можно приобрести за 1 600-1 900 рублей. Присутствует термическая защита и выключатель поплавкового типа.

Погружной насос GARDENA

ESPA Acuaplus — это центробежный насос для колодца. Устанавливается вертикально. Работает без шума. Есть автоматизированная система контроля уровня воды и механизм, который защищает от перегрева. Мотор запускается плавно. Уровень заглубления составляет 20 м, а напор — примерно 41 м. Прокачка будет около 3 м3 в час. Мощность составляет 950 Вт. Присутствует устройство для регулирования скорости вращения валов, что обеспечивает стабильное давление. Защитные системы многофункциональные и автоматические. Прибор может экономить электроэнергию на 50%, поэтому прибор очень выгодный. Он считается долговечным, надежным, прочным и достаточно мощным. Его стоимость составляет более 36 000 рублей.

Несмотря на множество таких преимуществ, существуют еще и недостатки, которые тоже следует учитывать при выборе прибора:

1. Стоимость достаточно высокая.
2. Неудобное расположение манометра.
3. Гаситель гидроударов достаточно большой и плохо зафиксирован.
4. Система автоматики имеет несовершенную конструкцию.
5. Многим людям просто не понятно, как закрепить блок.
6. Сложно найти в продаже.

GARDENA 5500/5 Inox — это погружные насосы для колодцев, которые работают бесшумно. Производителем является немецкая компания. Имеет встроенный поплавок для слежения за уровнем жидкости в колодце. Можно заглублять прибор на 20 м, монтажный шнур в длину составляет 22 м. Напор будет в 45 м, а подача воды в сутки составляет 5,5 м3. Мощность — 850 Вт. Стоимость составляет примерно от 14 000 до 18 000 рублей. Если правильно установить прибор, то долгие годы не будет проблем с его работой. Из недостатков выделяется высокая стоимость прибора. Несмотря на то что сам прибор очень надежный и долго может проработать без каких-либо проблем, если его правильно установить, при поломке отремонтировать его уже не получится, так как корпус является завальцованным.

Источник: Насосы для колодцев погружного типа: какой вариант лучше

Для того чтобы провести работы по монтажу электропроводки, необходимо выполнить несколько этапов:

1. Составить схему проекта и рассчитать общую мощность всего оборудования.
2. Выбрать провода, электрическую аппаратуру и монтажные элементы в зависимости от расчетной нагрузки.
3. Выбрать схемы ввода электрики в дом, систему подключения автоматического выключателя, счетчика и общего распределительного щитка.
4. Проложить кабели и развести их по размеченным заранее точкам.
5. Подключить розетки, выключатели и различное осветительное оборудование.
6. Смонтировать заземление и УЗО (устройство защитного отключения).
7. Проверить работоспособность всей системы.

При разработке проекта схемы электрической проводки следует руководствоваться следующими правилами и советами:

1. Распределительный щиток необходимо устанавливать в коридоре на высоте примерно 1,5 м над полом.
2. Розетки и выключатели можно установить на любой высоте в зависимости от будущей расстановки мебели. Обычно такое расстояние составляет от 80 до 150 см. При входе в помещение выключатели должны размещаться со стороны дверных ручек.
3. Провода размещаются внизу около пола или сверху, ниже на 20 см от потолка. Монтируются только вертикально или горизонтально. Поворот линии прокладки кабелей должен производиться под углом в 90°.

Инструкция по установке проводки в деревянном доме

Электричество в деревянном доме начинает прокладываться с кабеля на улице подземным или наружным способом. Воздушную проводку устанавливают, если расстояние до дома составляет не более 25 м. В противном случае придется от основного столба устанавливать дополнительную опору.

Проводка в гофре

Подземная проводка требует специальных навыков, поэтому для ее установки необходимо вызывать специальную бригаду электромонтеров.

Электрика в деревянном доме своими руками чаще всего монтируется открытым способом. В настоящее время современные технологии предлагают несколько вариантов, а именно в гофре, пластиковых каналах, на изоляционных роликах, в техническом плинтусе и т.д.

Наиболее простой способ — это сделать проводку в деревянном доме на открытых изоляторах, фиксирующихся на стенах. Они будут удерживать провода, создавая интерьер помещений в стиле ретро. В основном такой способ проводки можно увидеть в домах из оцилиндрованного бруса.

Для создания открытой проводки используются медные провода в прочной защитной оплетке сечением от 0,5 до 2,5 мм.

Основная система вводится с использованием линии большого сечения. Для подведения электроэнергии к электроплите или котлу монтируются специальные коробы или технические трубы маленького диаметра. От основного щитка к распределительным проводам монтируется проводка различных марок, а далее она подводится к защитному коробу и укладывается в него. Для открытой проводки предназначены провода марки НГ.

Наружная проводка на изоляторах

Так как электрическая проводка будет открытого типа, необходимо приобрести провода с различным сечением:

• для освещения — 3х1,5 мм;
• для розеток и выключателей — 3х2,5 мм;
• для более мощных устройств — 3х2,5 мм.

Расчет кабеля и монтаж открытой электропроводки

1. Для того чтобы наиболее точно рассчитать метраж кабеля для всего дома, следует сумму площади всех помещений умножить на 2. Данная цифра дает представление о том, сколько потребуется метров провода для устройства одной определенной линии.
2. Для подключения в доме всех розеток и выключателей потребуется приобрести провода в соотношении 1:1,5. Здесь одна часть кабеля предназначена для подключения осветительных приборов, а полторы — для монтажа розеток. Таким образом, для деревянного дома, площадью в 100 м2 необходимо будет приобрести 200 м кабеля для устройства света и 300 м для розеток и выключателей.
3. Роликовые изоляторы для монтажа электропроводки прокладываются через каждые 40-50 см кабеля. Исходя из этого, для 200 м провода понадобится 100 изоляционных роликов.
4. С помощью лазерного уровня на стенах и потолке размечаются все линии трассы горизонтального и вертикального направления будущей проводки.
5. Вдоль размеченных линий ролики крепятся саморезами с шагом 40 или 50 см друг от друга. Минимальное расстояние между начальным изолятором и ближайшей к нему розеткой (выключателем) должно быть 5 см.
6. В соответствии со схематическим планом проводки устанавливаются розетки и выключатели, а также все распределительные коробки.
7. После крепления всех роликов, розеток и выключателей между ними натягиваются провода, которые соединяются между собой с помощью специальной пайки. Для соединения можно использовать клеммы. В домах с деревянными стенами скручивать и изолировать провода традиционным способом не рекомендуется для обеспечения мер безопасности.
8. При прокладке провода на изоляторах кабели натягиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось расстояние не менее 1 см в соответствии с принятыми стандартами ПЭУ. На потолке проводка монтируется аналогичным образом.
9. После окончания работ проверяется правильность подключения всех элементов проводки. С помощью мультиметра проверяется сопротивление в системе. Если монтаж произведен правильно, далее включаются все автоматы и можно пользоваться электричеством.

Распределительный щиток

Монтаж проводов в пластиковых кабель-каналах

1. азмечается трасса монтажа провода, выбирается его оптимальное сечение и размер пластикового кабель-канала. Затем крышка с канала снимается и нижний короб крепится к стенам с помощью саморезов с шагом в 40-50 см.
2. В точках соединения проводов устанавливаются распределительные коробки.
3. Для установки розеток и выключателей используется наружный способ монтажа. Крышки с них снимаются, а основание прикручивается к стене с помощью саморезов.
4. Все провода укладываются в кабель-канал и закрываются верхней крышкой. По схеме концы провода соединяются между собой в распределительных коробках. Затем они подключаются к розеткам, выключателям и автоматам.

Проводка в кабель-каналах

Устройство заземления

Для заземления проводки необходимо взять 3 металлических прута длиной по 3 м и 3 уголка по 1 м для соединения штырей.

Возле дома выкопать траншею треугольной формы размерами 100х100х100 см и глубиной около 30 см.

По углам вбить прутья или уголки и соединить их между собой метровыми отрезками с помощью сварочного аппарата.

В одном углу сделать отверстие и с помощью болта прикрутить проводник заземления проводки, который затем вывести в распределительный щит и подсоединить к заземляющей шине. К ней же подсоединить все жилы заземления проводов.

Источник: Открытая электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Насосы для скважины на воду разнообразны. Сейчас создано множество моделей, которые отличаются конструкцией, принципом работы и прочими показателями. Прежде чем выбирать подходящий вариант, необходимо разобраться со всеми характеристиками.

Характеристики поверхностных насосов

Поверхностный насос для скважины считается очень популярным. Такие устройства ставят не внутри скважин, а на поверхности грунта. Отсюда и такое название у них. Они соединяются с водным уровнем специальными трубами.

К преимуществам таких механизмов относится то, что они всегда находятся на виду, так что их работу легко можно проконтролировать, а также проводить периодическое обслуживание. Кроме того, нет необходимости в том, чтобы протянуть длинный кабель к месту, где осуществляется сбор жидкости. Благодаря этому не придется волноваться на счет изоляции такой проводки. Однако у подобных устройств есть и недостатки. По напору воды они проигрывают погружным моделям. Кроме того, во время работы они чрезвычайно шумные, так что для всего оборудования рекомендуется выделить отдельную комнату.

Выделяют несколько разновидностей наружных насосов. Примером является ручная колонка, которая известна практически всем еще с детства. Это пример ручного насоса. Схема работы очень простая, а задействованы только цилиндр, клапаны и поршень. Чтобы набрать требуемый объем воды, необходимо лишь усилие мускулов. Преимуществом таких простых моделей является то, что они не зависят от электрического питания. Обычно подобные устройства применяются при неглубоких скважинах.

Насос самовсасывающего типа

Еще один вариант — это механизмы самовсасывающего типа. Оболочка устройства никогда не контактирует с водой, так что особой защиты не требуется. Благодаря этому факту конструкция значительно упрощена. Такие устройства достаточно надежные, но у них показатели применения не самые лучшие. Напор воды составляет не более 10 м, так что данные приспособления рекомендуется использовать в скважинах с небольшой глубиной.

Существуют еще 2 интересных варианта — это станции домашние и с эжекторами. Такая техника уже более сложная и адаптирована к автономному снабжению дома. Отсюда выходит и то, что подобное оборудование имеет специальные устройства для контроля и регулирования работы насоса. Основным недостатком таких станций является большое количество шума, который они производят в ходе работы.

Характеристики погружных насосов

Глубинный насос для скважины располагается непосредственно в воде. Он соединяется с водоразбором с помощью шланг и труб. Электропитание подается через длинный кабель, который хорошо изолирован.

Очень популярны погружные насосы для скважин, как их выбрать, можно определить, только если изучить все разновидности таких устройств. Методика установки взаимосвязана с конструктивными особенностями этого оборудования. Оно всегда имеет очень прочный металлический корпус. Он водонепроницаем и выполнен из материалов, которые обладают устойчивостью к коррозии. Все узлы и детали разъемного типа имеют качественную гидроизоляцию. Чтобы зафиксировать страховочный трос, имеется приспособление зацепного типа. Именно с помощью такого троса и опускается устройство в водозабор.

Насос погружного типа

Практически все подобные водяные насосы для скважин обладают фильтрами встроенного типа в виде сеток. Они препятствуют попаданию в устройство и трубы различных твердых частиц, которые не допустимы для таких моделей. Кроме того, большинство насосов данного вида имеют еще обратный клапан встроенного типа, благодаря которому значительно упрощается монтаж водопровода в доме. Если такого приспособления нет, то требуется специальное резьбовое соединение, чтобы установить такой клапан.

Электронасосы глубинного типа обладают рядом преимуществ. К ним относится следующее:

1. Отсутствие шума во время работы, так как слой воды гасит все звуковые колебания.
2. Устойчивость к замерзанию и резким изменениям температуры. Это связано с тем, что в большинстве случаев в водоносных слоях скважин поддерживается температура на одном и том же уровне.
3. Насосы не перегреваются, так как когда через них прокачивается вода, то она сразу охлаждает все узлы, которые работают.
4. Производительность погружных насосов гораздо выше, как и создаваемый ими напор. Существуют модели глубинных приборов, которые способны поднять воду на 100 м.

Однако необходимо учитывать и недостатки подобных приборов. Они касаются следующего:

1. Существуют определенные трудности в монтаже данного оборудования, так что понадобится помощь специалистов.
2. Необходимо проложить качественную и безопасную линию электропитания.
3. Существуют трудности с контролем функционирования оборудования, осуществления ремонтных и профилактических работ. Ведь каждый раз приходится доставать устройство из самой скважины.

Все эти факторы обязательно следует учесть.

Виды погружных насосов

Выделяют несколько разновидностей погружных насосов, которые используются в скважинах. Одной из таковых является вибрационный вариант. Это конструкция несложная, но прочная. Отличается устройство небольшой стоимостью. Однако и высокой производительности от него не получить. Зато такой прибор отлично подходит для бытовых и огородных нужд. Принцип работы оборудования заключается в том, что электроток проходит через обмотку на катушке и вызывает притягивание якоря по определенной частоте. Из-за движений поступательно-возвратного типа устройство провоцирует разрежение цилиндра, так что жидкость проходит через клапаны в само устройство, а оттуда по трубам в места потребления. В таких моделях отсутствуют узлы вращающегося типа, так что механическая надежность у них очень высокая. Электросхемы крайне простые.

Центробежный насос

Еще один популярный вариант — центробежные насосы. Они выглядят как цилиндр, который имеет внутри электрический привод. Когда турбины быстро вращаются, то это вызывает работу центробежных сил, благодаря которым вода отбрасывается от центра к стенкам. Создается разница в давлении, что и обеспечивает приток в трубы и необходимый напор.

Кроме того, используются винтовые модели. Они очень популярны на данный момент, однако в продаже их можно найти нечасто. Устройство имеет всего 2 основные детали. Обычно корпус статора выполнен из эластомеры. Это резина, благодаря которой роторные петли очень плотно прилегают в необходимых местах. Такие устройства способны легко справиться не только с водой, но и с жидкостью, которая считается более вязкой. Благодаря такому свойству винтовые модели очень распространены в производственных условиях.

Однако существуют и те модели, которые можно использовать для того, чтобы поднимать воду из скважин. Обычно такое оборудование справляется с высотой в 50 м. Но необходимо учитывать, что чрезмерное трение приводит к тому, что детали изнашиваются и требуется вовремя их заменять. Вот почему винтовые насосы обычно используют в производственных целях.

Еще один вариант — это насосы вихревого типа. Они отличаются тем, что создают мало шума, обладают хорошей производительностью, являются простыми в обслуживании и использовании. Кроме того, стоимость у таких моделей тоже невысокая. Данным устройствам не страшно попадание воздуха внутрь, так как они способны перекачивать даже субстанцию из жидкости и газа. Однако недостатки тоже следует учитывать. Во-первых, выдвинуты определенные требования к очищению воды после насоса. Во-вторых, такие устройства не считаются долговечными.

Как выбирать насос для скважины

Многие люди задумываются о том, как подобрать насос для скважины. От правильности выбора зависит бесперебойность подачи воды, так как насос является сердцем всей системы и скважиной не получится воспользоваться без такой детали. Поэтому к выбору необходимо подойти очень ответственно.

Установка насоса в скважину

Выделяют несколько параметров, на которые следует обращать внимание, делая выбор насоса для скважины. Вот основные из них:

1. Потребности в воде. Выбирать насос не получится, не зная такой величины. Она может варьироваться от 20 до 200 л за минуту. В сутки для одного человека требуется примерно 200 л воды. Если в семье будет 3-4 человека, то требуется насос, у которого мощность составляет порядка от 30 до 50 л за минуту. Еще можно выбирать устройство, которое имеет определенный запас, но его стоимость будет гораздо выше. Если планируется использовать воду еще и для полива участка, то необходимо учитывать его площадь и погоду. Обычно для полива в сутки требуется примерно 2000 л воды. Тогда необходимо выбирать оборудование, у которого мощность на 40 л в минуту больше.
2. Уровень залегания водоносного слоя и запланированная глубина скважины. Эти показатели являются ключевыми при выборе насоса. В документах на любой прибор всегда указывается оптимальная глубина, для которой подойдет такое устройство. Если не написаны показатели глубины, то их можно самостоятельно просчитать. Для этого необходимо померить оставшуюся сухую часть и определить расстояние до воды. По намокшей части можно рассчитать, какая высота водного столба в скважине.
3. Дебет скважины и масса воды, которую требуется получить в определенный временной период. Точно померить не получится, так что известны только приблизительные величины. Необходимо посчитать время, за которое скважина будет полностью опустошена и вновь наполнена жидкостью. Затем второе полученное число полагается разделить на первое. Итоговый показатель и будет примерным дебетом для скважины.
4. Напор. Чтобы рассчитать такой показатель, нужно к глубине самой скважины (показатель в метрах, на которое осуществлялось бурение) добавить еще 30. В итоге получится высота водного столба. Полученную сумму рекомендуется увеличить еще на 10%. Учитывая полученный показатель, и выбирают прибор. Например, если глубина скважины составляет примерно 45 м, то расчетная величина столба должна составлять около 75 м. Если повысить этот показатель на 10%, то получится 83 м. Тогда оптимальный вариант — модель, которая имеет напор в 90 м.
5. Диаметр скважины. Для определения мощности насоса такая величина является важной. Ее можно найти в паспорте на скважину, если буровые работы осуществляла специализированная компания. В противном случае можно самостоятельно замерить. Необходимо учитывать, что 1 дюйм равен 2,54 см. Как правило, большинство устройств предназначается для работы со скважиной шириной в 4 дюйма. Иногда приходится заказывать модель по каталогу. Так что лучше всего заранее продумать диаметр скважины.
6. Цена. Выбирая насосы, необходимо учитывать и стоимость такого оборудования. Кроме насоса, нужно будет приобрести прибор и трос из нержавеющего материала для подключения оборудования. Конечно, некоторые дешевые модели работают не хуже, чем дорогостоящие, но у последних все-таки качественнее выполнена пайка в местах стыков, а это наиболее уязвимые места.

Заключение

Подбирайте насос для скважины, учитывая условия, в которых он будет работать. Существует много разновидностей такого оборудования. Рекомендуется обращать внимание не только на их стоимость, но и на принципы функционирования, показатель мощности и прочие параметры.

Источник: Надежные насосы для скважины на воду

Насосная станция для частного дома является необходимым элементом системы собственного водоснабжения. Без нее невозможно обустроить водопровод на загородном участке при отсутствии центральной подачи воды. Такое оборудование достаточно сложно и стоит немалых денег, а потому надо, чтобы оно работало эффективно и длительный срок. Для этого выбор аппаратуры при покупке должен производиться со знанием основных параметров и предъявляемых требований. Правильный выбор насосной станции — это залог ее продолжительной работоспособности.

Сущность оборудования

Почему необходимы водяные станции при обустройстве собственной системы водоснабжения? При отсутствии центрального водопровода основными источниками питьевой воды в частном доме или на даче являются колодцы или скважины. Конечно, можно использовать колодец в ручном режиме, но таким способом невозможно подать воду непосредственно в дом или использовать для полива. Для того чтобы обеспечить автоматическую подачу воды, источник ее оборудуется погружным или центробежным (поверхностным) насосом. Управление таким оборудованием осуществляется с помощью насосной станции.

Насосные станции водоснабжения для частного дома обеспечивают:

• подъем воды на поверхность;
• транспортирование ее по трубам в заданные точки;
• необходимое давление в трубопроводе для создания напора в кранах;
• стабильную работу собственного водопровода при любом уровне воды в источнике;
• защиту насоса от перегрузок.

Схема подключения

Водяная станция для дома обеспечивает питьевой водой, удовлетворяет кухонные, ванные и душевые потребности, технические запросы в подсобных помещениях и т.д. С ее помощью также можно поливать огород.

Устройство станций

Насосные станции для водоснабжения частного дома могут существенно отличаться друг от друга в зависимости от типа насоса, мощности оборудования, системы контроля и автоматики. Однако принцип их действия аналогичен для всех конструкций. Насосом забирается вода из источника и направляется в специальные накопители, обеспечивающие постоянную потребность жильцов в воде. Объем воды в накопителе постоянно автоматически контролируется, т.е. по мере необходимости включается или выключается насос, подающий воду из источника. Одновременно обеспечивается защита насоса от нештатных ситуаций: перенапряжения, механических или электрических перегрузок.

Насосная станция включает в себя следующие основные части:

1. Насос, обеспечивающий подъем воды на поверхность и перекачку ее по трубопроводу.
2. Накопитель в виде гидроаккумулятора или накопительного бака.
3. Блок управления насосом, обеспечивающий его электрическое питание и управление работой в заданном режиме, а также защиту от перегрузок.
4. Реле давления и уровня воды, обеспечивающих необходимый водный напор в трубопроводе и контроль заполненности накопителя.
5. Обратный клапан, предотвращающий отток воды обратно в источник.
6. Приборы контроля параметров (манометры, амперметры, вольтметры и т.п.).
7. Фильтр грубой очистки для исключения повреждения приборов и оборудования механическими примесями в воде.

При решении вопроса о том, какую насосную станцию подобрать для обустройства собственного водопровода, учитываются следующие ее основные параметры:

• тип, мощность и производительность насоса;
• объем и материал накопителя;
• создаваемый напор воды.

Насосная станция для колодца

В зависимости от глубины залегания водного пласта выбирают тип насоса. Если качественная вода расположена не глубже 8-10 м, то можно смело использовать обычный центробежный насос, устанавливаемый на поверхности. Обслуживать такое оборудования значительно проще. При более глубоком источнике придется устанавливать погружной насос, при этом насосная станция должна соответствовать его типу, в т.ч. по глубине погружения.

Разновидности станций

Когда нужна насосная станция для дачи, как выбрать ее, исходя из классификационных признаков, будет главным вопросом. Дело в том, что данное оборудование подразделяется на следующие типы:

1. Основная классификация насосов и, соответственно насосных станций, проводится по типу источника воды. Для неглубоких колодцев применяются поверхностные (центробежные) насосы. При обслуживании скважин, как правило, применяются глубинные (погружные) установки. Кроме того, нередко оборудование подразделяется на колодезное и скважинное. В этом случае один из основных критериев выбора — внешние размеры установки.
2. По механизму всасывания жидкости домашнюю систему водоснабжения комплектуют двумя основными типами насосных станций: с выносным и встроенным эжектором. По своей сути, это блок центробежных насосов, который создает разряжение внутри корпуса, позволяющее более эффективно поднимать воду. В варианте встроенного блока насос способен поднять воду только с глубины 8-10 м. Выносной эжектор опускается в шахту колодца или скважину и соединяется всасывающими и питающими трубами с насосом. Такая система позволяет увеличить возможности поверхностного насоса до 45-55 м. При более глубоких скважинах используется насос погружного типа. Главным недостатком выносного эжектора считается его склонность к засорению грязью и песком, что требует частого подъема и очистки оборудования.
3. Подразделение по способу подачи воды на точки потребления. Насосную станцию для частного дома по этому показателю разделяют на 2 основных типа: с гидроаккумулятором и накопительным баком. В последнем случае на чердаке частного дома или дачи устанавливается бак значительного объема. В такую емкость вода поступает с помощью насоса, а распределяется по точкам потребления самотеком. Контролирующим органом в таких баках, как правило, служит датчик поплавкового типа. При необходимости бак может выноситься за пределы дома и устанавливаться на специальной конструкции (водонапорная башня). Гидроаккумуляторы или мембранные емкости имеют объем порядка 30-35 л и могут устанавливаться даже в подвале. Весь поток воды распределяется насосом, а контроль ведется с помощью датчиков давления.

Принципы выбора оборудования

Как выбрать насосную станцию для собственного водопровода? Ее подбирают, исходя из нескольких основных параметров, характеризующих нормальное водоснабжение:

• мощность насоса и его производительность;
• высота подъема жидкости;
• объем накопительной системы;
• показатели энергозатрат;
• универсальность;
• надежность;
• степень защиты и автоматизации.

При выборе оборудования учитываюется фактический расход воды (обычно напрямую связан с количеством постоянных жильцов), тип источника (колодец или скважина), глубина забоя, расстояние до точек потребления и их количество.

Подбор насосной станции в зависимости от планируемой потребности

Выбор основывается на следующих критериях:

1. Мощность насоса и связанная с ней производительность. Наиболее часто в условиях частного дома используется насос мощностью в пределах 0,6-1,6 кВт, при этом производительность его находится в диапазоне 3500-6500 л/ч для частного дома. Для дачных условий (без полива) достаточно обеспечить производительность 800-1200 л/ч.
2. Объем накопительного элемента. Он рассчитывается с учетом резерва воды при неожиданном отключении электроэнергии. Емкость накопительного бака обычно выбирается в пределах 100-150 л. Объем гидроаккумуляторов связан с количеством жильцов. Считается, что для семьи из 3-4 человек достаточно иметь гидроаккумулятор емкостью 15-20 л. При увеличении числа постоянно проживающих людей потребуются более мощные накопители, вплоть до 50-60 л.
3. Высота подъема жидкости. Это важный показатель, который обязательно указывается в основных характеристиках оборудования. Он не должен быть ниже реальных значений уровня водного пласта в источнике.
4. Материал накопительной системы. Гидроаккумулятор может изготавливаться из стали, чугуна, алюминия или пластмассы. Самые дорогие — чугунные, но у они обладают очень высокой прочностью и долговечностью. Значительно дешевле пластиковые емкости, но и прочность их соответствует цене. Самым оптимальным вариантом признаются стальные гидроаккумуляторы.
5. Система защиты. В сельской местности, где колебания электрического напряжения значительны, очень важно иметь полную защищенность оборудования от этого явления. Несколько увеличивает стоимость станции комплектация ее защитами от перегрева и сухого хода. Однако на этом не стоит экономить, т.к. можно в один момент потерять весь насос.

Помимо выбора насосной станции по основным критериям, возникает естественное желание иметь наиболее качественное оборудование. Гарантию этого можно усмотреть в рейтинге производителей. Из отечественных насосных станций особо выделяется оборудование компании «Джилекс», которое учитывает многие нюансы российских проблем с электропитанием частных домов. Из насосного оборудования иностранного производства можно выделить изделия компаний Италии (Pedrollo, Marina, Ergus) и Германии (Grundfos, Gardena, Metabo). Для сезонных дач, где нет постоянно проживающих жильцов, следует подумать о монтаже мини-станций. Они имеют небольшие мощности и размеры. Рекомендуется ограничиться в этом случае производительностью 600-900 л/ч, но при объеме накопительной емкости 25-40 л.

Монтаж и эксплуатация

Правильный выбор насосной станции еще не является гарантией обеспечения бесперебойного водоснабжения частного дома или дачи. Важно также правильно провести монтаж оборудования и в последующем осуществлять эксплуатацию в допустимом режиме. При установке оборудования нельзя забывать об обратном клапане. Он не позволяет сформироваться обратному оттоку воды, в противном случае насос достаточно долго будет работать «впустую».

Важным условием считается утепление оборудования в холодное время года. Нельзя допускать замерзания воды в трубах и емкостях, т.к. это может привести к разрушению материала. Трубопровод в траншеях должен располагаться ниже уровня зимнего промерзания грунта и иметь необходимую теплоизоляцию.

При монтаже системы водоснабжения следует точно выполнять рекомендации инструкции на оборудование. Не следует использовать самодельные и нестандартные детали. Только надлежащая полная комплектация насосной станции заводскими деталями дает гарантии нужной работоспособности.

Следует помнить, что насос не любит многочисленных отключений и перебоев с электропитанием. Частота включения оборудования не должна превышать 22-25 раз в час. Средний срок службы насосных станций составляет порядка 6-8 лет.

Без насосной станции невозможно обустроить собственное водоснабжение в частном доме или на загородном участке. Для создания водопровода, питающегося от скважины или колодца, необходимо правильно выбрать и смонтировать необходимое оборудование, обладающее современной системой защиты от нештатных ситуаций.

Источник: Как выбрать насосную станцию для частного дома

Можно ли собрать в домашних условиях генератор своими руками и стоит ли данная процедура усилий? Конечно, если постараться, то можно собрать самодельную электростанцию, которая будет давать достаточно энергии, работая от ветра. Но для реализации большинства задумок нужно иметь немало опыта в обращении с электроприборами, а еще обладать обширным инструментарием.

Лучше купить или собрать самому?

Не каждый загородный дом удается обеспечить электроэнергией, поэтому владельцы участков зачастую покупают генераторы, которые становятся основным или дополнительным источником энергии. Одно такое устройство обходится в 10000-15000 рублей, иногда даже больше, в зависимости от моделей. В целях экономии никто не запрещает сделать генератор для дома своими руками, который будет работать от ветра, но насколько это будет целесообразно и практично? Чтобы понять это, нужно рассмотреть все за и против.
Сначала все позитивные стороны такого варианта:

• это экономично и дешево;
• можно сделать модель для своих нужд;
• можно использовать старые детали от другой техники.

На этом все прелести решения заканчиваются и приходится столкнуться с суровой реальностью. Для того чтобы создать даже самый простенький самодельный ветрогенератор, понадобятся практические навыки в работе с электроникой и электросхемами. Также обязательно хоть что-то знать о сборке и разборке двигателей, желательно иметь базовые знания о работе ротора и статора.

В наличии должен быть инструмент для сборки схем и других работ с электротехникой.
Большинство важных компонентов для генератора придется брать из старой техники, а если таковой нет в наличии, докупать с рук.
И даже если удастся собрать самодельный генератор для частного дома, не факт, что он сгодится в качестве постоянного источника питания. Самоделка будет годна для зарядки аккумуляторов и обеспечения энергией бытовой техники.
Но если этого будет вполне достаточно, то стоит попробовать. В ином случае лучше купить фабричный ветряк.

Свойства конструкции

Прежде чем заняться сборкой самой конструкции, следует ознакомиться с некоторыми особенностями ветряков. Ветрогенераторы — это устройства, которые вырабатывают электроэнергию благодаря преобразованию кинетической энергии воздушных потоков в движение механизма с магнитом, в результате чего образуется магнитное поле, в котором образуется переменный ток.

Чем интенсивнее воздействие потока на подвижную часть устройства, тем больше он способен выработать электричества. В домашних условиях можно собрать агрегат мощностью до 2 кВт, а с некоторыми доработками даже больше.

Существует много видов ветрогенераторов, все они отличаются конструктивно, но принцип у них одинаковый. Целесообразно изготовить наиболее эффективный ветряк, представляющий собой горизонтальную конструкцию с жесткими лопастями.
А теперь о подводных камнях. В России воздушные потоки крайне переменчивы, поэтому устройство должно быть довольно крепким, парусные лопасти из мягких материалов сразу следует отклонить. Для областей, где ветер непостоянный, стоит использовать именно парусные варианты, но всегда есть большой риск, что чересчур сильный порыв не просто повредит конструкцию, но выведет ее из строя полностью.
Нестабильность потоков также сказывается на материале, из которого нужно делать лопасти. Для максимальной эффективности они должны быть легкими, но в то же время прочными.
В дополнение к основной конструкции придется обязательно подключать аккумулятор, опять-таки из-за нестабильности потоков. Теперь уже поговорим о материалах для генератора.

Описание конструкции

Для загородного дома можно сделать ветрогенератор из автомобильного генератора на 12 В. Это будет устройство с горизонтально вращающимися лопастями. Даже на безветренных просторах конструкция работает отлично. Помимо генератора понадобится:

• аккумулятор 12В, гелевый или кислотный;
• преобразователь переменного тока 12-220В;
• реле автомобиля для зарядки аккумулятора;
• болты с шайбами;
• проводка сечением 2,5 кв. мм и 4 кв. мм;
• хомуты для крепления.

Ветряная установка довольно требовательна к правильности исполнения, поэтому будет отлично, если найдется чертеж роторного ветряка со схемой, чтобы не работать вслепую.
В рабочей электрической схеме будет присутствовать:

1. Резистор.
2. Обмотки стартера генератора.
3. Ротор.
4. Регулятор напряжения.
5. Реле обратного тока.
6. Предохранитель.
7. Аккумулятор.
8. Амперметр.
9. Выключатель.

Все это должно соединяться в правильном порядке, поэтому обязательно нужно раздобыть электрическую схему.

Процесс сборки

Ветряной генератор для дома, сделанный своими руками, состоит из 3 основных узлов:

1. Подвижных лопастей на мачте.
2. Каркаса.
3. Генератора.

Понадобится сделать мачту, к которой будут крепиться 4 лопасти.В качестве устойчивой основы может быть металлический сварной каркас на 4 опорах или растяжки. Расстояние между нижними точками опор примерно 1 м.

На что способен собранный агрегат

Получившийся вариант подходит для сети на 220В и может работать с аккумулятором на 75А, если использовать преобразователь 1000Вт. Конечно, что-то придется докупить, но итоговая стоимость самоделки будет все равно ниже. Энергии хватит на уличное освещение и электроприборы. У такой конструкции есть явные преимущества:

1. Практически бесшумная работа.
2. Высокая эффективность при минимальном ветре.
3. Можно заменить лопасти без разборки устройства.
4. Высокая надежность.

Если получится найти полноценную инструкцию этого ветряка для частного дома со схемами и описанием, то это наилучший вариант, который можно использовать в качестве дополнительного или временного источника питания.

В качестве альтернативы имеет смысл попробовать собрать ветровой генератор на неодимовых магнитах. Так называемая аксиальная ВЭУ также является вполне функциональной моделью даже при небольшом ветряном потоке. Благодаря действию магнитов выработка энергии проводится довольно интенсивно даже при малом количестве оборотов. Ветровое колесо и генератор для ветрогенератора ставится на высоте 30 и более метров над землей. Да, такой вариант труднее обслуживать, но в безветренной местности именно такая конструкция зарекомендовала себя очень хорошо.

Заключение по теме

Миниатюрная ветровая электростанция для частного дома своими руками не так проста для реализации, как хотелось бы. Для нее требуется немало деталей, нужно знать, как все это правильно собрать и подключить в рабочую схему. Без практики и знаний в области электротехники не получится собрать ни один из вариантов самодельного ветряка.
Сборка ветряного генератора своими руками сопряжена со множеством нюансов (с непостоянными воздушными потоками и сложными метеорологическими условиями в разных уголках страны).

Видео — Ветрогенератор своими руками из автомобильного

Источник: Как изготовить ветрогенератор своими руками

Построить подвал в частном доме своими руками — не проблема. Раньше люди обычно использовали эти этажи в качестве погреба. Но сейчас некоторые рассматривают их как место для жилых помещений. Сейчас даже подвал можно сделать теплым и уютным благодаря наличию разнообразных строительных материалов.

Для чего нужен подвал

Прежде чем построить погреб под домом своими руками, необходимо разобраться, для чего он нужен. Если раньше там хранили только различные консервированные продукты, овощи и некоторый инвентарь, то сейчас многие люди предпочитают сделать подвалы жилыми, чтобы расширить полезную территорию.

Погреб может использоваться в разных целях. Но в любом случае вряд ли место под зданием будет пустым. В зависимости от назначения выделяют следующие разновидности подвалов:

1. Для хранения различных фруктов, овощей, консервированных продуктов. Практически у всех людей, которые проживают в частных домах и имеют свои огороды, есть такой погреб в доме. В нем как хранится урожай в течение года.
2. Мастерская. Там размещают мебель для специальной работы. Делают полки, на которых хранятся инструменты и приборы.
3. В качестве запасной комнаты. Некоторые люди предпочитают делать под домом место для отдыха. Это может быть своеобразная гостиная, игровая, бар. Также здесь можно сделать и спальную комнату — это уже зависит от предпочтений людей.
4. Гараж. Если вокруг дома мало места, то мудрым решением будет расположить гараж под домом. Там будет стоять не только личное транспортное средство, но и храниться запчасти.
5. В качестве котельной либо другой коммуникации.

В первую очередь необходимо разобраться с тем, какое назначение будет у помещения. Подземный этаж можно сделать следующего типа:

1. Цокольный. В этом случае он будет заглублен в грунт на половину либо чуть меньше. Этот вариант — самый подходящий для тех случаев, если в нем планируется жилая комната. Можно установить и окна.
2. Отапливаемый подвал. В этом случае этаж будет входить в грунт более, чем на 50%. При этом в помещении нужно будет продумать отопление. Все это нужно учитывать его во время проектирования всего здания.
3. Подвал неотапливаемого типа. В этом случае он будет заглублен в грунт более чем на 50%. Отопление в нем отсутствует. Этот вариант — самый легкий. Технология обустройства имеет сокращенный вариант действий по сравнению с предыдущими вариантами. Обычно такой подвал используют для хранения различных овощей, фруктов, заготовок, инструментов. Еще здесь можно расположить тепловой, водомерный узлы и электрощитовую

Прежде чем думать, как правильно построить подвал собственноручно, нужно определиться с его назначением.

Как обустроить подвал в частном доме

Соорудить погреб на даче своими руками несложно. Если запланировано строительство подвала, который будет располагаться под домом, то необходимо заранее все продумать и просчитать. Обязательно следует сделать чертеж. Лучше всего отталкиваться от глубины замерзания грунта. Еще следует учитывать уровень влияния подземных вод. Они способны постепенно разрушать погреб.

В целом, устройство подвала в частном доме предполагает дальнейший алгоритм действий следующий:

1. Расчистить пространство, убрать мусор.
2. Сделать разметку того, как будет располагаться здание.
3. Вырывать котлован.
4. Уплотнить грунт на его дне.
5. Обустроить подушку из песка под фундаментом. Ее толщина должна быть примерно 30-50 см.
6. Из деревянных щитов выполнить опалубку. Еще один вариант — использовать опалубки несъемного типа из пенополистирола.
7. Арматурные работы. Фундамент ленточного типа необходимо армировать специальными каркасами. Диаметр стержней, которые будут располагаться продольно, составляет минимум 1,2 см. Для горизонтальных и связующих деталей диаметр должен быть от 0,8 см.
8. Сделанный каркас залить бетоном.
9. Теперь нужно подождать, пока фундамент застынет и станет прочным. Длительность этого периода зависит от климатических и погодных условий. Обычно требуется 2 недели. Максимальная прочность будет достигнута через месяц.
10. Сделать работы по гидроизоляции и утеплению.
11. Обратно засыпать пазухи возле стен. Использовать крупно- либо среднефракционный песок.

Начинать строительства фундамента необходимо с рытья рва. Его глубина должна быть примерно 1,5-2 м. Стены лучше всего утрамбовать, особенно дно. Лучше всего использовать в качестве подушки не только песок, но и щебень.

Обязательно нужно помнить о гидроизоляционном слое. Он не даст просочиться грунтовым водам в помещение. Гидроизоляционная подушка включает в себя слой щебня толщиной в 10 см. Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы, то рекомендуется дополнительно сверху щебень присыпать еще и глиной. После этого весь пласт нужно залить горячим битумом. На 1 м2 понадобится примерно 5 кг вещества. Благодаря такой качественной подушке грунтовые воды не смогут испортить подвал.

Возведение стен и пола в подвале

Устройство погреба необходимо начинать со стен. После того как полностью сделан фундамент, можно приступать к возведению кирпичных стен. Их толщина должна быть равна 1 кирпичу.

Потом обязательно нужно произвести оштукатуривание с применением цементного состава, после этого обработать битумной мастикой и проклеить рубероидом (примерно 3 слоя).

Снаружи стены и пазухи покрывают глиной. Можно засыпать сразу все песком без применения глины, но в этом случае песок будет пропускать воду к кирпичным стенам, а из-за этого постройка портится.

Не только фундамент, но и стены нужно защищать от влаги. Самые простые методы в этом случае — использование гидроизоляционных прослоек. Их можно приклеивать к стенам и окрашивать стены.

Что касается гидроизоляции, которая наносится как покраска, то необходимо заранее подготовить праймер. Он представляет собой смесь бензина и битума, причем оба компонента следует сварить. Такой гидроизоляционный материал запросто приобрести в специализированных магазинах, так что готовить его самостоятельно не придется. Его достаточно нанести на лицевую сторону стены от дна и до отмосток. Наносить в охлажденном состоянии.

Наносить праймер можно двумя методами:

1. На лицевую сторону из уже готовых кирпичных блоков наносится праймер с помощью пульверизатора. Этот метод самый простой, но при этом максимально эффективный. Если есть только кисть, то стены придется обрабатывать дважды.
2. Праймер наносится еще до того, как стены устанавливают в выбранное место. Их предварительно обрабатывают веществом, а потом опускают в ров с помощью крана. Блоки потом будут соединять с помощью бетонного раствора, который готовят из 1 части цемента и 4 частей песка. Пазы между блоками следует выровнять и подождать, пока они высохнут. Затем покрыть праймером.

Последний прием считается самым легким, так как обрабатывать блоки в вырытой яме не очень удобно.

Нижнюю кирпичную прослойку, которая располагается прямо на фундаменте, тоже необходимо защитить от влажности. Для этого под первый ряд кирпичей следует подстелить рубероид. Лучше всего сделать 2 таких слоя.

Блоки фиксируются к изоляционному покрытию фундамента с помощью цементного раствора. Праймером еще следует обработать место между платформой и кирпичной кладкой.

Вместо покрасочной гидроизоляции можно воспользоваться оклеечной. Ее очень легко использовать. Защитным материалом считается рубероид, акваизол и бризол. Также подойдет простая штукатурка из цемента.

Когда полностью возведены стены в подвале, то можно приступать к обустройству пола. Необходимо залить воздушную подушку из бетона. Для этого не понадобится опалубка. Сначала нужно проверить почву и глубину котлована. Если она недостаточная, то полагается убрать еще 1 слой грунта.

После этого следует заняться гидроизоляцией пола, чтобы влага не попадала внутрь помещения. Самый простой способ — использовать прочную толстую пленку. Ее можно приобрести в любом строительном магазине. Свойства этого материала не будут ухудшаться со временем.

В любом частном доме обязательно стоит провести работы по утеплению пола. В качестве теплоизоляции применяется пенополистирол, полистирол экструдированного типа и прочие варианты. Плиты из этих материалов сразу выкладывают на пленку. Толщина теплоизоляционной прослойки должна быть не менее 50 мм, тогда тепло будет сохраняться в помещении значительно лучше.

После этого следует покрыть прослойку гидроизоляционным материалом. Затем выкладывают каркас из арматуры. Толщина сетки должна быть не более 0,3 см. В конце остается только залить все бетоном. Высота уровня должна быть примерно 10 мм. Когда пол застынет, можно приступать к отделочным работам. Обычно применяются для отделки пола специальные доски и керамическая плитка.

Вентиляция и утепление погреба

Для строительства погреба обязательно стоит продумать еще и вентиляцию. Помещение должно обязательно проветриваться. Для этого делают вентиляционную систему. Без нее совсем не обойтись, особенно в тех случаях, когда подвал используется в качестве бани или гаража. К примеру, из гаража нужно убрать запахи нефтепродуктов, которые могут проникнуть в жилые комнаты. Что касается сауны, бани или бассейна в подвале, то в этом случае необходимо просушивать комнату.

Самый простой метод — использование вентиляции приточно-вытяжного типа. Это поможет создать природный приток воздуха. Чтобы вентиляция функционировала правильно, она всегда должна включать трубу, через которую будет проходить воздух в помещение извне, а также вытяжку, благодаря которой будет выходить воздух их помещения.

Сначала в подвале необходимо монтировать трубу для вытяжки. Ее фиксируют к потолку, а потом выводят через крышу наружу. Если внизу располагается дымоход от камина, то вытяжку можно установить рядом с ним. Лучше всего устанавливать вытяжку выше, чем все остальные строения на участке.

Что касается приточной трубы, то ее монтируют в той стороне помещения, где стена располагаются напротив вытяжки. Ее следует сделать в 50 см от пола. Приточную трубу тоже следует убрать наверх к крыше.

Понятно, что подвал — самое холодное помещение в доме. Многие используют его для хранения урожая, консервов и инструментов, что вполне удобно. Но если в подвале обустраивать, к примеру, гараж, то каждый раз прогревать машину точно надоест. В этом случае осуществляется дополнительное утепление потолка и пола. Теплоизоляция летом будет сохранять прохладу, что тоже удобно для хранения продуктов (они не будут в жаркие дни гнить и покрываться плесенью).

На пол необходимо положить листы пенопласта, когда высохнет мастика. Их клеят с помощью твердого битума. Потом необходимо постелить асбестоцементные плиты. Что касается потолка, то к нему фиксируют листы пенополистирола с помощью клея или жидких гвоздей. Вместо пенополистирола еще можно использовать минеральную вату и фиксировать ее к обрешетке из металлических профилей.

Заключение

Прежде чем начать строительством дома, в котором запланирован подвал, необходимо разобраться, как сделать погреб. В целом, это не сложный процесс, но нужно выполнять все по инструкции. Стоит обязательно выбирать качественные материалы и не спешить, тогда подвал будет сделан правильно, и его можно будет использовать под различные нужды.

Видео — Как обустроить подвал в доме

Источник: Обустройство подвала в частном доме своими руками